Le Guide Complet Du Débutant en Aquariophilie

Bonjour à tous !

Bienvenue dans le guide complet du débutant en aquariophilie !

Le guide que vous allez lire est un projet sur lequel certains membres du forum travaillent depuis près d'un an. L'objectif est de vous permettre d'acquérir les connaissances primordiales et d'éviter la plupart des erreurs courantes en aquariophilie  

Néanmoins, il faut être clair : ce guide ne suffit pas à lui tout seul à faire de vous des aquariophiles expérimentés. Un minimum de recherches complémentaires est nécessaires et le sera toujours pour garder un niveau de connaissance suffisant à la pratique de l'aquariophilie
C'est pourquoi certains liens vers des articles annexes ont été intégré au guide pour approfondir vos connaissances. D'autres sont disponibles sur des sujets et des courants variés donc n'hésitez pas à les consulter.
les forums sont un excellent moyen de progresser : vous pourrez poser vos questions à des aquariophiles plus confirmés et à l'inverse vous pourrez également aider des débutants en aquariophilie avec vos connaissances.

Les valeurs de l’aquariophile :

Lorsque l’on débute, il est important d’avoir un minimum de connaissances théoriques sur le fonctionnement d’un aquarium. Il n’est pas nécessaire d’avoir un doctorat en chimie de l’eau, mais comprendre le lien et les interactions entre les différents paramètres permet souvent d’éviter des erreurs bêtes ;

La patience est une vertu importante en aquariophilie : précipiter l’introduction des habitants, c’est prendre le risque de subir des pertes importantes dès les premiers jours ;

Faire l’acquisition d’un animal quel qu’il soit, c’est prendre un engagement vis-à-vis de lui : l’engagement de lui fournir de bonnes conditions de vie et de pourvoir à ses besoins spécifiques ;

Toutes les espèces disponibles en aquariophilie d’eau douce n’ont pas les mêmes besoins et le même comportement : il est important de se renseigner sur les espèces que l’on souhaite acquérir pour essayer de les accueillir dans les meilleures conditions. Si ce n’est pas possible, alors mieux vaut s’abstenir jusqu’à ce que l’on soit en capacité de le faire ;

L’aquariophilie a un certain coût : celui-ci est surtout important à la mise en route du projet, mais il arrive parfois qu’il y ait des frais imprévus, même une fois l’aquarium peuplé et rodé. Il est important d’en avoir conscience et d’être prêt à dépenser l’argent nécessaire à la bonne santé des animaux ;

Les aquariums “boules” en verre (mieux connus sous l'appellation de “bocal”) n’ont pour seul intérêt que de pouvoir contenir des friandises : mettre un poisson dedans, quelle que soit l’espèce, c’est le contraindre à passer le reste de sa vie dans un environnement nu et étriqué qui provoquera le nanisme de l’animal, sans qu’il n’ait jamais été condamné par un tribunal. Si les lois l’interdisent pour des humains, pourquoi le faire subir à un poisson ? ;




SOMMAIRE :

     Préparer le projet

   Choisir le type d’aquarium    
   Choisir la population    
   Choisir la cuve    
   Choisir le filtre    
   Choisir les plantes    
   Choisir le substrat  
   Choisir les éléments de décoration    
   Choisir l’éclairage    
Autres matériels nécessaires    

     Ou trouver le matériel ?

     Mise en eau de l'aquarium

   Préparer l’aquarium    
   Mise en place    
   Le substrat    
   Le matériel    
   Décors    
   Plantes    
   Eau  

     Cycle de l'Azote et rodage

     Introduction de la population

   Espacer les introductions    
   Dans quel ordre ?    
   Où se fournir ?    
   Comment les choisir ?    
   Acclimatation    
   Quarantaine    
   Interactions    

     Et Maintenant ?

  Maintenance au quotidien    
  Maintenance hebdomadaire    
  Activités ponctuelles    
  Reproduction    

     Pour en apprendre plus !


Contributeurs à la rédaction, à la correction, à la publication et/ou à l’illustration :

- Ancistrus
- AQUA
- Ccil
- Chunasauvage
- Fouiny
- G4shrod
- Kracmak
- Kemartkl
- lolo62
- M.a.n.g.r.o.v.e
- Maguy
- Pépito
- Herox
- Ph.test
- Redstel
- sagitaz
- Skelyfourbery
- tdwebdev
- .Val.
- vinsf31
- Wysiwyg_Shrimp

Merci beaucoup aux contributeurs  

Nous avons de nombreux projets pour le guide, il va être amené à évoluer avec le temps et nous souhaitons également avoir vos retours et suggestions sur ce topic : https://www.aquariophiliefacile.com/t3330-le-guide-du-debutant-vos-retours#68994
Nous prendrons en compte toutes vos suggestions
Nous attendons avec impatience vos retours !

Sur ce , Bonne Lecture !

PS : à un moment (vers la fin du guide) nous vous demanderons de vous inscrire au forum car oui, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, nous sommes sur un forum aquariophile  ( Pour vous inscrire au forum (gratuit) , cliquez ici ! ). Quand vous achetez un livre, l'auteur vous demande de l'argent contre son travail, nous nous vous demandons une simple inscription !

Le Guide du Débutant en Aquariophile est la propriété du site aquariophiliefacile.com , tous droits réservées.

Choisir la population devrait être la première étape dans l’acquisition de son premier aquarium. C’est elle qui va définir la taille minimale de la cuve, les paramètres nécessaires et parfois d’autres éléments “matériels” comme le substrat, les décors, les plantes, etc.
  La population peut se composer de plusieurs espèce comme d’un seul individu... Dans le cas de cohabitations, il faut se renseigner pour savoir si tout ce petit monde peut vivre ensemble, et quel en est le nombre nécessaire pour que l’aquarium soit correctement peuplé. Ce nombre est souvent un minimum ou un maximum en fonction de l’espèce et de son comportement habituel.
Pour connaître leurs besoins spécifique, vous pourrez vous référer à des encyclopédies en ligne ou à des forums (comme le nôtre   ).
           
les plus connnus sont :
- aquachange.fr ;
- fishfish.fr ;
- aquaportail.com ;
- fishipedia.com ;


  Les livres sur l’aquariophilie datent pour beaucoup des années 70-80 et sont souvent obsolètes, le lobby ayant évolué grâce à Internet et au partage d’informations facilité entre communautés du monde entier.
  Les encyclopédies en ligne ne sont pas toujours d’accord sur les conditions de maintien et peuvent proposer des informations différentes. C’est pourquoi il est important de croiser les informations et, si possible, de se renseigner auprès d’un passionné qui maintient et reproduit les poissons ou invertébrés dont il est question.

Astuce : lors d’une première acquisition (premier aquarium), mieux vaut se limiter à des espèces populaires et à des cohabitations maintes fois réalisées. De cette façon, d’une part vous trouverez une littérature complète et suffisamment de témoignages pour acquérir des bases solides, et d’autre part, en cas de problème, le nombre de personnes en mesure de vous venir en aide sera plus important et vous aurez plus de chances d’obtenir des réponses à vos questions.
  Si des espèces atypiques vous attirent, il sera toujours temps de les acquérir une fois que vous aurez vos premières armes, soit en montant un autre aquarium, soit en remplaçant la population de celui déjà en place.


           a) Les différentes strates

  Il est coutume de dire, en aquariophilie, qu’il existe 3 strates et que chaque espèce en a une dans laquelle elle préfère évoluer : sol, surface ou zone intermédiaire (qu’on appelle aussi zone de vie médiane).

  Certains vendeurs en animalerie ou passionnés sur les forums ont l’habitude de dire qu’il est possible de faire cohabiter des espèces dans de petits volumes si elles n’évoluent pas dans le même niveau. C’est vrai, mais en partie seulement : en effet, nos aquariums ne sont pas représentatifs du milieu sauvage. Une espèce comme le poisson hachette marbré (Carnegiella strigata) qui vit à la surface du fleuve Amazone (faisant au bas mot plusieurs mètres de profondeur) ne rencontrera certainement jamais de Corydoras aeneus, qui lui vit proche du sol, malgré le fait qu’ils partagent le même habitat et puissent être pêchés au même endroit. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de se soucier des interactions qu’ils pourraient avoir.
  Mais dans nos aquariums qui dépassent rarement 50 cm de hauteur, maintenir ces deux poissons ensemble implique forcément de nombreuses interactions, et il est alors nécessaire de savoir comment ils réagissent lorsqu’ils se rencontrent.
  Il est coutume de dire qu’un aquarium de moins de 30 cm de hauteur ne contient que 2 strates : le sol et la zone médiane/de surface, la hauteur ne permettant pas que ces deux derniers soient distinctement séparés.
  En général, il est souvent déconseillé de faire cohabiter deux espèces dites “de banc” évoluant au même niveau si l’aquarium fait moins de 120 cm de long. Bien sûr, ce n’est pas une règle absolue, et il existe de nombreuses exceptions (elles sont notamment liées à la taille des poissons de banc que l’on souhaite maintenir).

           b) Les paramètres nécessaires

- Volume
  Pour chaque espèce, il est souvent présenté comme un “minimum syndical”. Il est déterminé par la communauté de passionnés en se basant sur ses besoins et l’expérience des aquariophiles qui l’ont maintenue et reproduite. C’est un minimum strict et correspond souvent à une maintenance en spécifique : si l’on souhaite la faire cohabiter avec d’autres espèces qui ont besoin du même espace de nage, il sera souvent nécessaire de l’augmenter minimal.
  Ce “minimum” annoncé ne correspond pas toujours à une “quantité d’eau” que l’on alloue au poisson : il peut s’agir par exemple d’une longueur de nage disponible pour ceux ayant besoin de se dépenser ou d’une surface au sol dénuée d’obstacles pour des espèces fouisseuses.
  Pour plus de détails sur le déterminisme du volume minimal, vous pouvez vous reporter à cet article qui détaille le sujet.

- Température
  Les fiches des encyclopédies vous donneront souvent un gradient de température à maintenir pour le bien-être de l’espèce. Elle doit être maintenue dans cette fourchette, la plupart des espèces ne supportant des plages plus larges que pour de courtes périodes (voire même pas du tout pour des espèces fragiles).
  On distingue généralement 3 catégories : les poissons d’eau froide (t° inférieure à 18°C), ceux d’eau fraîche (t° entre 18 et 24 °C) et ceux d’eau chaude (t° entre 25 et 30°C).
  Bien que dans la nature la température varient souvent entre le jour et la nuit, il est déconseillé de reproduire ce processus en captivité. En effet, la plupart des souches que l’on retrouve sont des lignées maintenues en captivité depuis plusieurs générations et habituées à un “climat constant”. Il existe cependant un cas particulier : il peut être intéressant, pour certaines espèces, de tenter de reproduire le cycle des saisons pour renforcer leur système immunitaire ou simuler une période de reproduction (souvent associée à la mousson, comme par exemple pour les Corydoras spp.).



- Chimie de l’eau
  Il s’agit des paramètres physico-chimiques de l’eau, que le poisson doit pouvoir supporter correctement. Ils diffèrent en fonction des espèces ou des populations, chacune étant adaptée à des caractéristiques proches de celles que l’on retrouve dans leur milieu naturel. C’est bien souvent le pH, le GH et l’O₂ qui diffèrent en fonction des espèces.

  Concernant les autres paramètres, on en distingue deux types. Certaines molécules sont inutiles et même dangereuses pour les habitants du bac (NO₂, Cl₂, …) et leur concentration devra être maintenue le plus proche possible de 0. Chaque individu peut supporter des concentrations différentes en fonction de sa robustesse. D’autres molécules sont aussi dangereuses à forte dose, mais essentielles aux plantes (NO₃, PO₄, Fe, …).

  On s’efforcera alors, suivant le paramètre concerné, de conserver une valeur ni trop faible ni trop importante. Davantage d’informations sur la chimie de l’eau sont présentes dans la partie “Préparer le projet” 9D . Pour approfondir les notions physico-chimiques utilisées en aquariophilie et mieux comprendre à quoi elles correspondent, vous pouvez vous référer à cet article : https://www.aquariophiliefacile.com/t2029-les-parametres-a-tester-en-aquariophilie


- Aménagement
  La plupart des espèces s’épanouissent mieux si elles sont maintenues dans un espace bien aménagé. L’aménagement nécessaire dépend, là encore, du milieu dans lequel on les retrouve à l’état sauvage. Par exemple, celles évoluant dans les rizières et les marécages, comme les Betta spp. ou les Trichogaster spp., préfèrent une végétation dense et un courant quasi-inexistant. À l’inverse, la plupart des Corydoras spp. évoluent dans le lit d’une rivière, passant de plage immergée en plage immergée : ils préfèrent donc des sols de sable fin dépourvus d’obstacles et de plantes, et parcourus par un léger courant de fond.

- Autres paramètres
  Il existe d’autres paramètres qui, s'ils sont respectés, peuvent faciliter leur maintenance. Par exemple, la Caridina dennerli, une petite crevette d’eau douce de Sulawesi, se nourrit en partie des déjections du Tylomelania sp., un escargot qui partage son habitat. Ces déjections ne sont pas indispensables à sa survie, mais il semblerait qu’elles permettent d’avoir des individus plus prolifiques et plus résistants.


           c) La compatibilité des paramètres

  Lorsque l’on décide de faire cohabiter plusieurs espèces ensemble, il est important de vérifier que celles-ci partagent une plage de paramètres en commun. Si l’un des paramètres n’est pas compatible, alors la cohabitation devient impossible car il est important de subvenir à TOUS les besoins des habitants de l’aquarium.
  Il est essentiel que les paramètres ne se rejoignent pas uniquement dans leurs valeurs les plus extrêmes : si une espèce supporte une eau avec un pH compris entre 5 et 7 et une autre un pH compris entre 7 et 9, ils peuvent théoriquement se retrouver ensemble si l’eau a un pH de 7.

  Mais cette valeur étant la plus acide pour l’un et la plus basique pour l’autre, il s’agit des valeurs maximales ou minimales (extrêmes) que supporte chaque espèce et, pour une maintenance à long terme, ce ne serait bon ni pour l’une ni pour l’autre.


           d) La compatibilité des caractères


  Une fois que vous aurez vérifié que tout le monde peut vivre avec des paramètres communs, vous devrez vous renseigner afin de savoir s’ils peuvent cohabiter pacifiquement (sans risque pour chacune des espèces). La meilleure façon de connaître la réponse, c’est de demander l’avis d’éleveurs ou de passionnés qui en ont déjà maintenu, soit en parcourant des articles et des sujets sur les forums, soit en leur présentant votre projet pour qu’ils vous donnent leur avis sur sa viabilité.
  Les cohabitations qui posent généralement problème sont souvent dues à une différence de taille trop importante, ou la présence d’animaux territoriaux dans un volume trop restreint.
  Certains sont plus adaptées à une maintenance en captivité en aquarium spécifique et dans ce cas, il ne faut pas espérer les voir s’épanouir dans un bac communautaire.

           e) Les différents types d'espèces

- Les invertébrés
  Crevettes, écrevisses, crabes ou escargots sont les détritivores de nos aquariums. Encore peu connus il y a quelques années, leur popularité ne fait qu'accroître ces derniers temps et ils deviennent peu à peu les indispensables d’un aquarium en bonne santé.
  Étant plus sensibles que les poissons aux changements brutaux de paramètres, leur acclimatation doit être faite méticuleusement sous peine de perdre une partie des individus dans les jours/semaines qui suivent leur introduction.

  La maintenance de crevettes est un peu particulière et demande quelques précautions détaillées dans cet article


- Les espèces territoriales
  On doit souvent les maintenir seules ou en couple. Les individus vont s'octroyer une partie de l’aquarium, que ce soit un espace au sol, une surface ou un volume net, et en faire leur territoire, de manière permanente ou parfois juste le temps de la reproduction.
Souvent, il se répartit autour d’un élément de décoration stratégique, ce qui permet, en aménageant intelligemment l’aquarium, de définir l’endroit du bac qui sera utilisé comme tel.

- Les espèces de banc
  Elles ne se plaisent que si elles sont maintenues avec beaucoup de congénères.        Dans la nature, on les retrouve souvent en groupe de centaines voire de milliers d’individus, il est donc inutile d’espérer les maintenir à 2 ou 3 dans nos décors artificiels.



- Les espèces “utiles”
  Ce terme est à bannir de notre vocabulaire : il s’agit des pseudo “laveurs de vitres”, “poissons nettoyeurs”, “anti-algues”, “anti-escargots” et compagnie. On retrouve dans cette catégorie la plupart des Loricariidés, des Callichthyidés, des crevettes et des escargots d’eau douce. En réalité, la plupart de ces espèces n’ont qu’une efficacité limitée dans l’entretien d’un aquarium et permettent rarement de régler un problème existant car ils n’agissent pas sur la cause du problème mais seulement sur la conséquence. Malgré cela, ces espèces restent fascinantes à maintenir et à observer. Leur acquisition peut donc être une très bonne idée, mais pas dans le but de faciliter la tâche de l’aquariophile.

- Les batraciens et reptiles aquatiques
  Bien qu’il soit possible de maintenir certaines espèces de batraciens ou tortues 100% aquatiques ou semi-aquatiques dans des aquariums “classiques”, leur maintenance relève plus de la terrariophilie que de l’aquariophilie et ne sera donc pas développée dans cet essai.

           a) La Taille

- Volume vs Stabilité des paramètres

Pour avoir un aquarium viable, il faut que les paramètres soient stables. Il est admis que, plus l’aquarium a une capacité importante, moins il est sujet à des variations régulières de ces derniers. Il vaut donc mieux commencer avec un aquarium autre qu’un nano qui sera plus difficile à stabiliser et à peupler.
Astuce : un aquarium d’un volume brut d’au moins 100 litres (voire plus) est recommandé pour débuter car il permet d’encaisser certaines petites erreurs que pourrait commettre un aquariophile inexpérimenté.



- Volume brut
Il s’agit du volume total de la cuve. Ce volume, souvent exprimé en litres, peut être facilement calculé en multipliant la longueur par la largeur puis par la hauteur (tout en cm) et en divisant le tout par 1 000 : (L x l x h) / 1000 = Volume brut (en L.).

- Volume Net
  C’est la quantité réelle d’eau que contient l’aquarium. Il n’est pas équivalent au volume brut car il faut retirer la place que prend la partie technique (filtre, chauffage, etc.), le substrat, les décorations diverses, les plantes et le fait qu’on ne remplit pas l’aquarium à ras bord. Tout cela fait que l’on considère généralement qu’il équivaut à environ 70-80 % de celui-ci.
  Il est possible de le connaître précisément lors du remplissage initial, en utilisant par exemple des bidons dont on sait la contenance.
  Il est important de le connaître, car c’est celui-ci qui sera utile pour calculer une surpopulation, un changement d’eau ou le dosage d’un produit (traitement, sels reminéralisants, fertilisation, etc.).

- Longueur de nage
Utile pour la maintenance de certaines espèces, il s’agit de la plus grande distance entre deux bords dans l’aquarium, libre de tout obstacle. Cela correspond souvent à la longueur de la face avant de la cuve.

- Surface au sol
 Pour certaines d’entre elles, on parle plutôt de surface disponible que de volume minimal. Celle-ci peut être au sol pour les poissons de fond ou à la surface pour les poissons vivant aux strates supérieures. Pour la connaître, il suffit de multiplier la longueur par la largeur du bac.
Remarque : certaines espèces nécessitent d’avoir au moins une partie du sol dégagée de tout obstacle : il s’agit souvent d’un banc de sable (ou autre substrat), sans plantes ni éléments de décoration pour que les poissons puissent y fouiller sans être gênés.

           b) Proportions

 Il existe des cuves de toutes les dimensions, de tous les volumes et même de toutes les formes : rectangulaires, plates, cubiques, cylindriques, etc. Les proportions des longueurs du bac peuvent parfois avoir un intérêt certain : par exemple, les tartariums (faits pour les tortues aquatiques), qui ont une faible hauteur, peuvent suffire pour la plupart des espèces évoluant au sol tant qu’elles ne partagent pas leurs aquariums avec d’autres évoluant dans les strates supérieures. Cependant, ce type d’aquarium peut représenter une difficulté supplémentaire pour le décorer et le planter, limitant ainsi le choix des plantes disponibles.
  Le plus simple, pour débuter, est de partir sur des dimensions “standardisées” (de ratio 2 : 1 : 1-longueur : largeur : hauteur) : les cuves correspondant à ces proportions seront les plus simples à aménager et à peupler.
  Evitez celles de forme cylindriques ou en colonne pour un premier aquarium : ils sont plus difficiles à peupler et à entretenir (notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer une vitre ronde avec une lame plate).

Toujours vivant ? Toujours déterminé à devenir un bon aquariophile ?

On continue alors

  Avoir un aquarium planté a plusieurs avantages :

- le premier est l’esthétisme : de vraies plantes en bonne santé s’ajoutent à la beauté d’un aquarium, si bien que certains préfèrent des aquariums uniquement peuplés de végétaux et de crustacés ;

- le deuxième concerne l’équilibre global de l’aquarium : elles ont plusieurs rôles dans l’écosystème. Elles servent de support bactérien (nous n’en avons jamais assez), consomment une partie des déchets azotés et concurrencent les algues, diminuant ainsi le risque d’en voir apparaître ;

- contrairement à l’idée reçue, elles n’amènent pas des algues avec elles : les spores peuvent arriver par d’autres biais, et les plantes ont plutôt pour rôle d'entrer en concurrence avec elles.


- elles ont aussi un impact positif sur le bien-être des poissons : en effet, la plupart de celles présentes dans nos bacs vivent à l’état naturel le long des berges des cours d’eau,
ou dans des points d’eau stagnante fortement végétalisés. Cette végétation dense attire
beaucoup de microfaune dont ils se nourrissent et
leur sert à se cacher des espèces prédatrices plus grosses. Elle sert aussi de lieu de ponte à certaines espèces,
et même de nurserie biologique aux alevins
qui se nourrissent des infusoires qui s’y développent tout en restant cachés. Ils vont instinctivement s’y réfugier en cas de danger et plus l’aquarium sera végétalisé, plus les poissons s’y sentiront bien.


Le choix des plantes doit, tout comme celui de la population, faire l’objet d’une sélection préalable en fonction de l’aquarium. Mais les paramètres à prendre en compte ne sont pas les mêmes : les conditions physico-chimiques ne sont qu’une part non négligeable du choix.
D’autres éléments entrent en compte comme la qualité nutritionnelle du substrat, la fertilisation, l’éclairage, la température et l’apport ou non en CO2.
Voici quelques exemples de plantes à faibles besoins : https://www.aquariophiliefacile.com/t1322-exemple-de-plantes-a-faible-besoin

- Les plantes en rosette
  Ce sont les plantes dont le feuillage est organisé en cercle autour du collet central.

- Les plantes caulescentes
  Le terme “caulescentes” renvoie à celles disposant d’une tige principale bien développée, autour de laquelle va se développer le feuillage.
  Notez que ces deux variétés sont souvent à planter au niveau du plan médian, ou bien à l’arrière-plan, selon les espèces et la hauteur de l’aquarium.

- Les plantes flottantes
Elles sont à placer à la surface avec une partie aquatique (racines) pour puiser l’eau et les nutriments, et une partie aérienne (feuilles) pour un meilleur accès à la lumière et au CO2.


Du fait de leur accès illimité au CO2, ce sont les plus efficaces pour éliminer les nitrates (la présence de CO2 étant essentielle pour que les nutriments dont font partie les nitrates soient assimilés par les plantes) et maintenir le taux au plus bas.
Certaines espèces de labyrinthidés se servent des plantes flottantes comme support pour leur nid de bulles lors de la reproduction

- Les plantes gazonnantes
On nomme ainsi les plantes basses et couvrantes, qui se développent souvent par stolons.
Elles sont prisées des aquariophiles mais difficiles à maintenir.
Une bonne lumière est un impératif, pour qu’au moins une partie du flux lumineux arrive jusqu’au sol de l’aquarium. Un système de CO2 liquide ou gazeux est un plus, même si certaines espèces peuvent s’en passer à condition de respecter quelques conditions.
Les gazonnantes sont souvent les premières victimes en cas d’invasion d’algues et ce fait,
combiné à sa maintenance exigeante, en fait un type de plantes à éviter au démarrage d’un bac lorsque l’on débute. Il sera toujours temps d’en ajouter plus tard,
une fois que l’aquarium sera rodé et que vous aurez acquis davantage d’expérience.


- Mousses, hépatiques et plantes épiphytes

  Elles n’ont pas besoin d’être plantées dans un substrat pour se développer.
Elles ont la capacité de se fixer sur un élément de décoration, comme une roche ou un morceau de bois, et de se développer sur celui-ci.
  Certaines (Anubias spp., Microsorum pteropus, Bucephalandra sp., Bolbitis spp.)
se développent à partir d’un rhizome central qui ne doit pas être enterré ni compressé si on ne veut pas voir la plante dépérir.
  Les mousses sont des sortes de plantes épiphytes qui présentent un maillage serré emprisonnant la plupart des particules en suspension dans l’eau. Cela en fait le garde-manger des invertébrés qui passent une partie de la journée à démêler les restes de nourriture qui y sont emprisonnés.
Les jeunes alevins y trouveront également de petits infusoires dont ils s’alimentent.


- Les plantes “en trempette”

Elles ne sont pas aquatiques à proprement parler. Il s’agit plutôt des plantes palustres incapables de se développer en immersion totale.
Leurs racines peuvent être trempées dans l’eau, mais avec les feuilles en dehors de l’eau comme pourraient l’être des roseaux au bord d’un étang.
Ce type de plante nécessite un aquarium ouvert pour laisser la partie émergée se développer. Tout comme les flottantes, elles sont aussi un bon moyen de diminuer le taux de nitrates dans l’eau.
Le classement de plantes par catégories ci-dessus est le plus utilisé.
Chaque espèce ne peut appartenir qu’à une seule de ces catégories.
Cependant, on peut également les diviser selon d’autres critères :

- Plantes rouge ou vertes


Tout est dans le nom : les plantes rouges sont des plantes dont les feuilles sont rouges.
Certaines peuvent pousser dans des conditions assez simples, mais elles présenteront dans ce cas des feuilles très peu colorées.
Pour obtenir des feuilles d’une couleur éclatante, il faut lui procurer un éclairage puissant et une fertilisation complète (et souvent en CO2 également, bien que cela ne soit pas toujours nécessaire).
Parallèlement, le terme de plante verte renvoie aux plantes dont les feuilles sont vertes (et donc pas rouges).
D’une façon générale, sans que cela ne soit tout le temps valable pour autant,
on considère les plantes vertes comme plus simples à maintenir
(car leurs besoins sont souvent plus simples à satisfaire que ceux des plantes rouges).

-Plantes à croissance rapide/modérée/lente


  Le terme fait référence à la vitesse de développement.
Si l’on prend l’exemple des plantes à croissance rapide ; elles ont une bonne vitesse de croissance,
en faisant d’excellentes alliées pour lutter contre l’apparition des algues filamenteuses.
Dans le cas d’un aquarium low-tech, leur présence en grande quantité est un des points
indispensables pour avoir un aquarium sain. Attention toutefois à ne pas confondre les plantes à pousse
rapide avec celles faciles (à faibles besoins) : les premières nécessitent parfois
un éclairage puissant et/ou une fertilisation adaptée pour croître rapidement.
De la même manière, les plantes à croissance modérée ont une vitesse de développement assez moyenne et
ont des besoins en conséquence
(ceux-ci dépendent de l’espèce et sont indiqués sur la fiche de maintenance de l’espèce concernée).
Enfin, celles à croissance lente sont souvent peu exigeantes, mais évoluent très lentement.


Quelques plantes inadaptées aux aquariums :

  Il arrive que l’on trouve en animalerie d’autres essences maintenues avec les plantes aquatiques mais qui ne supportent pas d’être immergées.
Elles sont normalement là pour agrémenter des paludariums ou bien des aquariums tropicaux,
mais il arrive que certains vendeurs ne sachent pas faire la différence et les vendent comme si elles étaient capables de survivre immergées.
Voici donc une liste de celles souvent rencontrées et qui ne sont pas adaptées :

- Toutes les Fittonias spp. ;

- Chlorophytum bichetii ;

- Areca semis ;

- Asparagus falcatus ;

- Ophiopogon japonicus.

Le mythe de la cladophore :


La cladophore, ou Aegagropila linnaei (ex Cladophora aegagropila),
de son nom binominal, n’est pas une plante mais une algue.
Elle est très appréciée dans les aquariums à crevettes,
et de manière plus générale pour son effet anti-nitrates. Cependant, sachez
que contrairement à une idée reçue,
la cladophore n’absorbe pas plus de nitrates que d’autres plantes à croissance moyenne ou rapide.
Par ailleurs, l’appellation d’”algue” fait peur à de nombreuses personnes.
Sachez qu’il ne s’agit pas du même “type” d’algues que celles qui envahissent nos aquariums
la plupart du temps, et le plus souvent, l’introduction de
cladophore dans un aquarium ne donnera suite à aucune prolifération.
Cependant, il arrive, dans des cas encore très mal connus des aquariophiles (probablement une teneur de nitrates trop importante),
que l’introduction de Aegagropila linnaei donne suite à une invasion
. Encore une fois, ce genre de problème est rare et tout-à-fait b
énin pour la faune aquatique, cependant pour des raisons esthétiques, son introduction est à vos risques et périls.

On appelle substrat la matière qui recouvre le sol de l’aquarium. Certains aquariophiles n’en mettent pas pour des soucis pratiques ; afin de pouvoir plus facilement nettoyer les déchets qui se déposent au fond. Un substrat peut avoir plusieurs rôles :
- support bactérien : en effet, le premier centimètre le plus proche de la surface est régulièrement brassé par les différents courants, et, de ce fait, s’il est assez poreux, peut servir de support bactérien supplémentaire. Certains prétendent que jusqu’à 40% des bactéries Nitrosomonas spp. et Nitrobacter spp. pourraient se trouver dans le substrat ;

- support pour la plantation des végétaux : les plantes à racines ont besoin d’un support pour rester droites au fond de l’aquarium et pour ne pas se retrouver à l’horizontale en train de flotter à la surface ;

- support nutritif pour les plantes : que le substrat soit à l’origine riche en nutriments ou non, c’est le sol qui reçoit la majorité des déchets de l’aquarium.
Et même si l’aquariophile peut, dans certains cas, aspirer une grande partie de ces derniers lors de l’entretien, il en restera une certaine proportion.
Celle-ci sera enfouie dans le substrat,
puis dégradée par la microfaune et les bactéries naturellement présentes. Ils serviront ensuite à alimenter les plantes à racines en nutriments.

  Il existe différents types de substrats, dont les rôles sont tous différents :

a) Sous-couche pour les reliefs

Habituellement, lorsque l’on souhaite inclure beaucoup de reliefs, il est courant de mettre une sous-couche, généralement de pouzzolane.
Il s’agit d’une roche volcanique, disponible en aquariophilie sous la forme de petits gravillons. Elle dispose d’une fonction nutritive assez faible (elle est  riche en phosphore, en potassium et en magnésium) mais ce n’est pas la raison pour laquelle on l’utilise.
En fait, de nombreux aquariophiles l’utilisent en sous-couche dans leur substrat lorsqu’ils souhaitent réaliser des reliefs, pour les raisons suivantes :
- une raison économique : elle coûte souvent moins cher que les autres sols ;
- la stabilité : une “colline” de sable finit par s'affaisser dans le temps tandis
que si le relief est constitué d’une base de pouzzolane recouverte ensuite d’un substrat plus fin, il gardera sa forme d’origine ;
- l’aération : elle a une granulométrie bien plus importante qu’un substrat classique,
ce qui permet d’éviter que des bulles d’air restent coincées en profondeur, que de multiples zones de pourriture des racines et donc des poches de gaz se forment,
et que des bactéries anaérophiles dangereuses comme la cyanobactérie se développent.

Alors maintenant, une question se pose : Laquelle utiliser ? Vous pouvez utiliser de la pouzzolane spéciale pour aquariums sans problème, cependant elle reste nettement moins chère en jardinerie et elle convient tout aussi bien.

Astuce : n’hésitez pas à ajouter une couche d’ouate de filtration entre elle et le substrat supérieur pour renforcer encore plus la solidité de votre hardscape.
Dans le cas où vous ne comptez pas réaliser de gros reliefs dans votre aquarium, inutile de vous entêter avec : elle ne vous sera pas d’une grande utilité.

b)Substrat Nutritif

 Ils sont utiles lorsque l’on souhaite placer des plantes gourmandes, ils agissent alors comme un terreau de jardin.
Ce sol est très léger et doit donc être recouvert d’un autre, plus lourd, pour éviter que le moindre courant ne le fasse voler dans tout l’aquarium.
Il ne doit pas être situé trop en profondeur pour que les racines des plantes puissent l’atteindre facilement.
  Il peut légèrement modifier les paramètres de l’eau de l’aquarium.
  Il est possible de composer soi-même sa couche nutritive : il existe, pour cela, plusieurs recettes (disponibles en ligne), souvent utilisées en aquarium low-tech ou en poubellarium.
Attention : les terreaux de jardin, souvent enrichis en nitrates, sont rarement adaptés à une utilisation en aquarium.

c)Sol neutre

Il s’agit de tous les sols qui n’influent pas sur les paramètres : sable de Loire, quartz, basalte, billes de verre, Lego en plastique, etc.
  Il est cependant recommandé de rester sur des matières naturelles (évitez les Lego !), et non colorées, car la couche de pigments peut parfois se dégrader dans le temps et dégager des produits chimiques potentiellement nocifs dans l’eau de l’aquarium.
Évitez aussi les substrats aux couleurs vives qui peuvent perturber les poissons.

d)Sol technique

C’est un sol capable de déterminer certains des paramètres physico-chimiques de l’eau (souvent le pH et le KH).
  Leur principal défaut est leur durée de vie qui peut être plus ou moins limitée en fonction de son entretien (on considère souvent un maximum d’un an, par sécurité)
. C’est pourquoi il est recommandé de ne les utiliser qu’avec de l’eau osmosée que l’on reminéralisera avec des sels minéraux qui ne modifient pas le KH pour éviter de l’épuiser prématurément.
  Il peut aussi faire office de sol nutritif pour des plantes à racines mais puiser dans sa réserve de nutriments diminue aussi sa durée de vie.
  Enfin, du fait de sa richesse en éléments nutritifs, il est nécessaire de suivre quelques règles sur son utilisation.
Pour éviter une accumulation de ces nutriments et donc une prolifération, dès le départ,
d’algues indésirables,
il sera nécessaire de pratiquer des changements d’eau à hauteur de 50 % du volume net de l’aquarium, deux fois par semaine, au cours du premier mois de vie du bac : les plantes n’étant pas encore bien acclimatées,
elles ne pousseront pas encore très bien et ne consommeront pas tous les éléments relargués par le sol technique.
Vous pouvez avoir accès à davantage d’informations sur son utilisation dans cet article : https://www.aquariophiliefacile.com/t2438-article-comment-bien-utiliser-son-sol-technique

e)Compatibilité avec certaines espèces (faune et flore)

Il arrive parfois que des espèces nécessitent un sol particulier ou à l’inverse, que des types de sols soient déconseillés pour maintenir certaines espèces. L’exemple le plus courant sont les Corydoras spp., qui ont besoin d’un sol non coupant qui n'abîme pas leurs barbillons.
Le quartz, par exemple, est formellement déconseillé avec eux.
  Il est encore une fois important de bien se renseigner sur les besoins des animaux que l’on souhaite maintenir pour éviter de telles erreurs qui pourraient très vite être fatales.

[b]Pour compléter ce chapitre et apprendre en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6R8UCtEtjjE&t=86s[/b

Ce chapitre est extrêmement important , nous allons voir la plupart des choses à voir sur la mise en place de l'aquarium
Une fois que vous avez réuni tout le matériel et acheté les premières plantes, vous êtes prêt à mettre en eau l’aquarium. Allons-y étape par étape, afin de ne rien oublier.

1) Préparer l'aquarium

a) Nettoyage
  Si vous avez acheté la cuve d’occasion, elle présente sûrement des traces de calcaire, et même si elle est neuve, il vaut mieux la laver par sécurité. Evitez à tout prix les produits ménagers pour nettoyer la face intérieure des vitres. Vous pouvez éventuellement utiliser un peu de vinaigre blanc pour vous aider à retirer les traces de calcaire, mais pensez à bien rincer à l’eau claire pour en éliminer un maximum.

b) Test des joints
  La deuxième étape consiste à s’assurer que l’aquarium est bien étanche, pour éviter de se retrouver à éponger plusieurs dizaines de litres d’eau avant le petit déjeuner. Pour cela, rien de plus simple : posez le bac sur du papier absorbant ou des journaux, et remplissez-le d’eau jusqu’à sa moitié, au moins. Le lendemain, videz-le, et si vous voyez une trace d’humidité sur le papier, c’est qu’il y a un joint à refaire.

c) Emplacement
  Si votre cuve est hermétique, vous pouvez la mettre à l’endroit qui sera sa place définitive. Evitez les lieux de passage qui pourraient stresser les poissons, ainsi que les pièces très lumineuses, qui recevraient beaucoup de lumière directe du soleil à un moment de la journée, pour limiter la prolifération des algues (même si l’aquarium n’est pas directement exposé). Si vous le pouvez, favorisez un emplacement à proximité d’un point d’eau (et d’une évacuation) pour faciliter l’entretien, ainsi que d’une prise de courant nécessaire au branchement de divers appareils électriques.

2) Mise en place
Si vous placez l’aquarium sur un meuble, vérifiez qu’il soit suffisamment solide pour supporter son poids une fois plein. Comptez environ le volume brut multiplié par 1,5 pour connaître le poids approximatif du bac une fois en eau avec tous les éléments. Assurez-vous aussi que le support soit plat et à niveau.

  Il est conseillé de placer un tapis juste sous la cuve, pour absorber les vibrations et ne pas abîmer le support (sauf si le fabricant venait à donner une indication contraire). Beaucoup d’aquariums sont vendus avec un tapis. Sinon, il est possible d’en acheter dans le marché aquariophile, ou encore d’utiliser un tapis de gymnastique en mousse, découpé aux bonnes dimensions. C’est aussi à ce moment que l’on collera le poster de fond, s’il y en a un à placer.

3) Le substrat
Vous avez normalement déjà choisi quel type de substrat vous allez utiliser, et il est possible que vous ayez décidé d’en combiner plusieurs.

a) Nettoyage
Certains substrats nécessitent d’être rincés avant d’être mis en place, pour les débarrasser de leurs poussières, afin d’éviter de troubler l’eau et d’encrasser le filtre au démarrage. C’est le cas de la plupart des substrats neutres, ainsi que des roches volcaniques (basalte, pouzzolane). Néanmoins, les substrats nutritifs, ainsi que les sols techniques ne doivent pas être rincés. Cependant, les sols techniques qui contiennent beaucoup de poussière peuvent être tamisés pour en éliminer une grosse partie.

  Pour rincer le substrat, placez-en une partie dans un seau que vous remplirez ensuite d’eau, puis créez un courant puissant avec votre main pour que les poussières plus fines se détachent du sol et se retrouvent en suspension dans l’eau. Il vous suffit ensuite de vider l’eau et de recommencer l’opération jusqu’à ce que l’eau reste limpide. Une fois que vous en êtes là, réservez le substrat dans un support propre et recommencez avec une autre partie du substrat.
Il n’est pas rare d’arriver à 8 voire 10 lavages avant que l’eau reste limpide


b) Mise en place
Chose évidente, il faut commencer par le substrat qui sera au contact du fond de l’aquarium, puis remonter jusqu’au sol utilisé en surface. De la même façon, il vaut mieux commencer par la partie arrière de l’aquarium, plus difficilement accessible et qui en accueille souvent une épaisseur plus conséquente.
  Si vous avez choisi d’utiliser une sous-couche nutritive, il faut faire attention à ce qu’elle soit bien recouverte de partout, sous peine de la voir flotter dans tout l’aquarium. Il est possible de la séparer du substrat de surface par du tulle, de l’ouate de filtration ou de la moustiquaire pour qu’il ne remonte pas à la surface lors des moments de jardinage.

  Sur certains aquariums, sans armature visible, il vaut mieux l’arrêter au moins 1 cm avant la vitre avant de l’aquarium pour que les différentes couches ne soient pas visibles une fois la mise en eau effectuée.

c) Reliefs
Il est conseillé de réaliser une pente avec le sol, de sorte à ce que son épaisseur à l’arrière du bac soit plus haut qu’à l’avant. De cette façon, les déchets seront en majorité réunis à l’avant de l’aquarium pour être plus facilement retirés. De plus, les plantes à tiges, en nécessitant une couche plus importante pour rester stables, sont souvent plantées en arrière-plan. Enfin, d’un point de vue esthétique, une telle pente crée un effet visuel de profondeur très utilisé en aquascaping.

  Les reliefs plus importants, s’il y en a, doivent être faits en premier, de préférence avec des matériaux d’une granulométrie importante pour les raisons citées précédemment. Il est courant, pour cela, de remplir des bas en nylon de roche volcanique pour créer des boudins homogènes et malléables auxquels on peut donner la forme souhaitée. Dans le cas de forts reliefs, il est souvent plus simple de placer le substrat et les décors simultanément pour arriver à un montage stable.

d) Plusieurs substrats en surface
Il est possible d’en combiner plusieurs en surface et de les localiser à différents endroits de l’aquarium. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser des éléments de décoration pour définir les délimitations afin que les deux substrats ne se mélangent pas avec le temps (tout particulièrement si vous avez prévu de mettre des espèces habituées à fouiller le sol).
vidéo de mise en pratique : https://www.youtube.com/watch?v=s35IpDXp7Vk

4) Le matériel
La mise en place du matériel doit respecter certaines petites règles.

a) Filtration
Dans l’idéal, on placera le filtre dans un coin de l’aquarium où il pourra ensuite être masqué par les décors ou la végétation. Afin de ne pas dégazer le CO2, arrangez-vous pour qu’une fois l’aquarium mis en eau, la buse, qui sert à diriger le courant à la sortie du filtre, ne soit pas émergée. Enfin, si vous comptez maintenir de très petites espèces, l’achat d’une crépine en mousse à placer sur l’aspiration permettra d’éviter des risques inutiles.

b) CO2
Le diffuseur de CO2 pourra être directement branché sur le tuyau de sortie de votre filtre externe grâce à un diffuseur spécial “inline” disponible dans le commerce (plus esthétique et plus efficace). Il pourra également être placé dans l’aquarium avec un diffuseur classique. On privilégiera les espaces où il n’y a pas de remous en surface, afin d’éviter un dégazage du CO2 juste après sa diffusion. Un brassage entre deux eaux ne sera toutefois pas problématique.


c) Chauffage
Le chauffage, quant à lui, devra au contraire être placé dans une zone où le courant est fort, pour mieux répartir la chaleur qu’il émet (par exemple près du filtre). N’oubliez pas de vous arranger pour pouvoir le dissimuler facilement par la suite.

d) Autres
Les petits matériels, comme le thermomètre où le drop checker, ne devront pas non plus être placés n’importe comment. Mettez-les dans des zones de courant fort, et essayez de les éloigner des sources de ce qu’ils sont censés mesurer (positionnez le thermomètre loin du chauffage et le drop checker loin du diffuseur de CO2). Au même titre que le diffuseur de CO2, le drop checker ne devra pas être situé sous une zone où la surface est très remuée, sinon il risquerait d’indiquer des valeurs de CO2 qui ne correspondent pas forcément aux valeurs moyennes de l’aquarium. Enfin, privilégiez des endroits où vous pourrez facilement contrôler d’un simple coup d’œil les valeurs affichées, sans que cela ne nuise à l’esthétisme naturel de l’aquarium.

5) Décors

a) Nettoyage
Roches et racines devront être stérilisées dans la mesure du possible. La solution la plus simple est de faire bouillir roches et racines dans une casserole. Dans beaucoup de cas, les racines seront trop grandes : ainsi, un grand contenant dans lequel vous verserez de l’eau bouillante suffira, à condition de laisser la vapeur faire effet quelques minutes en couvrant le récipient avec une serviette par exemple. Le nettoyage des roches et des racines permet principalement la stérilisation des décors et le détachement des résidus de terre et de poussière. De plus, cela permet de retirer une grande partie des tanins que contiennent les racines. Attention, ne négligez pas cette partie : il est fréquent que des indésirables (insectes carnivores et autres pathogènes) arrivent dans votre aquarium suite à un mauvais nettoyage, notamment si vos racines ont été achetées d’occasion.

Veillez également à ne pas faire bouillir les décors en résine ! Un simple rinçage à l’eau claire du robinet suffira amplement.


b) Mise en place
Faites-vous plaisir ! Du moment que les éléments qui composent la décoration ne peuvent rien relarguer de néfaste et que le montage final ne risque pas de s’écrouler à la moindre secousse, les seules limites sont votre imagination, et les contraintes liées aux espèces choisies (cachettes, espace de nage…). Vous pourrez utiliser, si nécessaire, des colles (des spécifiques, disponibles dans le marché aquariophile, ou des cyanoacrylates en gel classiques mais qui se solidifient plus rapidement). Cette alternative est surtout utilisée pour coller les plantes hépatiques et épiphytes, mais peut aussi très bien servir à assembler des racines ou des roches entre elles. Attention cependant avec les colles cyanoacrylates : elles blanchissent après séchage. Minimisez donc la quantité utilisée, et essayez de faire en sorte que cela ne se voit pas une fois l’aquarium mis en eau !

Astuces : voici tout de même quelques conseils très prisés des aquascapers professionnels qui pourront toujours vous être utiles :
essayez de masquer les éléments techniques qui ne seront pas cachés par la végétation avec des pierres et des racines ;
éviter de positionner un point de fuite au milieu de l’aquarium. Vous pourrez utiliser la règle des tiers ou celle du nombre d’or, toutes les deux utilisées par de nombreux aquascapers ;
n’hésitez pas à prendre des photos lorsque vous concevez votre décor : vous vous apercevrez plus facilement de certains détails ;
si vous avez un doute sur votre décoration, ne cherchez pas : c’est que ça n’est pas le bon agencement ;
n’hésitez pas à prendre le temps qu’il faut pour concevoir votre décoration (hardscape) : les grands aquascapers mettent parfois plusieurs mois ! ;
si votre aquarium est particulièrement petit, faites votre décor une première fois à l’extérieur. Cela permettra d’éviter de rayer les vitres. Une fois le décor officialisé, vous pourrez alors le reconstituer simplement grâce aux photographies que vous aurez prises ;
de nombreuses espèces apprécient les grottes et les interstices formés par les empilements de pierres, ou les anfractuosités présentes dans certaines racines. N’hésitez pas à leur en proposer, elles ne s’en sentiront que mieux;
vous pouvez faire des pauses de vingt-quatre à quarante-huit heures dans la conception de votre décoration, cela vous permettra de prendre du recul sur l’agencement de l’ensemble.
Article d'approfondissement très intéréssant : https://www.aquariophiliefacile.com/t2659-astuces-quelques-techniques-pour-votre-decor-naturel

Il arrive parfois qu’une pellicule blanche se forme les premiers jours après la mise en eau sur les racines. Cette pellicule est en fait un film bactérien, et elle n’est absolument pas dangereuse pour l’aquarium. Elle finira par disparaître d’elle-même

6) Plantes

  Plusieurs solutions existent pour planter son aquarium. Si vous partez sur un projet qui met en jeu une très grande quantité de plantes gazonnantes (au moins ⅔ de la surface de l’aquarium), une plantation en DSM “Dry Start Method” ; départ à sec traduit de l’anglais, sera préférable : remplissez légèrement l’aquarium sans que le sol ne soit complètement

immergé. Couvrez-le avec de la cellophane, tout en laissant un léger passage pour l’air, puis humidifiez tous les jours les plantes à l’aide d’un vaporisateur (n’ayant jamais servi avec des détergents). L’inconvénient de cette méthode est qu’elle retarde la mise en eau de 6 à 12 semaines au moins.

  Plus d’informations dans cet article : https://www.aquariophiliefacile.com/t909-article-la-dry-start-methode-ou-dsm

  Toutefois, les gazonnantes pousseront plus vite et s'enracineront mieux. Vous pourrez alors mettre en eau l’aquarium dès que vous serez satisfait de leur pousse. Cependant, il est rare, lorsque l’on débute, de commencer avec autant. Si vous partez sur une plantation “normale” (donc pas en DSM), le mieux reste de le faire jour de la mise en eau. Deux possibilités existent : la première consiste à planter à sec, c’est-à-dire avant même de remplir l’aquarium. La seconde, elle, consiste à procéder en semi-immergé : remplissez l’aquarium à moitié, puis plantez. Il n’y a que peu d’intérêt à choisir l’une où l’autre, ce n’est qu’une question de simplicité et par la suite, d’habitude. Certains s’y retrouvent mieux en semi-immergé, d’autres trouvent plus pratique de faire cela sans eau car les plantes ne remontent pas en permanence.

a) Préparation

Outre le niveau d’eau de l’aquarium, il faudra également préparer les plantes. Commercialement, il en existe de deux types, qui ne devront pas être préparés de la même façon :
en culture in-vitro : elles sont cultivées en laboratoire, ce qui permet ainsi de garantir l’absence d’indésirables et d’escargots. Ce format existe principalement pour les plantes gazonnantes. On procèdera en les sortant de l’emballage puis en rinçant le gel qui les entoure ;
en pot. Il s’agit de plantes cultivées simplement en bassins, en émergé. Lors de la plantation, otez le pot noir, puis retirez un maximum de laine de roche ou de tourbe fibreuse qui entoure les racines.
  Enfin, notez que la préparation des plantes dépend de leur catégorie. Coupez les gazonnantes en plusieurs petites pousses, des carrés d’un cm par un cm. Laissez celles en rosette sans couper les feuilles, puis sectionnez les derniers centimètres de leurs racines. Quant aux caulescentes (celles à tige autour desquelles se développent les feuilles), elles sont souvent plusieurs dans un même pot. Séparez-les par pousse puis coupez l’extrémité de leurs racines. Pour le moment, laissez les flottantes, les hépatiques (mousses) ainsi que les épiphytes de côté.

b) Disposition
Comme pour la décoration, organisez les plantes selon leur taille et les besoins des animaux. Les plus grandes seront placées derrière, et les plus petites à l’avant. Veillez aussi à ce qu’elles puissent toutes bénéficier de la lumière dont elles ont besoin.

c) Comment les planter
C’est à ce moment-là que votre pince va se rendre utile. Il est bien sûr possible de faire sans, mais ce genre d’outil peut s’avérer utile pour que les racines puissent atteindre le sol nutritif, s’il y en a un. N’ayez pas peur d’enfoncer les pousses profondément, elles ressortiront rapidement. N’oubliez pas de les humidifier régulièrement à l’aide d’un vaporisateur neuf, ou bien n’ayant jamais contenu de produits toxiques pour les organismes aquatiques. Plantez les petits carrés de plantes gazonnantes en quinconce, avec environ 1 cm de distance entre chaque pousse. Dans un mois, elles formeront un joli petit tapis ! Les rosettes seront simplement plantées. Enfin, organisez la plantation des caulescentes selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Si vous cherchez à obtenir un buisson, placez-les par deux ou trois pousses, assez proches les unes des autres. Si vous préférez simplement qu’elles forment un fond, espacez-les davantage, puis plantez-les par une ou deux.

d) Comment les accrocher
Les hépatiques et les épiphytes seront fixées à des pierres ou à des racines, à l’aide de fil type couture ou nylon, ou bien grâce à de la colle spécifique (silicone ou cyanoacrylate en gel) vendue dans le commerce aquariophile. Si la configuration de la pierre ou de la racine le permet, on pourra même simplement coincer les plantes dans des aspérités sans ajouter quoi que ce soit. D’ici quelques mois, lorsqu’elles se seront bien accrochées sur leur support, vous pourrez retirer le fil. La colle cyanoacrylate, bien que blanche après séchage, perdra une partie de sa coloration avec le temps
Attention avec certaines plantes à rhizomes (Anubias spp., Bucephalandra sp., Microsorum pteropus, ...), celui-ci ne doit pas être recouvert de substrat, au risque de perdre le pied tout entier.

7) l'Eau

Après tout, de l’eau, c’est de l’eau ? Eh bien non. Selon les différents milieux, ses paramètres seront différents. C’est exactement pareil pour les jus de fruits : bien que ça reste du jus, selon le fruit, le goût, l’acidité, etc. seront différents
  Mais comment savoir quelle eau utiliser ? La (ou les) espèce(s) que vous avez choisies ont des plages de paramètres qui leur sont propres. Cependant, elles devront avoir, pour chaque plage de valeur, une intersection en commun. Choisissez donc une valeur de pH, de GH, de température, et si nécessaire de KH, qui convient aux plages indiquées pour chaque espèce. Ces paramètres caractéristiques sont ceux présents sur les fiches d’élevage. Attention, ne visez jamais les extrêmes, essayez d’obtenir des valeurs qui rentre facilement dans la marge donnée pour l’/les espèce(s) que vous comptez maintenir, et qui correspondent avec un grand nombre de sources (et non pas à un seul site ou livre

Apprendre en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s6nhjrUczZo&t=3s

a) Quel type d’eau ?
  Maintenant que vous avez défini les paramètres de l’eau de votre biotope, il va falloir les obtenir. Mais comment ? Voici les différents types d’eau que vous pourrez utiliser.

- Eau de conduite (eau du robinet)
  Elle est soumise à un contrôle de qualité très stricte, ce qui, pour la plupart des régions, garantie une eau potable. Seulement, en fonction de ces dernières, elle n’a pas les mêmes paramètres et elle n’est pas forcément compatible avec les besoins des différentes espèces. Pour connaître ses caractéristiques, rendez-vous sur le site de votre mairie. Ses principaux problèmes sont qu’elle est souvent dure et basique, et parfois riche en nitrates, en phosphates et/ou en silicates. De plus, afin d’éviter le développement d’organismes pathogènes dans nos tuyaux, elle est traitée au chlore, dans des quantités infimes mais suffisantes pour perturber le développement des bonnes bactéries qui vont permettre l’épuration de la pollution organique de l’aquarium. C’est pourquoi, avant de l’utiliser, il faudra la laisser reposer 24 heures dans un bidon ouvert, ou bien utiliser un conditionneur d’eau et attendre une heure, pour éliminer celui-ci.

- Eau en bouteille
  Au même titre que pour celle de conduite, ses paramètres diffèrent en fonction de la source. Les informations principales (résidus à sec, pH) doivent apparaître sur l’étiquette de la bouteille. Seulement, il est plus simple de tester son GH et son KH, car les résidus à sec ne sont pas forcément exploitables. En règle générale, on pourra faire remarquer que la Mont Roucous est particulièrement douce et s’approche tout particulièrement de l’eau pure (distillée). Par ailleurs, l’Hépar est, au contraire, très dure et donc incompatible avec nos aquariums. Ainsi, en fonction des paramètres que vous devez obtenir, il pourra être judicieux d’en utiliser. Cependant, cette pratique n’est rentable que pour les petits aquariums. Plus d’informations sur les différentes eaux en bouteille dans cet article.

- Eau osmosée
  C’est une eau qui a été filtrée par un osmoseur : un filtre très performant qui est tellement fin qu’à sa sortie, la quasi-totalité des minéraux solubles ont disparu. C’est pourquoi on la considère comme pure. Son GH est donc de 0°d et son KH également. Quant à son pH, il reste très instable en raison de l’absence d’hydrogénocarbonates.
  Ci-dessus : osmoseur de 100 GPD (100 GPD = 100 gallons per day = 100 gallons par jour = 380 L. /jour de débit maximal dans des conditions optimales de fonctionnement) à trois niveaux de préfiltration.
Article d'approfondissement à lire : https://www.aquariophiliefacile.com/t2469-article-l-eau-osmosee-quoi-que-cest-que-cette-chose-la

- Eau de pluie
  Elle est naturellement distillée, et il est possible de la récupérer pour l’aquariophilie. Cependant, il est important de prendre quelques précautions quant à sa récupération :
principalement dans les zones fortement polluées (proximité avec les grandes villes, les autoroutes, les usines, etc.), attendez que les trente premières minutes de l’averse soient passées avant de commencer la récolte ;
évitez de laisser l’eau à l’air libre : vous risqueriez de donner le temps aux insectes indésirables (libellules, par exemple) de venir y pondre ;
certains aquariophiles filtrent l’eau récupérée avec du charbon actif pour éliminer les éventuelles traces de polluants.
  Ces paramètres sont donc proches de l’eau osmosée (GH et KH de 0°d, pH souvent acide, aux alentours de 6 mais de toute manière extrêmement instable).

- Adoucisseurs d’eau
  Les eaux de conduite passées par un adoucisseur d’eau sont impropres à l’usage en aquariophilie (et aussi à la consommation humaine) : si les ions carbonates (CO3) sont retirés de l’eau, ils sont remplacés par des ions Na+ qui ne doivent pas être présents en quantité importante dans les aquariums d’eau douce. Si votre robinet est directement relié à un adoucisseur, alors tournez la vanne “by-pass” (s’il n’y en a pas, il faudra en installer une) pour fermer le passage de l’eau dans l’adoucisseur puis laissez couler quelques secondes dans les égouts (ou bien récupérez-là pour le ménage). Ensuite, vous pourrez l’utiliser comme une eau de conduite “normale”.

b) Mélanges
  L’eau osmosée et l’eau de pluie sont trop douces pour la plupart des espèces (à l’exception de certains killies). L’eau en bouteille n’est pas rentable pour les grands aquariums. L’eau de conduite est rarement utilisable seule (il faut qu’elle ait les paramètres idéaux pour l’écosystème que vous comptez constituer). Pour obtenir l’eau idéale qu’il faudra à vos poissons et à vos invertébrés, il va donc souvent falloir “mélanger des eaux” pour obtenir le jus caractéristique de votre aquarium. Pour ce faire, il existe des calculatrices spécifiques sur Internet, mais il est aussi possible de faire ça à la main : il suffit de faire la moyenne pondérée des GH (ou des KH) des deux eaux. Exemple avec un aquarium de 100 L. où l’on viendra mettre 40 L. d’eau osmosée à 0°d GH et 60 L. d’eau de conduite à 10°d GH. Le GH de l’eau est alors égal à (40 x 0 + 60 x 10) /100 (résultat obtenu en °d GH), soit 4°d GH.

c) Sels minéraux
  Afin d'ajuster les paramètres, il est également possible de n’utiliser que de l’eau osmosée ou bien de l’eau de pluie, et de la reminéraliser ensuite. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Les sels minéraux adéquats sont vendus en magasin d’aquariophilie ou bien sur Internet, et les dosages sont indiqués par le fabricant, en fonction des duretés globale et carbonatée que vous souhaitez obtenir. Il suffit de les ajouter dans l’eau de l’aquarium juste après la mise en eau en présence, au moins, d’un faible brassage. La teinte trouble de l’eau disparaît au bout de quelques jours. Quant au pH, il est en règle générale lié à la dureté carbonatée (KH), qui est elle-même proportionnelle (en général) à la dureté totale (GH). Cela tombe plutôt bien car, le plus souvent, ça coïncide avec les besoins des espèces (eaux dures et basiques ou eaux douces et acides). Dans les cas où le pH serait encore trop haut, vous pourrez utiliser des feuilles de badamier, des fruits d’aulne ou bien de la tourbe (qui donneront également une teinte brunâtre à l’eau) pour le baisser. Notez qu’un sol technique aura le même effet (on peut ainsi filtrer sur sol technique au lieu de filtrer sur tourbe, si l’on ne souhaite pas colorer son eau comme avec les alternatives citées plus haut). Enfin, pour des cas particuliers de KH supérieur au GH (lacs africains), notez qu’il existe des sels minéraux spécifiques. De la même manière, dans les aquariums utilisant du sol technique (aquascapes, notamment), on cherchera toujours à augmenter le GH sans augmenter le KH pour ne pas “user” le sol : si l’on utilise de l’eau riche en hydrogénocarbonates, il aura un effet plus modéré sur le pH, et risque de s’user plus rapidement. Pour pallier ce problème, il existe des mélanges de sels spécifiques qui n’augmentent que le GH. Notez que dans le cadre de la maintenance de certains poissons (comme le discus, par exemple), on voudra également minimiser le KH et on aura en conséquence de quoi recours au même type de produits
  Cependant, le plus souvent, on déconseille aux débutants de commencer avec des aquascapes (car il s’agit bien souvent d’aquariums coûteux et qui demandent du temps et de la maîtrise pour l’entretien) ou bien par la maintenance de discus et des poissons originaires des lacs Malawi, Tanganyika (car ils sont bien souvent très sensibles, et demandent des installations très coûteuses, elles aussi).

N'hésitez pas à regarder cette vidéo de mise en pratique :

Le chapitre que vous attendiez tant !
Le bac est cyclé, le pic de nitrites est passé et vous avez laissé passer une semaine supplémentaire par précaution.
Il est maintenant temps d’introduire les premiers habitants.
Ah et en passant , je souhaitais vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici, à ce stade, vous en avez déjà appris énormément !
Allez on continue  


1) Espacer les introductions

  Il faut d’abord savoir que bien qu’il soit cyclé, l’aquarium n’est pas prêt à accueillir toute la population : en effet, la colonie bactérienne actuelle suffit seulement à absorber la pollution produite naturellement par le bac “vide” (résidus végétaux, microfaune, etc.). Si une pollution trop importante survient, elle ne sera pas assez développée pour l’assimiler, et un nouveau pic de nitrites pourrait apparaître. Il est donc important d’introduire les habitants petit à petit, en espaçant les achats d’au moins une petite semaine, pour que la colonie de bactéries puisse progressivement s’adapter à la nouvelle quantité de pollution.

2) Dans quel ordre ?



  L’ordre d’introduction n’est pas anodin, lui non plus ! Il joue un rôle non négligeable dans la cohésion entre les espèces.
  Première chose : les crevettes, si elles sont prévues, doivent être les premières introduites. Mais comme leur maintenance nécessite un bac avec au moins deux mois de rodage, elles retardent l’introduction du reste de la population (plus d’information dans l’article sur la création d’un bac à crevettes : https://www.aquariophiliefacile.com/t2855-tuto-mettre-en-eau-un-bac-pour-crevettes-neocaridina-le-guide-illustre ).
  Viennent ensuite les espèces de banc et les poissons de fond. Si deux espèces de banc sont prévues et que l’une d’entre elles a une réputation plus sulfureuse, elle sera la deuxième à être introduite.
  Toutes ces précautions permettent aux espèces plus craintives de s’habituer au bac et de prendre leurs marques avant qu’une espèce un peu plus belliqueuse ne se taille la meilleure part du gâteau, mais elles ne sont pas obligatoires. Par contre, la recommandation qui suit, si elle n’est pas respectée, causera certainement des conflits dont l’issue peut parfois s’avérer dramatique.
  Les espèces territoriales doivent impérativement être les dernières à emménager. Sans ça, elles se tailleront leur territoire dans un aquarium sans cohabitation, et ne toléreront aucune incursion de quelque espèce que ce soit.
  La cohabitation entre deux espèces territoriales nécessite un aménagement spécifique du bac (différent en fonction des espèces), d’un volume suffisant, et l'introduction simultanée des deux espèces.

  Astuce : il est parfois possible de “réinitialiser” un territoire en déplaçant les éléments de décoration et en réaménageant le bac. Cette technique ne garantit pas un succès exceptionnel, mais peut être utile si l’on souhaite compléter un banc ou introduire une nouvelle espèce dans un aquarium accueillant déjà des habitants territoriaux.

3) Où se fournir ?

a) Grandes enseignes et magasins de proximité



  Les grandes enseignes ou les petites boutiques d’aquariophilie proposent un large choix d’espèces et de morphes… tant que l’on reste sur les plus populaires. Il est rare qu’un magasin présente spontanément un animal un peu atypique et c’est logique : son but est que le poisson, ou l’invertébré, soit vendu le plus rapidement possible. Cependant, les enseignes ont facilement accès au catalogue plus large de leurs fournisseurs, qui change chaque semaine. De ce fait, si vous souhaitez vous procurer une espèce dans ce type d’enseigne et qu’elle n’est pas présentée, n’hésitez pas à demander à un conseiller s’il a la possibilité de se la procurer.
  Cependant, ce type d’enseigne a un gros défaut : les poissons qu’ils exposent viennent de fermes d’élevage intensives partout dans le monde. Ces fermes sont rarement respectueuses du bien-être animal et le taux de mortalité entre la ferme et le magasin est énorme, sans compter les individus qui meurent dans le magasin à cause du contrecoup du voyage, de la surpopulation des bacs de présentation, du stress engendré ou d’une mauvaise maintenance. Cela donne des poissons fragiles, et à l’identité parfois incertaine : l’espèce n’est pas toujours clairement identifiée et les hybridations entre celles génétiquement proches ne sont pas rares.
  De plus, il n’est pas rare, pour les poissons issus de sélection, que les femelles soient déjà fécondées lors de l’achat sans que l’on connaisse les gènes du mâle reproducteur.

b) VPC
Les sites de VPC ont souvent les mêmes fournisseurs que les magasins spécialisés. Ajoutez à ça le risque supplémentaire dû à l’envoi, et l’impossibilité de pouvoir choisir les spécimens.
  Il faut donc, dans la mesure du possible, éviter de se fournir en vivant via les sites de VPC, même si certains proposent des colis soignés avec des livraisons assurées par des transporteurs agréés. Ce qui incite souvent à utiliser ce type de circuit de distribution, c’est l’incapacité de trouver la ou les espèce(s) recherchée(s) autrement.

c) Particuliers
  Il est aujourd’hui de plus en plus courant d’acheter ses poissons à des particuliers grâce aux sites de petites annonces (spécialisés ou non). Grâce à ça, plus besoin de se rapprocher des clubs d’aquariophilie ou d’avoir des contacts dans le lobby ; c’est un bon moyen d’acquérir ses premiers compagnons à moindre coût. De plus, c’est aussi l’occasion d’échanger avec l’éleveur et de prendre en note des informations pour s’occuper au mieux de l’espèce en question auprès d’une personne qui la maintient et la reproduit, ce qui est bien mieux que de discuter avec un conseiller qui n’a parfois que des connaissances générales sur l’espèce (et encore…).
  Le fait d’acquérir les poissons chez un éleveur qui les connaît et sait comment les reproduire n’empêche pas de se renseigner en amont, car les abus restent courants, même par ce biais.

d) Bourses/clubs
Tous les ans, certains clubs d’aquariophilie organisent un événement, souvent à la même période, pour réunir la communauté de la région. C’est l’occasion pour les éleveurs amateurs de proposer leur reproduction, et pour les passionnés de se procurer un peu de matériel, mais surtout plantes et vivant de qualité à moindre coût. Cependant, ces dernières années, une partie des exposants se sont professionnalisés dans certaines régions et proposent à la vente des surplus issus de grossistes en aquariophilie (voir a. Grandes enseignes et magasins de proximité). Il est donc important de rester vigilant, et de, si possible, bien discuter avec l’exposant avant de réaliser un achat.

4) Comment les choisir ?
Lorsque vous faites l’acquisition d’un être vivant, il faut vous assurer qu’il est en bonne santé. N’étant pas vétérinaire (si vous l’êtes, félicitation à vous pour ce beau métier), vous ne pouvez que supposer que c’est le cas, en vous basant sur certains critères observables :

- l’attitude du poisson ne doit pas être suspecte : il ne doit pas être apathique, et si c’est une espèce de banc, il ne doit pas être isolé. La nage doit être fluide, il ne doit pas flotter sur le dos, ou être prostré dans un coin alors que les autres individus de l‘espèce se baladent en eau libre ;
- aucun poisson du même bac ne doit pas présenter de points, de mycoses, de plaies, etc., et si un seul poisson de la batterie présente un signe d’affection, mieux vaut, dans le doute, reporter l’acquisition, même s’il s’agit d’une autre espèce que celle envisagée ;
- les nageoires et voiles doivent être intacts, ni  présenter des yeux exorbités. Le poisson ne doit pas présenter de déformation quelconque (les scolioses sont courantes dans les élevages intensifs), le ventre ne doit pas être creusé, et au contraire, être bien bombé, dans le cas de certaines femelles ;
- observez les branchies des individus : il faut qu’elles soient roses. Si elles sont fuchsias ou rouges, ça peut être le signe d’un empoisonnement aux nitrites et ses jours sont alors comptés. Vérifiez aussi qu’aucun filament n’est visible sur les ouïes : il peut s’agir de parasites qui s’attaquent aux branchies, et qui passent très facilement d’un individu à l’autre ;
- s’il s’agit de poissons aux couleurs flamboyantes, le fait que le poisson soit terne n’est pas forcément un critère de mauvaise santé. Le stress ou une eau un peu trop froide peut aussi en être responsable et dans ces cas, il reprendra ses couleurs au bout de quelques jours, dans de bonnes conditions d’élevage.



5) Acclimatation

  Une fois rentré chez vous, il est important de ne pas directement placer le poisson, le mollusque ou le crustacé dans l’aquarium mais de l’acclimater. Le but de cette acclimatation est d'habituer votre ou vos nouveaux compagnons aux paramètres d’eau de votre aquarium. Il existe plusieurs moyens d’acclimater un poisson :
- vous pouvez directement placer le sac fermé dans l’aquarium et le laisser flotter. Au bout d’un quart d’heure (le temps que la température à l’intérieur du sac soit la même que celle de l’aquarium), percez le sac sous la ligne d’eau pour que les deux eaux se mélangent et au bout d’une dizaine de minutes supplémentaires, vous pouvez libérer les petits habitants. Cette méthode, bien que simple, ne peut se faire que si vous avez absolument confiance en la qualité de l’eau de l’aquarium d’où provient les poissons. En effet, vous allez mélanger une quantité importante d’eau (celle contenue dans le sac) avec l’eau de votre aquarium, donc si l’eau du sac contient des agents pathogènes qui ne sont pas encore présents sur le poisson ou un produit toxique pour les plantes, les bactéries dénitrifiantes ou bien pour certains animaux, il va se répandre dans votre aquarium ;
- vous pouvez placer le sac ouvert et le laisser flotter dans l’aquarium (sans que l’eau puisse se déverser) et, à intervalle régulier, transvaser un peu d’eau de l’aquarium dans le sac. Lorsque le volume d’eau contenue dans le sac est trois à quatre fois supérieur au volume d’eau de départ, il vous suffit de pêcher vos poissons avec une épuisette et de les intégrer à l’aquarium. Vous pouvez ensuite jeter l’eau du sac dans l’évier (ou mieux, dans le pot d’une plante). Il sera peut-être nécessaire de retirer une partie de l’eau du sac au départ si la quantité est trop importante : pas d’inquiétude, tant qu’il y a suffisamment d’eau pour que le poisson soit totalement immergé et puisse se retourner dans le sac, il évoluera très bien : la situation ne durera pas ;
- vous pouvez réaliser l’acclimatation en dehors de l’aquarium dans une bassine (pensez à la couvrir si il y a un risque de saut, fréquent chez certaines espèces). Le principe est le même que pour la méthode précédente : vous devez incorporer un peu d’eau à intervalle régulier puis transférer le poisson lorsque vous aurez cinq fois le volume de départ. Cette méthode est praticable si la température de l’aquarium est proche de celle de la pièce, pour ne pas provoquer un choc thermique à votre animal lors du transfert final ;
- vous pouvez réaliser un système de goutte-à-goutte comme détaillé ci-dessous.

  Du côté des invertébrés, bien plus sensibles aux variations de paramètres, il n’existe à ma connaissance qu’un seul moyen de faire une acclimatation correcte : un goutte-à-goutte de plusieurs heures.



  Pour réaliser cela, il vous faudra une bassine, deux pinces à linge et un tuyau de petit calibre (type tuyau pour pompe à air, de diamètre 4/6 mm).
  Placez vos animaux dans la bassine avec juste assez d’eau pour qu’ils y soient complètement immergés (n’hésitez pas à fournir un support aux crustacés, pour qu’ils puissent s’y accrocher), et mettez la bassine près du bac, à une hauteur plus basse que l’aquarium. Prenez le tuyau à air et faites-y un premier nœud que vous serrerez raisonnablement. Faites ensuite un deuxième nœud, plus lâche. Positionnez une extrémité du tuyau dans l’aquarium et maintenez-le avec une pince à linge, sans que le tuyau ne soit coudé. Il va maintenant falloir que vous preniez sur vous et que vous aspiriez l’air dans le tuyau par l’autre côté pour créer un effet de siphon. Lorsque l’eau est suffisamment avancée dans le tuyau, placez l’autre extrémité dans la bassine et fixez-le au bord de celle-ci avec une deuxième pince à linge. Il faut maintenant que vous serriez plus ou moins fort le deuxième nœud fait sur le tuyau pour régler le débit d’eau jusqu’à ce qu’il soit d’environ une goutte par seconde. Lorsque cette étape est atteinte, il ne vous reste plus qu’à attendre (plusieurs heures), en contrôlant de temps en temps l’état d’avancement de l'acclimatation, jusqu’à ce que le volume initial d’eau dans la bassine ait été multiplié par 5 au moins. Si vous avez un conductimètre sous la main et que votre aquarium est sur sol technique, il est possible d’avoir une idée de l’évolution de l’acclimatation en mesurant et en comparant les deux conductivités (celle de l’aquarium et celle de la bassine). Lorsque l’acclimatation est terminée, péchez vos animaux à l’aide d’une épuisette et ne versez pas l’eau de l’acclimatation dans l’aquarium.
  Si les invertébrés d’eau douce vous tentent, et que vous avez pour projet d’accueillir quelques espèces, il pourrait être intéressant d’investir dans un robinet pour pompe à air afin de réguler le débit du goutte-à-goutte plus aisément, et dans des ventouses pour tuyau à air, dans l’optique de fixer les tuyaux aux vitres ; pour vous faciliter la tâche.

  Astuce : pour un système de goutte-à-goutte peu onéreux, vous pouvez vous servir de systèmes de perfusions (à condition d’y avoir accès) en y récupérant uniquement le tuyau et la partie faite pour réguler le débit. Si vous décidez d’utiliser un système déjà usagé, prenez-en un ayant servi avec du sérum salé et rincez-le bien, pour éviter que vos invertébrés se retrouvent au contact de produits chimiques divers (les mettre en présence de baryum ou d’iode ne les rendra pas fluorescents).

6) Quarantaine

  Lorsque vous ajoutez un ou des nouvel/nouveaux individu(s) à votre liste de maintenance, il ne faut pas qu’il(s) amène(nt) avec lui/eux des passagers clandestins : virus, microbes ou parasites en tout genre. Il peut donc être intéressant de leur faire subir une quarantaine, surtout si vous avez un doute sur l’hygiène de leur(s) précédent(s) lieu(x) de maintenance.
  Facile à dire ! Quand on débute, il est rare d’avoir des aquariums déjà cyclés de disponibles. Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est nécessaire d’effectuer une quarantaine que si vous intégrez un poisson ou un invertébré dans un aquarium qui en accueille déjà ! En effet, la plupart des affections qui touchent les poissons ne sont pas transmissibles aux invertébrés et inversement.




  Ensuite, cette quarantaine n’a souvent pas besoin de durer plus d’une semaine à 10 jours et ne doit pas nécessairement être réalisée dans un aquarium avec filtre, plantes etc. Il vous suffit donc de remplir un récipient transparent (pour pouvoir observer les individus) d’au moins une dizaine de litres (voire plus selon l’espèce) avec de l’eau de l’aquarium qui doit finalement accueillir le poisson. Ajoutez quelques cachettes et, éventuellement, des plantes qui flottent, une petite lumière de bureau et un chauffage si nécessaire. Il vous suffira ensuite de retirer 50 % de l’eau tous les deux jours et de la remplacer par celle du bac. Pensez également au couvercle si l’espèce est sauteuse ! Bien sûr, l’eau usagée ne doit pas être remise dans l’aquarium.

NB : Si vous achetez des poissons dans une grande enseigne, ils auront subi une “quarantaine” d’un ou deux jours seulement, ce qui ne les empêche pas d’avoir régulièrement des affections dans leurs batteries. N’hésitez vraiment pas à réaliser votre propre quarantaine.

7) Interactions

Une fois les différentes espèces intégrées à l’aquarium, la hiérarchie doit se mettre en place entre elles, mais aussi parfois entre les individus d’une même espèce. Il peut arriver que chacune vive sa vie sans tenir compte des autres, mais il arrive aussi que les interactions soient fréquentes.
  Cela dit, il n’y a aucune inquiétude à avoir si vous observez des courses poursuites dans les premiers temps, en attendant que tout le monde trouve sa place. Tant qu’il n’y a pas de plaie ou de nageoire abîmée, ça reste acceptable.
  En ce qui concerne les espèces agressives, il vaut mieux faire les présentations en limitant les contacts. Pour cela, il est possible de placer le(s) nouvel/nouveaux individu(s) dans un pondoir, lui-même positionné dans l’aquarium, et de l’/les y laisser quelques jours pour que l’/les individu(s) déjà présent(s) s’y habitue(nt).

Lexique d’aquariophilie d’eau douce

Les termes à obligatoirement connaître en aquariophilie.

Ce lexique à été écrit par les brillants AQUA , Ph.test,Kracmak et vinsf31

Cuve : Il s’agit du contenant en lui même. On parle aussi parfois de Bac. Il peut être en verre, en acrylique ou en plastique.


Volume minimum : Il s’agit du litrage minimum nécessaire pour maintenir un groupe suffisant d’individus d’une même espèce dans de bonnes conditions. Pour certaines espèces, on privilégiera plutôt une longueur de cuve minimum, une surface au sol minimum ou une hauteur d’eau minimum.

Volume brut vs volume net : Le volume brut est la capacité de contenance totale d’une cuve. Le volume net est la quantité d’eau présente dans la cuve une fois les substrats, décors, plantes, accessoires et ligne d’eau déduite du volume brute. Il est important d’avoir au moins une vague idée du volume net de son aquarium, pour déterminer la population ou le dosage de différents produits (engrais, médicaments, minéraux,...).

• Le sol :
  

Substrat : il s’agit du sol de l’aquarium. Il peut être composé de différentes couches avec différentes fonctions. Dans les aquariums dédiés à la reproduction ou aux quarantaines, il n’est pas rare de laisser le fond de la cuve nue pour faciliter le nettoyage et l’entretien.

Sol nutritif : C’est l’équivalent du terreau en jardinage. Il s’agit d’un substrat riche en minéraux et autres éléments utiles à la pousse des végétaux. Il est souvent utilisé en sous couche car sa granulométrie souvent très fine, a tendance à troubler l’eau au moindre remous. Peut parfois avoir une incidence modérée sur les paramètres de l’eau.

Sol neutre : Il s’agit d’un sol qui n’influe pas sur les paramètres physico-chimiques de l’eau et n'apporte pas directement de fertilisation aux plantes.

Sol technique : il s’agit d’un sol à fort pouvoir nutritif qui vas changer certains paramètres de l’eau pour tendre vers des valeurs prédéfinies. Sa durée de vie est limitée, c’est pourquoi il est nécessaire de respecter certains principes pour ne pas l’épuiser trop rapidement.



Granulométrie : Pour déterminer le substrat le plus adaptés, on parle parfois de granulométrie. Il s'agit de la taille des éléments qui composent le substrat. Cette taille est souvent compris entre 2 valeurs et l’échelle la plus utilisée est le millimètre. Par exemple, un sol avec une granulométrie de 2-4 sera composée d'éléments dont la taille varie entre 2 et 4 millimètres.




Hardscape : il s’agit de tous les éléments de décors inertes (hors substrat) : roches, racines, déco plastiques,...

• Plantes :
  

Plante épiphyte : il s’agit des plantes capables de se fixer à un support et qui n’ont pas besoin d’être plantés pour croître. On retrouve aussi dans cette catégorie les mousses et plantes hépatiques. L'ajout d’un sol nutritif n’a aucun intérêt pour la maintenance de ce type de plantes.

Plante flottante : il s’agit de plantes qui ne se fixent à aucun support et se déplaceront donc dans l’aquarium en fonctions des courants. Les feuilles de ces plantes sont émergées et les racines immergées.

Plante gazonnante : Il s’agit de plantes d’avant plan, pas très hautes, souvent cultivés en tapis dense. Leur maintenance est, pour la plupart, considéré comme exigeante.

Plantes à pousse rapide : Il s’agit d’espèces de végétaux qui ont croissance importante en culture immergée. Ces plantes sont importantes dans un aquarium équilibré pour limiter la pousse des algues. Elles sont un élément incontournable des aquariums dit “Low Tech”.

• Matériel :
  

Thermoplongeur : il s’agit d’une résistance étanche qu’on plonge dans l’aquarium pour chauffer l’eau. Il peut être équipé ou relié à un thermostat pour maintenir une température constante.

Test CO2 permanent (Drop checker): Il permet de visualiser facilement la teneur en CO2

Kit CO2 : Permet d’ajouter du CO2 dans le bac. Il existe plein de type de kit et ils sont souvent cher.

CO2 artisanale : De différent type, c’est une alternative au CO2 en bouteille ou des kit plus cher.

Stérilisateur UV : Il permet de détruire certaine bactéries et spores d’algue sensible au UV. Son utilisation doit faire l'objet d'un protocole précis pour en pas affecter les bactéries nécessaires au cycle de l'azote.


Ventilateur : Matériel utilisé pour créer un flux d’air en surface pour augmenter l’évaporation qui consomme beaucoup de calorie et donc permet de réduire la température du bac.

groupe froid : permet de refroidir l'eau d'un aquarium. Surtout utilisé dans les aquariums marins car les animaux sont plus sensibles aux fortes chaleurs et ils sont hors de prix pour un aquarium classique d'eau douce.

• Eclairage :
  

Néons : Obsolète de nos jour, on en trouve d’occasion à petit prix. Consomme beaucoup.

Led : La remplaçante du Néon, mais aussi de presque tous les autres type d’éclairage. L’atout principal et une forte luminosité en basse tension, les multiple couleur possible et facilement dimmable.

Dimmer : Régulateur de tension, qui permet de réguler la luminosité des éclairage led ainsi que la couleur pour certaines rampe. Souvent couplé à un programmateur horaire électronique.

RGB : Red Green Blue (rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led multicouleur

WRGB : White Red Green Blue (Blanc,rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led blanche et multicouleur. Souvent plus lumineuse que les RGB.

Lumens : Quantité de lumière produite par la lampe. On parle de Lumens/litres pour savoir si un éclairage est suffisant ou non. Très utilisé avec l’arrivé des LED pour remplacer les valeurs en Watts qui n’ont pas le même impact.

Watts “W” : Unité de mesure de consommation électrique. on parle de 1W/L en chauffage et en éclairage néon, il n’est plus utilisé pour définir la puissance en LED (voir lumens). Coté pompe/filtre on utilise surtout les Litres/h.

Kelvin : C’est la “température de couleur” de la lumière délivrée par la lampe. En eau douce, il est conseillé d’utiliser une lampe avec une lumière autour des 6500° K pour un meilleur rendu et une meilleur absorption par les plantes. En aquarium marin, on préférera une lumière avec un rendu “plus bleu” autour de 10 000° K.

IRC : Indice de Rendu de Couleur, capacité d'un éclairage à reproduire le plus fidèlement possible la couleur obtenue par l'éclairage naturel.

• Filtration :
  

Cyclage : il s’agit d’un temps d’attente à la mise en route d’un filtre pour permettre aux bactéries nitrifiantes de se développer et au cycle de l’azote de se mettre en place. Dure environ 3 semaines en eau tropicale mais sa durée peut varier.


Déchets Azotés : c'est la bête noire des aquariophiles. Il s'agit de la part des déchets issues de la faune ou de la flore potentiellement dangereuse pour les habitants de l'aquarium. Le rôle principale d'un filtre est de neutraliser ces déchets en substances moins toxiques pour la faune de l'aquarium


Nitrification : Transformation de l’ammoniac en nitrites puis en nitrates par l’action de différentes familles de bactéries aérobies. Nécessite donc un apport régulier en oxygène.


Filtration mécanique : Filtration qui retient les particules solides présente dans l’eau

Filtration biologique : Filtration qui épure l’eau de substance dangereuse pour le vivant en substance consommable par les plantes. Voir cycle de l’azote.

Filtration chimique : Filtration spécifique qui épure certaine substance sans les transformer. Charbon par exemple. Utilisation exceptionnelle en fin de traitement

Pompe : C'est l’élément qui apporte l'eau chargée en oxygène et en déchets azotés aux bactéries présentes sur les masses de filtration.


Filtre interne : Filtration mécanique et biologique avec une pompe de refoulement. Petit prix, pas de perte de chaleur, mais souvent de faible volume et prend de la place dans le bac.

Filtre externe : Système complet de filtration souvent plus efficace sans prendre de place dans nos bac toujours trop petits. Plus chère et plus technique, elle induit aussi une déperdition de chaleur à prendre en compte.

Décantation : Principe de filtration par gravité, l’eau traverse les masse filtrante pour compenser l’aspiration de la pompe en bout de décante

Bac a décantation : Idem a la décante mais externe au bac, souvent posé dessous, permet une plus grande surface de filtration et libère de la place dans le bac. Permet aussi d’installer tous les appareils techniques, thermoplongeur, sonde, UV. A ce jour l’un des système de filtration les plus efficace mais aussi les plus technique. N’est pas conseillé si on a besoin d’ajouter du CO2, donc à éviter pour des bac planté. Quasi obligatoire pour les aquarium au delà d'un certain volume.


Filtre cascade : Filtration posé sur le rebord du bac. Fait gagner de la place dans le bac, mais ajoute souvent du remous de surface important, incompatible avec l’ajout de CO2.

Pas de filtre : Communément utilisé en lowtech, c’est les plantes qui se chargent de consommer les déchets azotés

• Les différents types d’aquariums :
  

Spécifique : un aquarium réservé à une seule espèce

Biotope : un aquarium ne contenant que des espèces animales et/ou végétales ayant la même origine géographiques et les même besoins. La région géographique peut être plus ou moins étendue.

Aquarium communautaire : un aquarium regroupant des espèces provenant de régions différentes mais nécessitant les mêmes paramètres

Aquascaping : un aquarium ou la priorité est donnée aux décors et à la végétation pour reproduire un paysage. Il existe différents type d’aquarium d’aquascaping et différents mouvements de pensée

Low tech : Un aquarium qui utilise le moins de technologie possible. C’est une pratique de l’aquariophilie qui permet de se passer de système de filtration électrique, de chauffage voir même d’éclairage pour certains. Il existe aussi le “no tech” qui n’utilise aucune technologie une fois l’aquarium lancé. Comme pour l’aquascaping, il existe différents types d’aquariums low tech et différents courants de pensée.

Poubellarium : c’est un aquarium souvent no tech, souvent d’extérieur, dont la cuve est composé la plupart du temps d’une poubelle, d'une ancienne cuve ou d’une grande bassine. Sert la plupart du temps à l'élevage de nourriture vivante ou de résidence d’été à certaines espèces.

Bac hopital : C’est un aquarium, souvent vide de décoration et de substrat, qui sert à isoler un spécimen à son arrivée pour une quarantaine ou a l’application d’un traitement.



Eau osmosée : il s’agit d’une eau obtenue par osmose, quasi “pure” et dépourvue en quasi totalité de ses minéraux, ce qui lui donne une valeur théorique de GH, KH, NO2, NO3 de 0 et une conductivité <30 µs/cm


Rodage : Il s’agit du temps nécessaire au paramètres d’un aquarium pour se stabiliser ou à une microfaune/flore pour se mettre en place. Sa durée dépend de l’espèce qu’on souhaite y maintenir.

Acclimatation : il s’agit de l’adaptation progressive d’un animal aquatique à une eau avec de nouveaux paramètres physico-chimiques. Nécessaire avant l'introduction de n’importe quel espèce animal à un aquarium.

• Alimentation :
  

Nourriture sèche/Lyophilisée : Nourriture la plus répandue car directement prête à l’emploi et se conserve longtemps. Disponible sous plusieurs formes à adapter en fonction de l’orientation de la bouche des poissons.

Nourriture congelée : Peut se conserver surgelé sur une longue période mais nécessite une préparation préalable : décongélation et rinçage. Il s’agit souvent d’invertébrés qui ont été congelés.

Nourriture Vivante : La plus appétante pour les poissons, mais ne se conserve pas très longtemps. Certaines espèces n’acceptent de se nourrir que de nourriture vivante. il s’agit là souvent de petits invertébrés : crustacés ou mollusques.
Il est possible de réaliser son propre élevage de nourriture vivante ou d'aller le récolter en nature mais ils peuvent être vecteurs de maladies ou de parasites dans ce cas.


Nourriture Fraiche : Certaines espèces peuvent être nourries occasionnellement avec des fruits/legumes frais ou des feuilles sechées

Préparation Maison : Il est possible de préparer des friandises un peut plus élaborées pour les poissons ou invertébrés : lolies, sticks ou patée pour dicus par exemple.

• Paramètres :
  

T° : C’est la température en degrés celsius de l’eau du bac. Les poissons supportent une plage de températures à ne pas dépasser pendant des périodes trop longues sous peine de les voir développer des pathologies associées.

PH (Potentiel Hydrogène) : C’est l'indice qui définit l’acidité ou l’alcalinité de l'eau : acide (inférieur à 7), neutre (égal à 7) ou alcaline (supérieur à 7).
Il est important de surveiller la valeur du pH car une faible modification est assez stressante pour les poissons. Teneur cible: fonction de la population 5,5 à 8,5 moyenne entre 6,5/7

KH/TAC : c’est la concentration en ions carbonates de l’eau. L’unité allemande KH est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TAC est environ égale à 1°KH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 0 à 15 moyenne entre 3 et 5 (0 en sol technique)

GH/TH : c’est la teneur totale en ions de l’eau, ce qui inclut aussi le KH. Elle définit si une eau est dure (GH>10°) ou douce (GH<8°). L’unité allemande Gh est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TH est environ égale à 1°GH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 2 à 20 moyenne entre 5 et 10

NO2 : Nitrite : issue de la dégradation de l’ammoniac. Toxique pour les poissons même à faible dose (>0.2 mg/L). Teneur cible: 0 ! indétectable avec nos test en goutte

NO3 : Nitrates : issue de la dégradation des nitrites. Toxique pour les poissons à très haute dose et pour les invertébrés à plus faible concentration. Nécessite de l’oxygène pour être utilisé par les plantes. Teneur cible: 5 à 20

CO2 : Il s’agit de la concentration en dioxyde de carbone dans l’eau. Le CO2 est nécessaire à la pousse des plantes. Sa concentration sera dépendante du rapport PH/KH. teneur cible: 15 à 20 Mg/L

O2 : Il s’agit de l’oxygène dissous dans l’eau. L’oxygène est nécessaire aux poissons et aux plantes pour survivre. Le potentiel de dissolution de l’oxygène dépend principalement de la température et de la salinité. Teneur cible: 4 a 10 mg/L

NH3/NH4+ : L’ammoniac (si PH>7) ou l'ammoniaque (si PH<7) et son ion ammonium. Issue de la dégradation des déchets organiques. L'ammoniac et l'ammoniaque sont hautement toxique. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

PO4 : Les phosphates sont utiles à la pousse des plantes mais une accumulation est à éviter, car bien qu’ils soient inoffensifs pour les poissons, une trop forte concentration profite à la pousse des algues. Il est conseillé de garder un équilibre avec les nitrates à savoir 5 à 20% soit par exemple avec 10 de NO3, 0,5 à 2 de PO4.

Fe : Le Fer est nécessaire à la pousse des plantes et est primordiales pour maintenir des plantes “rouges” mais peut être nocif à trop forte dose, c’est pourquoi il est conseillé de garder la concentration entre 0.05 et 0.1 mg/L

Cu : Le cuivre est utile à la pousse de certaines plantes mais est toxique pour les invertébrés à faible dose. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

K : Le potassium est nécessaire à une bonne pousse des plantes et souvent oublié ou trop faible dans les engrais. Il n’a presque pas d’impact à forte dose, et l’on conseille un ajout immédiat dès la mise en eau. Teneur cible: > 5 moyenne à 10

Cl2 : Il s’agit de la quantité de chlore présente dans l’aquarium. Elle doit impérativement être à 0, c’est pourquoi, il est préférable de laisser reposer de l’eau de conduite 24 heure avant de la verser dans l’aquarium. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

Conductivité : C’est la concentration totale en ions du milieu. Mesurée en PPM ou en µs/cm, sa mesure n’est représentative de la dureté du milieu (GH) que avec un KH proche de 0 (comme avec un sol technique par exemple). Sans ça, sa mesure n’apporte pas d’information fiable pour la maintenance d’espèces aquatiques.

Pouvoir tampon : capacité de l'eau à garder un PH stable. Il dépend généralement du KH. Plus il est élevé, plus le PH sera stable (mieux pour les poissons), mais plus il sera compliqué à changer. Peut aussi être régi par de la tourbe ou le sol technique.

• Algues :
  

Filamenteuse : ne représente pas une catégorie d’algue en particulier mais peut être composée de n’importe quelle famille d’algue. Très présente en début de cycle elle est le signe d’un déséquilibre avec l’accumulation d’un temps d’éclairage trop important et d’une eau trop riches en nutriments.

Cladophora : Souvent vendue comme “boule anti-nitrates” (aegagropila linnaei), elle existe aussi sous d’autre formes bien moins esthétique et plus invasive (cladophora glomerata) qui est très souvent aussi présente dans ces fameuses boules, en tant que passager clandestin. Son éradication est très difficile et ne se fera pas sans peine.

Plumeau : espèce insensible aux algicides, on la retrouve souvent dans le courant du filtre, là ou les autres plantes se plaisent moins.

Corne de cerf : on la retrouve souvent sur les éléments de décors ou les feuilles des plantes à pousse lente, c’est sa forme caractéristique qui lui a value son nom. Elle n’est pas forcément le signe d’un déséquilibre mais certainement d’un milieu trop riche en nutriments.

Cyanobactérie : aussi appelé “algue bleue”, ce n’est pas réellement une algue mais une bactérie et elle n’est pas systématiquement bleue. Souvent présentes dans le sol, elles produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la faune de l’aquarium. souvent le symptôme d’un déséquilibre NO3/PO4.

Eau verte : absolument pas dangereuse pour les poissons, il s’agit de la prolifération de micro algues et phytoplancton souvent dû à une surexposition lumineuse. Souvent utile dans l’élevage de nourriture vivante.

Diatomée : aussi appelé algues brunes, elles résultent du déséquilibre des paramètres d’un bac, notamment un éclairage insuffisant ou un excès de silicate. Il n’est pas rare d’en retrouver lors du lancement d’un aquarium.

Pour en apprendre plus !

Malgré le fait que vous ayez fini ce guide , votre apprentissage n’est clairement pas finis
  Vous allez devoir vous renseigner plus en détail sur le matériel que vous envisagez, le sol, les plantes et bien sûr les espèces que vous aimeriez acquérir. Pour vous aider, vous trouverez dans cet article : https://www.aquariophiliefacile.com/t432-article-quels-poissons-mettre-dans-un-nano-aquarium une liste des espèces adaptées aux débutants, facilement disponibles et qui ne nécessitent pas un gros volume.

1) Les clubs d’aquariophilie
  Votre aquarium est maintenant lancé, stabilisé et peuplé. Pour en apprendre plus sur l’aquariophilie et découvrir d’autres espèces, il faut aller chercher les connaissances là où elles sont : chez les passionnés.
  Même si les clubs ne sont plus aussi populaires qu’avant la démocratisation d’Internet, on y trouve souvent des papis et des mamies de l’aquariophilie bourrés de sagesse, avec des années d’expérience derrière eux, et prêts à en faire profiter les novices. C’est aussi l’occasion d’admirer de magnifiques bacs aux tailles parfois colossales et d’y voir évoluer des espèces rares et fragiles sans risquer de les retrouver un jour sur le ventre à cause de votre manque d’expérience. Vous pourrez aussi échanger avec ceux qui s’occupent de ces espèces et apprendre comment les chouchouter.
  Le réseau que vous pourrez y créer est aussi le meilleur moyen d’obtenir des spécimens, animaux ou végétaux, que l’on ne trouve pas dans le commerce.

2) Les forums
  Depuis quelques décennies, les forums ont petit à petit remplacé les clubs de ville et les réunions tupperwares chez les passionnés le week-end.
  Ces forums rassemblent des communautés bien plus importantes, sans la contrainte géographique, et permettent d’approfondir ses connaissances et de faire appel à la sagesse collective pour trouver une solution à un problème.
Si vous voulez vous pouvez rejoindre notre forum , on est actif et gentil  
3) Les publications papiers ou digitales
  Bien que la plupart des livres sur l’aquariophilie soient aujourd’hui obsolètes, il existe encore des revues physique ou numériques qui sont régulièrement publiées et qui permettent d’approfondir ses connaissances ; ainsi que certains sites Internet qui regroupent des connaissances en citant leurs sources.

4) Les bourses et congrès
  Certaines associations d’aquariophilie, nationales ou locales, organisent annuellement ou biannuellement des congrès ou des bourses. C’est souvent l’occasion d’acquérir des espèces particulières ou bien de participer à des conférences.

Le mot de la fin :
Bravo , nous vous félicitions et vous pouvez être fier de vous  , vous n'êtes peut-être pas un grand maitre de l'aquariophilie mais vous avez fais un très grand pas dans le monde de l'aquariophilie.
N'hésitez pas à donner votre retour sur ce guide sur ce topic : https://www.aquariophiliefacile.com/t3330-le-guide-du-debutant-vos-retours#68994

Sur ce , au revoir et bon courage , votre long parcours dans le monde de  l'aquariophilie commence ici.

Le guide est fini mais personne n'a dit qu'on n'allait pas le faire avancer, on retient toutes vos suggestions postées sur ce topic : https://www.aquariophiliefacile.com/t3330-le-guide-du-debutant-vos-retours#68994