[PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario

Les préceptes de l’aquariophile


- Lorsqu’on débute, il est important d’avoir une minimum de connaissances théoriques sur le fonctionnement d’un aquarium.
- Faire l’acquisition d’un poisson ou d’un invertébré, c’est prendre un engagement vis à vis de cet animal, de la même façon qu’avec un chat ou un chien : l’engagement de lui fournir de bonnes conditions de vies et de pourvoir à ses besoins spécifiques.
- Toutes les espèces disponibles en aquariophilie d’eau douce n’ont pas les même besoins et le même comportement : il est important de se renseigner sur les espèces qu’on souhaite acquérir pour essayer de l'accueillir dans les meilleurs conditions. Si ce n’est pas possible, alors mieux vaut s’abstenir jusqu’à ce qu’on soit en capacité de le faire.
- L’aquariophilie a un certain coût : le coût est surtout important à la mise en route du projet, mais il arrive parfois qu’il y ai des frais imprévus, même une fois l’aquarium peuplé et rodé. Il est important d’en avoir conscience et être prêt à dépenser l’argent nécessaire à la bonne santé des animaux.


Comment bien débuter en Aquariophilie

Préparer le Projet 

Il est courant quand on débute en aquariophilie que des erreurs soient commises : comme dit le proverbe : “c’est de ses erreurs qu’on apprend”. Sauf que ceux qui payent le prix de ces erreurs, ce sont les poissons la plupart du temps. Il est donc d’autant plus important d’éviter un maximum ses erreurs et le meilleur moyens d’y parvenir, c’est de bien penser le projet avant de le mettre en route et de prévoir son aquarium avant un quelconque achat pour avoir un aquarium sain et stable. Pour pouvoir réaliser ça efficacement, le plus simple est de choisir les différents éléments, dans le bon ordre, en choisissant d’abord la population et en montant le reste du projet autour de cette population pour répondre au mieux à tous ses besoins


1. Choisir le type d’aquarium

a. Les Aquariums Low-techs (Walstad, ANP,...)
Les aquariums dit “low-techs” sont des aquariums qui n’utilisent pas de filtration “active” : le cycle de l’azote (voir plus loin) est différents des aquariums plus “classiques” et l’absence de filtration biologique est compensée par la présence en grande quantité de plantes.
Malgré ce qu’on peut parfois lire, ce type d’aquarium est accessible aux débutants mais demande de se renseigner plus spécifiquement sur ce type d’aquarium.
Est plus adapté pour certaines espèces que pour d’autres et est à éviter en aquarium nano (<60 litres) lorsqu’on débute.
Il existe plusieurs méthodes dans le low tech : Walstad, ANP, Pouvellarium, Crade, etc....

b. Les Aquariums spécifiques
Il s’agit d’un aquarium destiné à accueillir une seule espèce. Ca permet d’adapter le type d’aquarium et l’aménagement pour répondre à des besoins spécifiques (d’où son nom). Peut parfois permettre d’avoir de la reproduction naturelle, aucune autre espèce n’étant présente pour exercer une prédations sur les nouveaux nés.

c. Les Aquariums biotopes.
C’est un type d’aquarium qui a pour objectif de reproduire une région du globe ou un bras de rivière particulier. La contrainte se fait au niveau de l’aménagement, des paramètres, du choix des plantes et/ou de la population.
Plus contraignant qu’un aquarium communautaire.

d. Les aquariums communautaires
C’est le type d’aquarium le plus simple pour débuter : aucune limitation dans le choix des décors plante ou espèces animales. La seule limitation, c’est la compatibilité des espèces entre elles (paramètres et comportement).

e. Les aquariums d’Aquascaping
Ce sont les aquariums les plus coûteux et qui demandent le plus d’entretien quotidien. Dans un bac d’aquascaping, c’est le rendu qui prime : le décors et les plantes sont plus importants que la faune a tel point qu’il arrive souvent que ce type d’aquarium n’accueille pas d’espèces animales.
L’aquascaping est une discipline artistique qui s’est créée au sein du hobby et qui consiste souvent à reproduire des paysages  (pas forcément aquatiques) dans un aquarium.
Il existe plusieurs courants d’aquarium d’aquascaping, la plupart très codifiés : Hollandais, Iwagumi, etc…
Ce type de bac nécessite souvent un minimum d’expérience dans sa maintenance et son entretien et est donc déconseillé aux débutant, bien qu’ils ne soient pas non plus hors de porté.

melcki a écrit:Des parties que je propose en plus :
Références (pour referencer des sources internet, livres, etc...)
Maladies et traitements
Outils utiles (la liste de ph test)

2. Choisir la Population

Choisir la population doit être la première étape dans l’acquisition de son premier aquarium. C’est en effet cette population qui vas définir la taille minimum de la cuve, et parfois d’autres éléments “matériels” comme le substrat, les décors, les plantes,...
La population peut se limiter à une seule espèce, voir à un seul individu, ou représenter plusieurs espèces. Dans ce cas, il faut savoir si les espèces peuvent cohabiter et quel est le nombre d’individu nécessaires pour chaque espèce pour une cohabitation optimale. Ce nombre est souvent un minimum ou un maximum en fonction du type d’espèce et de son caractère.
Pour connaître les besoins spécifiques de chaque espèce, vous pourrez vous référer à des encyclopédies en ligne ou à des forums.
Les plus connus sont :

fishpedia.fr
aquachange.fr
aquaportail.com
fishfish.fr

Les livres sur l’aquariophilie datent pour beaucoup des années 70-80 et sont souvent obsolètes, le lobby ayant évolué grâce à internet et au partage d’informations facilités entre communautés du monde entier.
Les encyclopédies en lignes ne sont pas toujours d’accord sur les conditions de maintiens et peuvent proposer des différences. C’est pourquoi, il est important de croiser les informations et, si possible, de se renseigner auprès d’un passionné qui maintient et reproduit l’espèce en question.

a. Les différentes strates

Il est coutume de dire en aquariophilie qu’il existe 3 strates et que chaque espèce a une strate préférée dans laquelle elle évolue principalement : le sol, la surface et la strate intermédiaire (aussi appelé plan médian).
Certains vendeurs en animalerie ou passionnés sur les forums ont l’habitude de dire qu’il est possible de faire cohabiter des espèces si elles n’évoluent pas dans la même strate. C’est vrai, mais en partie seulement : en effet nos aquarium ne sont pas représentatifs du milieu sauvage. Une espèce comme le poisson hachette (Carnegiella Strigata) qui vit à la surface du fleuve amazone faisant, au bas mot, plusieurs mètres de profondeurs ne rencontrera certainement jamais de Corydoras Aeneus, qui lui, vit dans les strates les plus basses, alors qu’ils partagent le même habitat. Dans ce cas, pas besoin de se soucier des interactions qu’ils pourraient avoir.
Mais dans nos aquariums qui dépassent rarement 50 cm de hauteur, maintenir ces deux espèces ensemble implique un nombre important d’interactions, et il est alors important de savoir comment réagissent les deux espèces lorsqu’elles se rencontrent.
Il est coutume de dire qu’un Aquarium de moins de 30 cm de hauteur ne contient que 2 strates : le sol et le plan médian/surface car la hauteur ne permet pas que ces deux dernier soient distinctes et une espèce évoluant dans l’un débordera forcément dans l’autre.
Autre habitude : Il est souvent déconseillé de faire cohabiter deux espèces évoluant dans la même strate si l’aquarium fait moins de 120 cm de long. Bien sûr ce n’est pas une règle absolue et il existe de nombreuses exceptions.


b. Les paramètres nécessaires

- Volume : Pour chaque espèce, un volume a été déterminé par la communauté de passionnés en se basant sur les besoins de l’espèce et l’expérience des aquariophiles qui ont maintenus et reproduits l’espèce. Ce volume est un minimum strict et correspond souvent à une maintenance en spécifique : si on souhaite faire cohabiter l’espèce avec d’autres il sera parfois nécessaire d’augmenter le volume minimum.
Ce volume ne correspond pas toujours à une “quantité d’eau” qu’on alloue au poisson : il peut s’agir par exemple d’une longueur de nage disponible pour les espèces ayant besoin de se dépenser ou d’une surface au sol dénuée d’obstacles pour des  espèce fouisseuse.
Pour plus de détails sur le déterminisme du volume minimum pour une espèce, vous pouvez vous reporter à un article qui lui a été dédié.

- Température : Les fiches des encyclopédies vous donneront souvent un gradient de température à maintenir pour le bien être de l’espèce. La température dans le bac doit être maintenue dans cette fourchette de température, la plupart des espèces ne supportant des plages de températures plus larges que pour de courtes périodes (voir pas du tout pour des espèces fragiles).
On distingue généralement 3 catégories  : les poissons d’eau froide (T° inférieur à 18°C), ceux d’eau fraîche (T° entre 18 et 24 °C) et ceux d’eau chaude (T° entre 25 et 28°C)

Bien que les températures puissent varier dans la nature entre le jour et la nuit, il est déconseillé de reproduire ce processus en captivité. En effet, la plupart des souches qu’on retrouve sont des lignées maintenues en captivité depuis des générations et habitués à une température constante.
Cas particulier : il peut être intéressant, pour certaines espèces, de varier la température de quelques degrés en fonction des saisons pour représenter une saison des pluies, souvent associée à la période de reproduction pour l’espèce en question.

- Chimie de l’eau (PH, KH, GH, NO2, NO3,...) : Il s’agit des paramètres physico-chimiques que le poisson peut supporter correctement. Ils diffèrent en fonction des espèces, chacune étant adaptée aux caractéristiques qu’on retrouve dans leur milieu naturel. Pour la Plupart des espèces, les caractéristiques qui diffèrent sont le PH, le GH et l’O2. Concernant les autres caractéristiques (NO2, NO3, Cl2, …) ils devront être le plus proche de 0 possible, chaque espèce supportant jusqu’à une concentration différente en fonction du paramètre concerné et de l’individu.

- Aménagement : La plupart des espèces s’épanouissent mieux si elles sont maintenue dans un espace bien aménagé. L’aménagement nécessaire dépend, là encore du milieu dans lequel on les retrouve à l’état sauvage. par exemple, des espèces évoluant dans les rizières et les marécages comme les bettas préfèrent une végétation dense et un courant quasi-inexistant. A l’inverse, la plupart des corydoras évoluent dans le lit d’une rivière, passant de plage immergée en plage immergée : Ils préfèrent donc des sols de sable fin dépourvus d’obstacles et de plantes et parcourus par un peu de courant.

- Paramètres autres : il existe d’autres paramètres qui, s'ils sont respectés, peuvent faciliter la maintenance d’une espèce. Par exemple, la caridina Dennerli, une petite crevette d’eau douce de sulawesi, se nourrit en partie des déjections du tylomelania, un escargot qui partage son habitat. Ces déjections ne sont pas vitales à sa survie, mais il semblerait qu’il permet d’avoir des individus plus prolifiques et plus résistants.

c. La compatibilité des paramètres

Lorsqu’on décide de faire cohabiter plusieurs espèces ensembles, il est important de vérifier que toutes les espèces partagent une plage de paramètres communs. Si l’un des paramètres n’est pas compatible, cela rend la cohabitation impossible car il est important de subvenir à TOUS les besoins des habitants de l’aquarium.
Il est aussi important que les poissons ne soient pas compatible uniquement dans leurs valeurs les plus extrêmes : Si une espèce supporte une eau avec un PH entre 5 et 7 et une autre un PH entre 7 et 9, ils peuvent théoriquement se retrouver ensemble si l’eau a un PH de 7. Mais cette valeur étant la plus acide pour l’un et la plus basique pour l’autre, il s’agit des valeurs maximum/minimum que supporte l’espèce et, pour une maintenance à long terme, ce ne serait bon ni pour l’une ni pour l’autre.
Remarque : il ne faut pas partir du principe que, si deux espèce appartiennent au même biotope, elles sont forcément compatibles. Un biotope peut d’étendre sur des surface immenses et présenter des eaux aux propriété différentes. L’exemple le plus courant est le guppy qui, malgré qu’il soit un poisson amazonien, vis dans des eaux inadaptées à la plupart des autres poissons amazoniens. A l’inverse, il est possible que des espèces originaires des deux extrémités du globe puissent supporter les mêmes paramètres

d. La compatibilité des caractères

Une fois que vous avez vérifiés que toutes les espèces peuvent vivres avec des paramètres communs vous devez vous renseigner si ils peuvent cohabiter pacifiquement sans risque pour au moins une des deux espèces. La seule façon de connaître la réponse, c’est de demander l’avis d’éleveurs qui ont déjà eu une expérience avec ces espèces, soit en parcourant des articles et posts sur les forums, soit en leurs présentant votre projet pour qu’ils jugent de sa viabilité. Ce qui pose généralement problème, c’est une différence de taille trop importante, ou la présence d’une espèce territoriale dans un volume trop restreint. 
Certaines espèces sont plus adaptées à une maintenance en captivité en aquarium spécifique et dans ce cas, il ne faut pas espérer les voir s’épanouir dans un bac communautaire.

e. Les différents types d’espèces
- Les invertébrés
Crevettes, écrevisses, crabes ou escargots ce sont les détritivores de nos aquariums. Encore peu connus il y a quelques années, leur popularité ne fait qu'accroître ces derniers temps et ils deviennent peut à peut un indispensable d’un aquarium en bonne santé.
Plus sensibles que les poissons aux changements brutaux de paramètres, leur acclimatation doit être faite méticuleusement sous peine de perdre une partie des individus à la prochaine mue.
- Les espèces territoriales :
il s’agit souvent d’espèces à maintenir seules ou en couple. Les individus vont s'octroyer une partie de l’aquarium, que ce soit une surface au sol, en surface ou un volume net. Souvent, le territoire se répartis autour d’un élément de décors stratégique ce qui permet, en aménagement intelligemment l’aquarium de définir l’endroit du bac qui servira de territoire. Il arrive que certaines espèce se définissent un territoire qu’au moment de la reproduction.
- Les espèces de banc :
Ce sont des espèces qui ne se plaisent que s’ils sont maintenus avec beaucoup de leurs copains. Dans la nature, on le retrouve souvent en banc de centaines voir milliers d’individus, donc inutiles d’espérer les maintenir à 2 ou 3 dans nos décors artificiels.
- Les espèces solitaires : il s’agit des quelques espèces qui doivent être maintenus seuls car ils ne supportent ni leurs congénères, ni les autres espèces. On y retrouve principalement les grands prédateurs et quelques poissons territoriaux très agressifs.
- Les espèces “utiles” : ce terme est à bannir de notre vocabulaire : il s’agit des pseudo “laveurs de vitres”, “poissons nettoyeurs”, “anti algues”, “anti escargots” et cie. On retrouve dans cette catégorie la plupart des loricariidés, des challichthidés (corydoras) et des crevettes et escargots d’eau douce. En réalité, la plupart de ces espèces, n’ont qu’une efficacité limitée dans l’entretien d’un aquarium et permettent rarement de régler un problème existant.
Malgré ça c’est espèces restent fascinantes à maintenir et à observer, donc leur acquisition reste une bonne idée mais pas dans le but de faciliter la tâche de d’aquariophile.

DoubleGeek a écrit:Quel MAGNIFIQUE projet !!! Plus complet on peut pas faire je pense .... Je n'ai malheureusement pas assez de connaissances pour te venir en aide pour ma part, mais c'est un article qui va grandement aider les débutants, et donner l'envie aux autres comme moi de refaire un bac ....

terme à bannir de notre vocabulaire : il s’agit des pseudo “laveurs de vitres”, “poissons nettoyeurs”, “anti algues”, “anti escargots” et cie

3. Choisir la cuve

a. Taille

- Volume vs stabilité des paramètres :
Pour avoir un aquarium viable, il faut des paramètres stables. Il est admis que, plus l’aquarium a une capacité importante, moins il est sujet à des variations de ses paramètres. Il est donc déconseillé aux débutants de commencer avec un aquarium nano qui sera plus difficile à stabiliser et à peupler. Un Aquarium d’un volume brut (voir plus loin) d’au moins 100 litres est recommandé car le volume permet d’encaisser certaines petite erreurs que pourrait commettre un aquariophile à ses débuts.
- Volume brut : il s’agit du volume totale de la cuve. Ce volume, souvent exprimé en litres,  peut être facilement calculé en multipliant la longueur par la largeur par la hauteur et en divisant le tout par 1 000 : (Lxlxh)/1000 = Vbrut (en L)
- Volume net : C’est la quantité réelle d’eau de contient l’aquarium. Il n’est pas équivalent au volume brut car il faut retirer la place que prend la technique (filtre, chauffage, etc…), le substrat, les décors et le fait qu’on ne remplis pas l’aquarium à raz bord. Tout ça fait qu’on considère souvent, que le volume net équivaut à  environ 70-80 % du volume brut.
Il est possible de connaître le volume net exacte lors du remplissage initial, en utilisant par exemple des bidons dont on connaît la contenance.
il est important de connaître le volume net, car c’est celui ci qui sera utile pour calculer une population, un changement d’eau ou le dosage d’un produit (traitement, sels reminéralisant, fertilisation,...)
- Longueur de nage : utile pour le maintien de certaines espèces il s’agit de la plus grande distance entre deux bords dans l’aquarium (correspond souvent à la longueur de la cuve).
- Surface au sol : pour certaines espèces, on parle plutôt de surface disponible que de volume minimum. la surface nécessaire peut être au sol pour les poissons de fond ou à la surface pour les poissons de surface. Pour calculer la surface disponible, il suffit de multiplier la longueur par la largeur du bac.
Remarques : certaines espèces nécessitent une surface au sol “dégagée” : il s’agit souvent d’un banc de sable ou autre sans plantes ni éléments de décors pour que les poissons puissent y fouiller sans être gênés.

b. Proportion

Il existe des bacs de toutes les dimensions  et de tous les volumes: rectangulaires plats, cubes, colonnes, cylindres, etc… Les proportions du bac peuvent parfois avoir un intérêt pour certains bacs : par exemple, les cuve tartariums (faite pour les tortues aquatiques) qui ont peut de hauteur, peuvent suffir pour la plupart des espèces évoluant au sol tant qu’elles ne partagent pas leur aquariums avec d’autres espèces évoluant dans les strates supérieures. Cependant, ce type d’aquarium peut représenter un difficulté supplémentaire pour le décorer et le planter, limitant le choix de plantes disponibles.

Le plus simple, pour débuter, est de partir sur un bac aux dimensions “standards” de proportions 2x1x1 : ce seront les plus simple à aménager et à peupler.
Evitez les bacs cylindriques ou en colonnes en premier bac, ils nécessitent un peu plus d’expérience pour être correctement peuplés et entretenus.

4. Choisir le filtre

Dans un aquarium classique, le filtre représente le coeur de l’aquarium. Il sert à brasser l’eau et à la débarrasser de la plupart des polluants que produisent les habitants. Son choix, sa mise en place et son entretien doivent être rigoureux, la moindre erreur pouvant avoir des répercussions dramatiques sur l’équilibre de l’aquarium et la santé de ses habitants.

a. Comment fonctionne un filtre

Un filtre, est un élément de l’aquarium généralement composé d’un contenant destiné à accueillir les masses de filtrations et d’un système électrique destiné renouveler l’eau qui circule entre les masses de filtration.
Pour une bonne filtration, le débit de la pompe (exprimé en L/h) doit être d’au moins 5 fois le volume net. La quantité de média filtrant nécessaire dépendra bien sûr de la taille du bac et de la population : en effet, certaines espèces sont réputés plus polluantes que d’autres.
Il existe trois niveaux possibles de filtration :

- La filtration mécanique : c’est le niveau de filtration le plus simple à comprendre : on fait passer l’eau dans une matière poreuse mais au maillage serré (ouate, mousse,...) dans le but que les plus grosses particules s’y retrouvent coincés. Il suffit ensuite de changer la masse de filtration ou de la rincer pour éliminer ces déchets de l’aquarium.
- La filtration biologique : La plus important. L’équilibre de l’aquarium en dépend en grande partie. Il s’agit de masses poreuses placées dans le filtre, et régulièrement alimentée en eau en provenance de l’aquarium. L’objectif est de laisser ces masses se faire coloniser par des bactéries nitrobacters et nitrosomonas. Ce sont ces bactéries qui permettront de transformer les substances nocives issues de la dégradation des déchets en substances moins nocives pour ses habitants. Ces bactéries étant aérobies, elles sont besoins d’être régulièrement alimentée en eau neuve, riche en oxygène pour ne pas mourir. C’est la raison pour laquelle un filtre ne doit jamais être éteint plus de quelques minutes, pour ne pas détruire la colonie de bactéries mise en place.
- La filtration chimique : pas toujours présente. Il s’agit de matériaux actifs qui vont agir sur la chimie de l’eau. Ils ont souvent un effet limité dans le temps, et doivent alors être enlevés ou remplacés. Ce type de filtration n’a pas forcément besoin de se trouver dans le filtre, exposé au courant

b. Les filtres internes

Les filtres internes sont des systèmes mobiles qui se placent à l’intérieur de la cuve. Les plus courant sont ceux vendus avec les kits mais leur débit est souvent insuffisant et la quantité de média filtrant trop peu importante. De plus, ces petits filtres sont souvent conçu pour être utilisé avec des cartouches vendus par le constructeur et à renouveler régulièrement, ce qui rend l’aquariophile dépendant des consommables vendus par la marque. Ces filtres sont aussi peu pratiques pour l’entretien et peu fiable sur leur longévité. Donc même si ils sont souvent vendus avec la cuve dans les kits “tout en 1” et qu’ils peuvent être suffisants dans un premier temps, il vaut mieux prévoir de le changer rapidement pour un modèle plus pratique et plus efficace.

- Décantation interne
Les décantations interne sont un type de filtre interne, qui se compose d’une boîte séparée en plusieurs compartiments et alimenté par une petite pompe de remontée. Ce type de filtre permet d'accueillir une plus grande quantité de médias filtrants et de varier les types de filtration. Il est souvent pourvu d’un accès par le dessus qui rend son accès et donc son entretien très simple.
- filtre exhausteur : le filtre exhausteur est une mousse traversée par un tube percé et généralement alimenté par une pompe à air ou un compresseur. L’eau entre dans le filtre par la mousse et est chassée à l’autre extrémité du tube par le bulles d’air qui remontent à la surface en entraînant l’eau avec elles. Ce type de filtration très simple est réservé à des petits bacs accueillant des espèces peu polluantes et préférant une eau sans courant et bien oxygénée. On les retrouve principalement dans les batteries d’aquariums des éleveurs de crevettes, bettas ou killis.

c. Filtre externe

il s’agit d’un système de filtration situé à l’extérieur de la cuve. L’eau est aspiré à traver un tuyau ou déborde dans une déverse et est ensuite ramené dans l’aquarium soit grâce à une pompe puissante, soit grâce à un système de trop plein. L’avantage de ce type de filtre est de pouvoir avoir une contenance importante sans perte de place dans l’aquarium. Ils sont aussi plus faciles d’accès, ce qui facilite leur entretien.
- Filtre cascade: le filtre cascade est un petit filtre externe qui enjambe la vitre de l’aquarium. L’eau est aspirée par une pompe de remontée , remplit un réservoir et déborde dans un rampe pour retomber en cascade dans l’aquarium. Ce type de filtre a l’avantage de ne pas prendre de place ni dans l’aquarium, ni en dehors. Il produit très peu de courant, ce qui est adapté pour certaines espèces mais le rend peu efficace dans des bacs autres que des nanos. le fait qu’il se place sur le bord d’une vitre le rend incompatible avec l’utilisation d’un couvercle hermétique. 
- Décantation externe: la décantation externe est une méthode de filtration très efficaces mais aussi très coûteuse en matériel, adaptée à des très gros aquariums peuplée d’espèces très pollueurs. Généralement, l’eau entre dans le filtre par une déverse fixée dans l’aquarium et se retrouve dans une autre cuve compartimentée où elle subit différents types de filtration avant de retourner dans l’aquarium via une pompe de remontée.
On retrouve aussi souvent des décantations externes dans des aquariums récifaux et des bassins d’extérieur.

5. Choisir les plantes

Avoir de vrais plantes dans un aquarium a plusieurs avantages :

• le premier est esthétique : de vrais plantes en bonne santé ajoutent à la beauté d’un aquarium, si bien que certains préfèrent des aquariums uniquement peuplés de plantes et de crustacés
  
• Le deuxième concerne la santé globale de l’aquarium : les plantes ont plusieurs rôles dans la bonne santé d’un aquarium. Elles servent de support bactérien (on en a jamais assez), consomment une partie des déchets azotés et concurrencent les algues, diminuant le risque d’en voir apparaître.
  
• Contrairement à l’idée reçu, les algues n’amènent pas avec eux des algues : les spores peuvent arriver par d’autres biais, et les plantes ont plutôt un rôle d'entrer en concurrence avec elles
  
• Les plantes ont aussi un rôle sur le bien être des poissons : en effet, la plupart des espèces présentes dans nos aquarium vivent naturellement le long des berges des cours d’eau ou dans des plan d’eau stagnante fortement végétalisé. Cette végétation dense attire beaucoup de microfaune dont ils se nourrissent et leurs sert à se cacher des espèces prédatrices plus grosses. Elle sert aussi de nurserie aux alevins qui se nourrissent des infusoirs qui s’y développent tout en restant cachés. Ils vont instinctivement s’y réfugier en cas de danger et plus l’aquarium sera végétalisé, plus les poissons s’y sentiront bien.
  

Le choix des plantes doit, tout comme pour le population, faire l’objet d’une sélection préalable en fonction des paramètres de l’aquarium. Mais les paramètres à prendre en compte ne sont pas les mêmes : les paramètres physico-chimiques ne sont qu’une part négligeable du choix. D’autres paramètres entrent en compte comme le substrat, la fertilisation, l’éclairage, la température et l’apport ou non de CO2.

Il existe plusieurs “catégories” de plantes qui ont souvent des besoins similaires :

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[*]Les plantes à pousse rapide
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Tout est dans le nom : ces plantes ont une bonne vitesse de croissance, faisant d’elles de bon alliés pour lutter contre l’apparition des algues filamenteuse.
dans le cas d’un aquarium low tech, la présence de ces plantes en grande quantité est un des points indispensables pour avoir un aquarium sain
Attention toutefois à ne pas confondre plantes à pousse rapides et plantes faciles à faibles besoins : les premières nécessitent parfois un éclairage puissant ou une fertilisation adaptée.
un liste des espèces (non exhaustive) est disponible en annexe

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[*]Les plantes flottantes
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Ce sont des plantes qui flottent à la surface avec une partie aquatique (racines) pour puiser l’eau et les nutriments et une partie aérienne (feuilles) pour un meilleur accès à la lumière et au CO2. Du fait de leur accès illimité au CO2, ces plantes sont les plus efficaces pour éliminer les nitrates (qui nécessitent du CO2 pour être assimilés par les plantes) et maintenir le taux au plus bas.
Certaines espèces de labyrinthidés se servent des plantes flottantes comme support pour leur nid de bulles lors de la reproduction.
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[*]La gazonnante
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On appel gazonnante les plantes basses couvrantes qui se développent par stolons. Ce sont souvent des plantes prisés des aquariophiles mais difficiles à maintenir. Une bonne lumière est un impératif, pour qu’au moins une partie du flux lumineux arrive jusqu’au sol de l’aquarium. Un système de CO2 liquide ou gazeux  est aussi utile avec ce type de plantes même si certaines espèces peuvent s’en passer sous certaines conditions.
Les gazonnante sont souvent les premières victimes en cas d’invasion d’algues et ce fait, combiné à sa maintenance exigeante, en fait un type de plantes à éviter au démarrage d’un bac lorsqu’on débute. Il sera toujours temps d’en rajouter plus tard, une fois que l’aquarium sera rodé.
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[*]Les plantes rouges
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Encore une fois, tout est dans le nom : on appel plantes rouges, les plantes dont les feuilles...sont rouges. Certaines de ces plantes peuvent pousser dans des conditions minimum mais elles présenteront dans ce cas des feuilles très peu colorés. Pour obtenir des feuilles d’une couleur éclatante, il faut lui procurer un éclairage puissant et un apport supplémentaire en fer via une fertilisation quotidienne ou hebdomadaire.
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[*]Épiphytes et mousses
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Les plantes épiphytes, sont des plantes qui n’ont pas besoin d’être plantés pour se développer. Elles ont la capacité de se fixer sur un élément de décors comme une roche ou un morceau de bois et de se pousser sur celui-ci.
Certaines de ces plantes (anubias, microsorum, bucephalandra, bolbitis) se développent à partir d’un rhizome central et ce rhizome ne doit pas être enterré ni compressé si on ne veut pas voir la plante dépérir.
Les mousses sont une sorte de plantes épiphytes qui présentent un maillage serré emprisonnant la plupart des particules en suspension dans l’eau. Ca en fait le garde manger des invertébrés qui passent une partie de la journée à démêler les restes de nourriture qui y sont emprisonnés.
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[*]Les plantes en trempette
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Ce ne sont pas des plantes aquatiques à proprement parlé mais plutôt des plantes palustres incapable de se développer en immersion totale. Ces plantes doivent être plantées dans l’eau mais avec ses feuilles en dehors de l’eau comme pourraient l’être des roseaux au bord d’un étang. Ce type de plantes nécessite un aquarium ouvert pour laisser la partie émergée se développer. Tout comme les plantes flottantes, elles sont aussi un bon moyen de diminuer le taux de nitrates dans l’eau.
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[*]Quelques unes des plantes inadaptés aux aquariums
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Il arrive qu’on trouve en animalerie des plantes maintenues avec les plantes aquatiques mais qui ne supportent pas d’être maintenues en immergées. Ces plantes sont normalement là pour agrémenter des paludariums ou aquariums tropicaux mais il arrive que certains vendeurs ne sachent pas faire la différence et les vendent comme plante d’aquarium. Voici donc un liste des plantes souvent rencontrés et qui ne sont pas adaptées :

• Toutes les Fittonias
  
• Chlorophytum Bichettii
  
• Areca Semis
  
• Asparagus Falcatus
  
• Ophiopogon Japonicus
  

6. Choisir le substrat

On appel substrat, la matière qui recouvre le sol de l’aquarium. Certains aquariophiles n’en mettent pas pour des soucis pratiques, pour pouvoir plus facilement nettoyer les déchets qui se déposent au fond. Un substrat peut avoir plusieurs rôles :

• Support bactérien (décidément, on commence à en avoir assez de ces bactéries !). En effet, le premier centimètre le plus proche de la surface est régulièrement brassé par les différents courants et, si il est assez poreux, il peut servire de support supplémentaire. Certains prétendent que jusqu’à 40% des bactéries nitrosomas et nitrobactaires pourraient se trouver dans le substrat
  
• Support pour le plante des végétaux : les plantes à racines ont besoin d’un support pour tenir droit au fond de l’aquarium et ne pas se retrouver à l’horizontal en train de flotter à la surface.
  
• Support nutritif pour les plantes : que le substrat soit à l’origine riche en nutriment ou non, c’est le sol qui recoit la majorité des déchets de l’aquarium. Et même si l’aquariophile peut, dans certains cas, aspirer la grande partie de ces déchets lors de l’entretien, il restera une partie de ces déchets qui sera enfoui dans le substrat et dégradé par la microfaune et les bactéries naturellement présentes. Ils serviront ensuite à alimenter les plantes à racines en nutriments.
  
  

Il existe différents types de substrats, tous avec des rôles différents :

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[*]Sous couche pour les reliefs
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Habituellement, lorsqu’on souhaite mettre beaucoup de reliefs, il est courant de mettre une sous couche, généralement de pouzzolane pour plusieurs raisons :

• Une raison économique : la pouzzolane coûte souvent moins chère que le substrat
  
• Stabilité : Une “colline” en sable finit par s'affaisser dans le temps tandis que si le relief est fait avec de la pouzzolane ensuite recouvert d’un substrat plus fin garde sa forme d’origine
  
• Aeration : La pouzzolane a une granulométrie plus bien plus importante qu’un substrat classique et permet d’éviter que des bulles d’air restent coincées en profondeur ou que des poches de gaz se forment.
  
  

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[*]Substrat nutritif
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Il existe des substrat nutritif, utiles lorsqu’on souhaite placer des plantes gourmandes qui agit comme un terreau de jardin. Ce type de sol est très léger et doit donc être recouvert d’un sol plus lourd pour éviter que le moindre courant ne le fasse voler dans tout l’aquarium. il ne doit pas être situé trop en profondeur pour que les racines des plantes puissent l’atteindre facilement.
Ce type de substrat peut légèrement modifier les paramètres.
Il est possible de composer sois même sa sous couche nutritive : il existe pour ça plusieurs recettes disponibles en ligne, souvent utilisées en aquarium low tech ou poubellarium.
Attention : les terreau de jardin, souvent enrichis en nitrates, ne sont pas adaptés à une utilisation en aquarium.

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[*]Sol neutre
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Il s’agit de n’importe quel types de sol qui n’influent pas sur les paramètres : sable de loire, quartz, Pouzzolane, Basaltes, billes de verre, légos en plastique, etc …
il est cependant recommandé de rester sur des matières naturelles (évitez les légos !), et non colorée, car la couche de pigments peut parfois se dégrader dans le temps et dégager des produits chimiques dans l’eau de l’aquarium.
Evitez aussi les substrats aux couleurs flashies qui peuvent perturber les poissons.

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[*]Sol technique
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Les sols techniques sont des sols capables de déterminer certains des paramètres physico-chimiques de l’eau (souvent le PH et le KH).
La contrainte de ce type de sol est qu’il a une durée de vie qui peut être plus ou moins longue en fonction de son entretien. C’est pourquoi, il est recommandé de n’utiliser ce type de sols qu’avec de l’eau osmosée qu’on peut reminéraliser avec des sels minéraux qui ne modifient pas le KH pour éviter de l’épuiser prématurément.
Ce type de sol peut aussi faire office de sol nutritif pour des plantes à racines mais puiser dans sa réserve de nutriments diminue aussi sa durée de vie.

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[*]Compatibilité avec certaines espèces (faune et flore)
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il arrive parfois que certaines espèces nécessitent un sol particulier ou à l’inverse, que certains sols soient déconseillés pour maintenir certaines espèces. L’exemple le plus courant sont les corydoras, qui nécessitent un sol non coupant qui n'abîme pas leurs barbillons. le quartz par exemple, est déconseillé avec de tels espèces.
Il est encore une fois important de bien se renseigner sur les besoins des espèces qu’on souhaite maintenir.

7. Choisir les éléments de décors

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[*]Décors neutres
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En principe il n’y a que deux règle à respecter quand on choisis les décors  :

• Il doit être neutre, c’est à dire ne dégager aucune substance dans l’eau. Si il s’agit de décors artificiels, mieux vaut éviter les décors premiers prix qui pourraient ne pas tenir dans le temps et relarguer des produits chimiques dans l’eau.
  
• Il ne doit pas présenter de bord tranchants qui pourraient abîmer les nageoires, barbillons ou autres des habitants.
  

Il existe cependant des exceptions.

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[*]Tanins
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Il arrive lorsqu’on place une racine dans l’eau pour la première fois qu’elle relargue des substances dans l’eau : les tanins.
Les tanins ont plusieurs caractéristiques :

• ils donnent une couleur ambrée à l’eau qui peut devenir de plus en plus prononcée en fonction de la concentration jusqu’à donner une eau quasi opaque couleur rouille. On parle alors d’eau noir
  
• ils acidifient l’eau et stabilisent légèrement le PH en cas de KH bas. Encore une fois, la concentration de l’eau en tanins détermine l’efficacité.
  
• Ils calment les poissons : vas savoir si c’est la couleur de l’eau ou une substance contenue dans les tanins mais la présence de tanins a pour effet de calmer les poissons mais l’effet n’est pas aussi important qu’avec de la cattapa.
  

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[*]pierres calcaires
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Si on place dans l’aquarium des pierres calcaires dans l’aquarium, elles vont relarguer dans l’eau des minéraux et faire augmenter KH et GH. Dans certains cas, cette augmentation du Gh est voulue, comme dans le cas d’aquariums biotopes des grands lacs africains, mais dans d’autres cas, cette augmentation des paramètres est un problème car l’eau devient vite dure. Mieux vaut éviter ce genre de pierres lorsqu’on débute pour ne pas rajouter une difficulté supplémentaire.
Pour savoir si une pierre est calcaire, il suffit de placer quelques gouttes d’acide dessus et de regarder si l’acide fait mousser la pierre.

8. Choisir l’éclairage

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[*]Besoins des plantes
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[*]Puissance nécessaire
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Le choix de l’éclairage se fait rarement par rapport aux espèces envisagées : au contraire, beaucoup d’espèces de poissons préfèrent une lumière douce, tamisée par des tanins et/ou des plantes flottantes.
La puissance nécessaire dépendra surtout du type de plantes souhaités et de leurs besoins : choisir un éclairage trop faible provoquera une stagnation voir un dépérissement des la flore de l’aquarium. A l’inverse, un éclairage trop fort profitera aux algues plutôt qu’aux plantes.
La puissance d’un éclairage est mesurée en Lumens et les besoin d’un Aquarium en Lumens/Litre. Donc pour savoir si l’éclairage est suffisant, il faut diviser le nombre total de lumens par el volume net de l’aquarium en litres.
La puissance minimum pour un aquarium planté devrait être de 20 Lumens/L pour un aquarium avec peu de plantes et toutes très peu gourmande en lumière.
Pour un aquarium très planté à au moins 80% de la surface avec des plantes faciles il faut compter 40 Lumens/L pour une bonne vitesse de pousse
Pour un Aquarium d’aquascape avec une partie en plantes gazonnantes, compte au moins 60 Lumens/L
Pour un Iwagumi (80% recouvert de gazonnante), compter environ 80 Lumens/L

Ces valeurs sont données à titre indicatif et certains paramètres comme la présence de plantes flottantes, la fertilisation ou la profondeur de la cuve peuvent varier la puissance nécessaire.

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[*]Couleur de l’éclairage
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Pour un aquarium d’eau douce, la couleur de l’éclairage doit être de 6 500 kelvins dans l’idéal, +/- 1 000 kelvins.
Pour les aquariums dotés d’un éclairage à deux tubes, ou plus, il est également possible de combiner des tubes d’une température de couleur différente pour créer un rendu plus naturel. Par exemple, sur une galerie de deux tubes, le tubes à l’avant pourra être d’une température de couleur un peu plus élevée (par exemple 9 000° K) et celui à l’arrière respectera la norme de 6 500°K.
On bannira de nos aquariums les tubes de couleur (roses, bleus…) : des études ont prouvées qu’ils favorisent l’apparition et la prolifération d’algues indésirables. De plus, ne l’oublions pas, un aquarium a pour principal objectif d’avoir un rendu naturel : or un aquarium avec un éclairage rose bonbon ou bleu foncé n’est pas ce qu’il y a de plus naturel.
Notez que les nécessités en température de couleur sont différentes pour les aquariums d’eau de mer.

9. Autre matériel nécessaire

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[*]Chauffage
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Le chauffage, ou résistance thermostatique de son nom technique, sert (comme son nom l’indique) à chauffer l’eau. Il est indispensable pour les 95 % des espèces qui requièrent un aquarium chauffé pour vivre correctement (à moins que la pièce dans laquelle sont placés les aquariums soit en permanence chauffée à la température qui s’impose). Certains poissons, comme les poissons rouges, ou les crevettes (Neocaridina) peuvent cependant être maintenue sans chauffage, à la condition évidente que la température de la pièce dans laquelle sera placé l’aquarium ne fluctuent pas selon les saisons, et soit chauffée à une température avoisinant les 20-21 °C.

Ci-dessus : chauffage pour aquarium et un thermomètre en verre.

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[*]CO2
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Le fumage de CO2 dans un aquarium permet de fournir aux plantes un supplément au CO2, indispensable à leur photosynthèse. Il va avoir plusieurs atouts : il aide les plantes à pousser plus vite, permet de maintenir des plantes plus exigeantes (Alternanthera reineckii, Hemianthus callitrichoides, par exemple)... Et il a aussi une action inverse indirecte sur le développement des algues : les plantes poussant plus vite elles entrent en concurrence avec les algues (étant donné que les éléments dont elles ont besoin sont les mêmes que pour les algues). Cependant, malgré ses nombreux avantages, il n’est en aucun cas obligatoire du moment où les plantes maintenues ne sont pas trop exigeantes ou bien trop nombreuses. Ces caractéristiques sont souvent précisées sur la fiche de maintenance d’une espèce de plante.

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[*]CO2 liquide
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Il existe des produits commerciaux simples d’utilisation, liquides, qu’il suffit d’ajouter à l’eau de l’aquarium pour diffuser du CO2. Cependant, si de l’oeil d’une personne mal informée cette alternative paraît économique, simple et pratique d'utilisation, c’est loin d’être le cas de l'aquariophilie. En effet, ces produits ne sont pas du tout précis, et le moindre surdosage peut entraîner une hécatombe irréversible dans votre aquarium. A défaut du prix, préférez une méthode moins risquée et plus efficace, à l’avantage de vos petits protégés.

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[*]CO2 gazeux
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L’injection de CO2 gazeux dans l’aquarium est une méthode, qui quant à elle, à déjà fait ses preuves. Stocké ou produit dans une bouteille, le CO2 gazeux est ensuite injecté dans l’aquarium par simple contact prolongé avec l’eau de l’aquarium, de façon délicate et radicalement efficace.

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[*]Bouteille sous pression
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La diffusion de CO2 par kit CO2 sous pression et de loin la technique la plus efficace et perfectionné qu’il existe en aquariophilie. Malheureusement, c’est aussi la plus chère. Cependant, si vous avez le budget, cette alternative vous offrira tout ce qu’il y a de mieux. Mais pourquoi ? Les kits CO2 sous pression sont adaptés à tous les besoins. Il en existe des rechargeables, des jetables, certains intègrent une électrovanne pour éteindre l’injection de CO2 la nuit, ce qui est une sécurité en plus… Leur débit est réglable un un tour de main, et certains sont même à la pointe de la technologie : ils intègrent une sonde pH, et un ordinateur qui permet de contrôler automatiquement et intelligemment la diffusion de CO2 même en votre absence. En effet, il faut savoir que dans l’eau, le carbone n’est pas présent, comme dans l’air, sous forme de dioxyde de carbone (CO2), mais plutôt sous forme d’acide carbonique (HCO3). Comme son nom l’indique, il s’agit d’un acide, qui va donc avoir une influence sur l’acidité de l’eau, sur le pH. C’est ainsi qu’en mesurant le pH, et suite aux réglages de l’aquariophile, l’ordinateur va contrôler l’électrovanne afin de rester le plus proche du taux de CO2 souhaité. Depuis quelques temps, on peut aussi voir se développer des kits CO2 sous pression faits maison. Le principe est très simple, mais efficace. A l’aide d’un extincteur CO2 récupéré chez des professionnels, d’un détendeur à bière, d’une électrovanne, d’un compte-bulle/anti-retour et du système de diffusion (tuyau et diffuseur) on peut très bien fabriquer soi-même son propre kit CO2 sous pression. Il est aussi possible d’utiliser des recharges Sodastream.

Astuce : pour rendre le système de diffusion de CO2 invisible dans votre aquarium, il est possible d’installer des diffuseurs “in line” sur la sortie de votre filtre externe. Ces dispositifs n’altèrent pas l’efficacité de la diffusion.

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[*]CO2 Biologique
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C’est la méthode la plus simple et la plus économique pour injecter du CO2 dans son aquarium. Son principe de fonctionnement est très simple et totalement naturel. Il se compose d’un diffuseur de CO2 (aussi appelé “réacteur”, “flipper” ou “spirale de diffusion”), de tuyau, d’un anti-retour (pas obligatoirement), et d’un réservoir de réaction. Dans ce réservoir de réaction, on viendra ajouter de l’eau tiède (20 à 25°C), du sucre et des levures. Ces levures, du genre Saccharomyces, se nourrissent du sucre et produisent, en déchet de leur digestion, produisent du CO2, qui sera alors diffusé par le réacteur. Il existe deux principaux moyens de mettre en oeuvre cette technique de diffusion. On peut acheter des kits du commerce qui contiennent tout le matériel nécessaire (qui sont moins chers que leurs cousins sous pression), ou bien fabriquer soi-même un kit CO2 biologique. Comme expliqué plus haut, le principe de fonctionnement est très simple. La méthode la plus répandue consiste à mettre 500 mL. d’eau, 5 g. de levure de boulanger et 200 g. de sucre en poudre dans une bouteille étanche, de laquelle sort un tuyau qui rejoint l’aquarium. Il existe aussi une méthode “gel” plus régulière au niveau de la diffusion, qui fait intervenir des feuilles de gélatine ou bien de l’agar-agar.

Quoiqu’il en soit, le principal inconvénient d’un kit CO2 biologique est que le débit n’est pas réglable et la diffusion moins régulière que sur un kit CO2 sous pression, et donc de ce fait inadapté aux grands aquariums ( >100 L.).

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[*]Pastille effervescente
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Les pastilles effervescentes de CO2 sont peu connues… et heureusement. Souvent inefficaces, il s’agit, de plus, d’une alternative très coûteuse sur le long terme.

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[*]Engrais liquide
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Pour se développer, les plantes aquatiques ont, tout comme nous, besoin d’oligo-éléments. Pour apporter tous les éléments nécessaires à leur croissance, on peut voir dans les rayons de l’animalerie des engrais liquides. Mais est-ce obligatoire ? Est-ce véritablement nécessaire ? Les engrais suscitent l’interrogation de beaucoup de débutants. Avant toute chose, c’est officiellement prouvé… non. Les engrais liquides (ou solides) ne sont pas obligatoires dans un aquarium. Le nombre de plantes, les espèces maintenues, le fumage de CO2, les eaux de conduites de votre région, la fréquence de changements d’eau… autant de critères qui vont jouer sur la nécessité d’une fertilisation régulière en minéraux. Dans tous les cas, il ne sert à rien et il est même dangereux de fertiliser de manière préventive. Eh oui, souvenez vous : les algues et les plantes consomment les mêmes nutriments pour se développer. Un excès d’oligo-éléments, non consommé par les plantes, entraînera donc la prolifération d’algues indésirables. La meilleure solution reste donc la patience. Si au bout d’un moment vous constatez le moindre signe de carence, il faudra alors envisager une fertilisation. Mais comment fertiliser ? Avec quels produits ? Quels dosages ? Ces questions qui paraîtront sans le moindre doute anecdotiques aux yeux de certains sont pourtant celles qui peuvent faire la différence entre un aquariume envahi d’algues et un joyau rempli de plantes bien vertes. Si vous avez déjà visité quelques sites de vente en ligne d’aquariophilie, ou bien que vous vous êtes baladé dans le rayon de votre animalerie, vous avez certainement vu ou aperçu les fameux engrais tout-en-un. Ceux que l’on cherche à vous vendre avant même que vous ayez mis en eau votre aquarium. C’est à savoir, les engrais tout-en-un concentrent tous les éléments dont une plante peut avoir besoin… Mais souvent il ne s’agit pas d’une “carence en tout” dont sont atteintes vos plantes, mais seulement d’une carence en un ou deux éléments. Et dans ces circonstances, il n’est pas forcément bon d’ajouter également des engrais polyvalents qui contiennent non seulement les minéraux nécessaires, mais aussi ceux déjà présents en quantité suffisante dans votre aquarium. Dans l’idéal, l’aquariophile se renseignera auprès d’autres passionnés, pour identifier la ou les carences en question, puis y remédier de la façon la plus ciblée possible en utilisant des engrais ne contenant que le ou les oligo-éléments nécessaires. Si en effet, on remarque que vos plantes manquent de tous les minéraux dont elles ont besoin, vous pourrez utiliser des engrais polyvalents. Mais c’est un cas qui se produit très rarement, et dans des circonstances particulières (eau de pluie/osmosée, nombre de plantes important). Le plus souvent, les plantes sont victimes de carence en potassium (K), voire d’azote (N), de phosphore (P), de magnésium (Mg) ou bien de fer (Fe).

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[*]Autre petit matériel
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[*]Tests de l’eau
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Tester l’eau de son aquarium est une pratique indispensable. C’est la meilleure façon de savoir comment évolue le biotope de son aquarium au plus profond de lui-même. Les analyses d’eau devront être effectués régulièrement, dans l’idéal deux fois par semaine le premier mois de mise en route, puis toutes les deux semaines à un mois par la suite. Lorsque vous aurez acquis plus d’expérience, les tests d’eau pourront alors être effectués moins régulièrement (quelques fois par an), car l’aquariophile averti apprend à diagnostiquer l’état des paramètres de l’eau en fonction de pleins de petits détails auxquels un néophyte de ferait pas attention.

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[*]

Les paramètres à tester

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Avant toute chose, voyons ensemble les différents paramètres d’eau auxquels vous aurez fort probablement affaire un jour où l’autre, et définissons-les.

• Le pH (potentiel hydrogène) : il s’agit d’une grandeur qui permet de savoir si un mélange aqueux est acide, neutre ou alcalin. Il se mesure sur une échelle, qui va de 0 à 14 inclus. Un pH entre 0 inclus et 7 exclus est dit acide; un pH à 7 est neutre; et un pH à 14 est dit basique (on parle aussi de pH alcalin). A titre d’exemple, le jus d’un citron à un pH de 3, l’eau de javel à un pH proche de 13. Mais il s’agit de plages de pH auxquelles vous n’aurez pas affaire en aquariophilie. En effet, en aquariophilie, même les valeurs de pH les plus extrêmes sont comprises entre 5 et 9. La valeur de pH exacte de l’eau d’un aquarium devra être déterminé en fonction des espèces qu’on viendra y mettre. Cette valeur est indiquée dans les fiches d’élevage. En règle générale, l’eau de conduite est basique. Si il est nécessaire de la baisser, des mélanges avec de l’eau osmosée (plus d’information dans la partie “Mise en eau de l’aquarium” 6A (III) de ce guide).
• Le GH (en allemand Gesamt Härte; dureté totale ou TH en français) : cette grandeur permet d’évaluer la concentration en certains ions, que l’on appelle “calcaire” dans la vie quotidienne. Le GH est également une valeur qui se mesure internationalement en degrés allemands en aquariophilie (°d). Seulement, ce n’est pas le cas lorsque les analyses sont effectués en dehors du contexte aquariophile. Il existe des valeurs en degrés anglais (°e), degrés français (°f) et en concentration de CaCO3. Voici un tableau qui vous aidera à convertir ces valeurs si besoin. Au niveau de l’aquarium, le GH est encore une fois une valeur qui doit être adaptées aux espèces (ou à l’espèce) maintenue dans votre aquarium. Elle est, encore une fois, indiquée sur les fiches d’élevage. On peut augmenter le GH à l’aide de sels minéraux (ou de son eau de conduite si elle est assez dure) et la baisser à l’aide d’eau en bouteille ou bien d’eau osmosée. Les différentes types d’eau sont expliqués plus en détail dans la partie “Mise en eau de l’aquarium” 6 de ce guide.

TABLEAU DE CONVERSION DES VALEURS POUR LE GH

Entrée \ Sortie	…x 1°d	…x 1°f	…x 1°e	…x1 ppm CaCO3
1°d=…	1	1,78	1,25	17,80
1°f=…	0,560	1	0,702	10
1°e=…	0,798	1,43	1	14,30
1 ppm CaCO3=…	0,056	0,1	0,0702	1

NOTE : 1 ppm (partie par million)=1 mg/L.

• Le KH (Karbonat Härte en allemand, dureté carbonaté en français) : il s’agit d’une grandeur assez proche du GH, mais cette fois-ci on s’intéresse uniquement aux ions carbonate. La valeur de KH est très importante car elle permet dans la plupart des cas de maintenir un pH stable. c’est pourquoi dans les aquariums classiques, on cherchera à avoir un KH maintenu entre 4 et 10. Plus bas, le pH peut fluctuer de façon dangereuse et plus haut, beaucoup d’espèces trouveront l’eau trop dure. Plus tard dans votre expérience d’aquariophiles, vous entendrez parler de biotopes plus complexes (Tanganyika; Malawi) avec des valeurs de KH plus importantes. Pour l’instant, ces biotopes ne feront pas l’objet de vos débuts. Il existe aussi un autre cas particulier : les aquariums à KH bas (amazoniens par exemple). Ces aquariums contiennent une filtration à base de tourbe ou de sol technique, ce qui permet d’avoir une eau avec un KH nul ou particulièrement bas, sans risquer de chocs osmotiques. Tout comme le GH, la façon dont le KH se mesure peut dépendre. Cependant on gardera toujours comme unité internationale le degré allemand pour l’aquariophilie. Encore une fois, des sels minéraux peuvent aider à augmenter son KH. Une filtration sur tourbe, un sol technique, un ajout d’eau osmosée, de feuille de catappa ou de fruits d’aulne… auront l’action contraire.

TABLEAU DE CONVERSION DES VALEURS POUR LE KH

Entrée \ Sortie	…x 1°d	…x 1 ppm HCO3=…
1°d=…	1	21,8
1 ppm HCO3=…	0,046	1

• Ammonium (NH4) et ammoniac (NH3) : il s’agit d’un type de pollution organique. C’est le tout premier composé qui est formé après la décomposition d’un tissu organique dans l’aquarium (excréments, restes de nourriture, cadavres, feuilles mortes, etc.). Il peut être présent sous la forme de deux molécules (ammonium ou ammoniac). Ces deux molécules ne sont pas dissociables lors d’une analyse, mais sachez, à titre d’information, que l’ammonium est formé dans des milieux acides et l’ammoniac est formé dans les milieux basiques. Sa concentration se mesure en mg/L. (ou ppm). Il s’agit d’un composé dangereux en cas de trop fortes concentration, et on essayera de le maintenir le plus bas possible (au maximum 0,1 mg/L.). Si le taux augmente dangereusement, c’est que l’aquarium est trop pollué (trop de nourrissage, surpopulation…) ou bien que les bactéries qui assurent cette décomposition (Microcosus sp., Bacterium sp., Baciulium sp.) sont mortes (le plus souvent, c’est à cause d’un ajout ou bien d’un rinçage du filtre à l’eau du robinet non vieillie : l’eau du robinet contient du chlore qui tue ces bactéries, elle doit être vieillie, c’est-à-dire tirée 24 heures avant l’usage et être laissée dans un bidon ouvert, pour que le chlore s’évapore).

• Nitrites (NO2) : l’ammonium dangereux va rapidement être à nouveau consommé par des bactéries du genre Nitrosomonas, et transformé en nitrites. Le problème c’est que les nitrites sont aussi dangereuses que l’ammonium, si ce n’est plus. Le taux devra rester inférieur à 0,05 mg/L.; voire 0,1 sur des périodes courtes. Au même titre que l’ammoniac, les nitrites peuvent s’accumuler très rapidement en cas de pollution excessive ou bien de mort des bactéries.

• Nitrates (NO3) : heureusement, les nitrites sont consommés par un autre genre de bactéries, le genre Nitrobacter, qui transforment les nitrites en nitrates. Les nitrates sont beaucoup moins dangereux que les nitrites. Afin d’éviter tout problème d’algue, on essayera de maintenir un taux de nitrates inférieur à 10 mg/L., cependant le taux n’est pas dangereux à cette concentration. Seulement certaines espèces, ou bien des juvéniles, peuvent être sensibles à un taux si faible de nitrates. Néanmoins les nitrates en très fortes concentration (à partir de 50 mg/L.) peuvent poser problème à la santé des poissons. En fait, il faut savoir qu’au même titre que l’acide carbonique, les nitrates sont en fait présent dans l’eau sous la forme d’un acide (acide nitrique). Il peut donc avoir un mauvais impact sur le pH. Par ailleurs, les bactéries qui consomment les nitrites semblent arrêter leur tâche de décomposition une fois que les nitrates atteignent des concentrations très élevées (200 mg/L.). Cependant des taux pareils sont très rares en aquarium. Les nitrates sont la plupart du temps éliminés par la végétation, et le surplus éventuel est de toute façon retiré lors des changements d’eau hebdomadaires. Dans certains cas d’aquariums très plantés, il faudra même envisager un ajout supplémentaire de nitrates (appelé “fertilisation N”).

Le cycle de décomposition des composés organiques est appelé le cycle de l’azote.

• Phosphates (PO4) : les phosphates sont également un type de pollution organique. Au même titre que les nitrates, ils servent aussi de nutriments aux plantes et aux algues. Notez que le taux de phosphates doit être proportionnel au taux de nitrates. Le respect de ce rapport, appelé rapport de Redfield, permet d’éviter la prolifération de certains indésirables (Cyanobactérie). On veillera à ce que le taux de phosphates soit en moyenne égal à 1/10 du taux de nitrates.

• Fer (Fe) : il s’agit d’un paradoxe à part entière. Ce métal est à la fois indispensable à la pousse des plantes, mais dangereux pour les crustacés. Dans la plupart des cas, on fera abstraction de ce paramètre sauf en cas de carence (feuilles jaunes).

• Potassium (K) : c’est un nutriment essentiel à la pousse des plantes, qui ne représente aucun danger en cas de concentration trop importante. Bien qu’un taux supérieur à 10 mg/L. soit préférable, la mesure du potassium n’est absolument pas obligatoire. En effet, l’apparence des feuilles de plantes (feuilles trouées) suffit largement à savoir diagnostiquer une carence, et programmer une fertilisation.

• Magnésium (Mg) : comme le potassium, il s’agit d’un oligo-élément nécessaire à la pousse des plantes. Cependant il n’est que très rarement à l’origine de carences, et le tester ne sera dans la plupart du temps d’aucune utilité. Encore une fois, une carence en magnésium s’identifie très bien à l’oeil nu (nervures plus foncées que la feuille).

• Dioxyde de carbone (CO2) : gaz très important qui intervient dans la réaction de photosynthèse des plantes. Comme expliqué plus haut dans ce guide, son injection n’a rien d’obligatoire. On peut obtenir une valeur approchée du taux de CO2 en se servant de tableaux à double-entrée, à partir de la valeur de pH et de celle de KH. Il existe aussi des tests en goutte. Pour obtenir la valeur exacte de concentration de CO2, on placera un bulleur dans un second échantillon d’eau prélevé pendant 5 minutes. La concentration en CO2 est alors égale à la différence entre le taux obtenu par une analyse normale et le taux obtenu en analysant l’échantillon dégazé à l’aide d’un bulleur.
• Silicates (SiO2) : ce paramètre sert de nutriment à des algues très particulières, les diatomées, responsables du phénomène d’eau verte en aquariophilie. Sa mesure ne vous apportera rien car le taux de silicates est généralement très important car il est ajouté à l’eau de conduite pour éviter la formation de tartre dans les tuyaux. C’est uniquement en cas d’eau verte que le tester pourra vous être utile : cela permettra de suivre la baisse du taux de silicates dans l’eau de l’aquarium. Pour l’éliminer, les solution la plus simple est d’utiliser des résines échangeuses d’ion. Il est aussi possible de n’utiliser que de l’eau osmosée, cependant attention aux sels minéraux que vous utilisez (si vous en mettez) : certains contiennent des silicates.

• Dioxygène (O2) : gaz essentiel à la vie des poissons, sa concentration devra se situer entre 6 et 10 mg/L. Mesure le taux de dioxygène n’a rien d’obligatoire, il n’est que rarement surprenant.

• Cuivre (Cu) : ce métal lourd est très dangereux pour les organismes aquatiques ! Le taux de cuivre devra toujours être situé au dessous du seuil de détection, c’est-à-dire inférieur 0,1 mg/L. Cependant, il ne peut arriver que par l’eau de conduite. C’est pour cette raison que si vos tuyauteries sont vieilles, ou bien qu’elles ne sont pas en cuivre, il vous sera toujours inutile d’analyser sa concentration.

• Calcium (Ca) : ce paramètre n’est important que dans les aquariums d’eau de mer, inutile de l’évaluer.

• Densité : au même titre que le calcium, il s’agit d’un paramètre qu’il est inutile de mesurer en eau douce.

• Conductivité électrique (CE) : cette grandeur donne la valeur de la teneur totale en minéraux d’une eau. Elle se mesure en µS/cm; ou bien en mg/L. (1 mg/L.=2 µS/cm). Lorsque l’on débute, mesurer la conductivité électrique n’a pas d’utilité, sauf si vous débutez par la maintenance de crevettes.

• rH (potentiel d’oxydo-réduction ou potentiel redox) : cette grandeur est très peu utilisée, et difficile à comprendre. Dans plusieurs années, vous serez peut-être confronté à des situations où sa mesure aura un intérêt. Pour l’instant, rassurez-vous, sa mesure n’a aucun intérêt !

En résumé, les paramètres essentiels à tester sont donc le pH, le GH, le KH, l’ammonium, les nitrites et les nitrates. Si votre budget le permet, un test de phosphates aura également l’occasion de se rendre utile. Les autres paramètres n’ont pas d’intérêt aux yeux d’un néophyte. Tôt où tard, dans votre carrière d’aquariophile, vous aurez besoin de mesurer d’autres grandeurs. Mais il ne sera d’aucune utilité de vous projeter dans cet avenir dès le début de votre expérience.

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[*]Gouttes
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Pour mesurer tous ces paramètres, vous aurez besoin d’un équipement professionnel. Les tests en gouttes, bien qu’onéreux, sont les meilleurs réactifs en terme de rapport qualité-prix. Ils vous permettent d’obtenir des valeurs extrêmement précises.

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Bandelettes

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Simples à utiliser, peu chères, rapides à mettre en oeuvre… Décidément, c’est à croire que les bandelettes de tests ont tout pour elle ! Seulement, d’un point de vue scientifique, la qualité de leurs résultats est médiocre. Même très médiocre. Malgré la différence de prix, investissez plutôt dans des tests en gouttes : ils vous le rendront.

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Électroniques

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Sondes, photomètres, agitateurs magnétiques… les tests électroniques sont ce qu’il y a de plus ergonomique. Quoiqu’il en soit, le prix d’un tel équipement de vaut pas le coup d’investir. Ils ne sont dans la plupart des cas pas beaucoup plus précis que les tests en gouttes, et dans le cadre de l’aquariophilie, une telle précision ne vous sera pas d’une grande utilité, à part dans des cas particuliers (sonde pH et kits CO2).

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Epuisette

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L’épuisette d’un aquariophile, c’est comme la spatule d’un cuistot : c’est un véritable passe-partout. Il est donc bien évident qu’il ne faudra pas se passer de cet outil, surtout pour le faible investissement qu’il représente. Mais il existe plusieurs types d’épuisettes : des télescopiques, des mailles fines, des “pour crevettes”… que choisir ? En règle générale, on évitera toutes les épuisettes à moins de 1 € : la qualité ne sera pas au rendez-vous, les filets sont très fragiles et se déchirent tout seuls au bout de quelques mois d’utilisation. A part cela, le type d’épuisette n’est qu’une histoire de confort. Et… non, une épuisette pour crevette n’est pas obligatoire si l’on souhaite maintenir des crevettes, et ce réciproquement. Leur forme ainsi que leur manche sont seulement plus adaptés à des captures proches du sol.

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Nettoyage des vitres

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Même dans les aquariums très bien entretenus, les vitres s’encrassent très rapidement. Alors rassurez vous, cela ne représente pas le moindre risque pour les habitants, seulement un aquarium avec des vitres propres sera d’autant plus agréable à regarder. Plusieurs solutions existent pour nettoyer les vitres :

• les éponges : il ne s’agit pas de l’alternative la plus efficace;
• les gants : ils sont décrits comme pratiques par ceux qui les emploient;
• les aimants : certes il s’agit d’un outil très ergonomique car il permet de nettoyer l’aquarium sans se mouiller les mains. Cependant, le revêtement qui permet le nettoyage de la vitre n’est pas régulier, ainsi il faudra repasser plusieurs fois sur une même surface pour la nettoyer;
• les raclettes : il s’agit en mon sens d’un outil très efficace : grâce à sa lame, il suffit d’un seul passage pour retirer la totalité des algues qui se trouvent sur une vitre. Les lames se gardent très longtemps, et, contrairement aux rumeurs, cet outil ne raye pas du tout les vitres lorsqu’il est utilisé intelligemment.

La liste des matériels ci-dessus vous donne un avis assez objectif. Cependant, le nettoyage des vitres n’ayant aucun impact sur le bien-être des poissons et des invertébrés, libre à vous de choisir ce que vous préférez, malgré les recommandations.

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[*]Syphon
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Comme expliqué plus haut, la pollution générée par le biotope va être décomposé par des bactéries. A la fin de ce cycle, le cycle de l’azote, les résidus organiques resterons présent dans l’aquarium sous forme de nitrates (NO3). Bien qu’indispensables à la végétation, ces nitrates peuvent engendrer des problèmes d’algues à une concentration trop importante. Pour cette raison, des changements d’eau devront être effectués chaque semaine, à hauteur de 10 % du volume total de l’aquarium (en moyenne). Les changements d’eau ont aussi pour objectif de siphonner le fond du bac, et d’éliminer toute la boue organique qui s’est accumulée au sol. Pour effectuer ces changements d’eau, vous aurez donc besoin d’un système de vidange. Il existe des dizaines de systèmes de changement d’eau. Il est même possible d’en concevoir soi-même à l’aide d’un tuyau et d’un cône de bouteille, mais la qualité sera très médiocre. Des kits du commerce proposent des systèmes d’amorçage par soupape pour peu cher, et cela évite de se retrouver avec de l’eau de l’aquarium dans la propre douche. Pour un peu plus, il existe même des systèmes de changement d’eau à brancher sur un robinet, ce qui permet d’éviter de transporter des seaux d’eau sale dans toute la maison.

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[*]Thermomètre
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Le thermomètre est un matériel aussi anecdotique qu'indispensable. Son prix est presque insignifiant et il est essentiel car il permet à l’aquariophile de vérifier d’un simple coup d’oeil la température de l’eau. Pour le choix de votre thermomètre, évitez les thermomètres à sonde : ils se décalibrent assez rapidement. Préférez des thermomètres digitaux internes, ou bien des thermomètres à mercure/alcool. Enfin, les thermomètres fins jaunes sont plus précis que les gros thermomètres transparents, malgré une petite différence de prix entre les deux.

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[*]Drop checker
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Ce test, bien que très pratique, n’est pas obligatoire. Il sera seulement d’une grande aide lors de la mise en place d’un kit CO2 sous pression : il suffira à l’aquariophile de jeter un coup d’oeil au test permanent et d’ajuster ainsi le débit de CO2 en un tour de main dans les jours qui suivent la mise en place du système.

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[*]Refroidissement
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Bien qu’au cours de l’année, l’eau de l’aquarium devra être chauffée, en période de canicule, l’effet inverse risque de se produire : la température de l’aquarium peut monter trop haut. Il existe plusieurs alternatives pour baisser la température pendant l’été. Il faut d’abord savoir que le taux de dioxygène influe négativement sur la température, c’est-à-dire qu’en oxygénant l’eau de l’aquarium on peut indirectement baisser la température. Vous pourrez donc dès le départ créer du remous en surface (par exemple en sortant la buse de rejet de votre filtre, ouvrir votre aquarium, placer un bulleur dans votre aquarium). Si vous disposez d’un filtre externe, vous pourrez tremper la cuve du filtre dans une bassine remplie d’eau fraîche et de glaçons (tout en veillant à laisser le chauffage allumé en cas d’efficacité trop importante). Enfin, il existe également des solutions commerciales. L’alternative la plus efficace est la mise en place d’un groupe-froid. Seulement les prix sont très élevés. Préférez donc les ventilateurs, qui, même si moins efficaces, offrent un meilleur rapport qualité-prix. Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé d’opter pour un ventilateur pour aquarium. Certes, sur ces modèles, le système de fixation est perfectionné, et il est possible de le combiner à un thermostat.

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Pompe à air

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Ce type de matériel ne sera d’utilité que ponctuelle (traitement d’un poisson malade, reproduction, canicule) et il est donc inutile d’investir dans un bulleur dès le début de votre expérience.

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Cordon chauffant

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Ce produit, vanté par les marques, n’a pas pour vocation de “tenir chaud aux plantes”, car très franchement, il faut dire que ça les plantes n’en ont rien à faire. Cependant, en réchauffant l’eau dans les profondeurs, le câble chauffant va permettre un remous en profondeur dans le substrat (souvenez vous : l’air chaud monte, l’air froid descend : il en va de même pour l’eau) et donc une oxygénation régulière. Cette oxygénation a des effets positifs sur l’aquarium car elle empêche la formation de zones de pourritures des racines, et donc le développement de bactéries anaérobies parfois dangereuses comme la cyanobactérie. Seulement d’autre part, les bactéries anaérobies qui aide à la décomposition des nitrates ne pourront pas s’y implanter et, par ailleurs, le cordon chauffant ne possède pas de thermostat. C’est-à-dire qu’en période de fortes chaleurs, si vous n’êtes pas présent pour l’éteindre rapidement, il contribuera à cuire vos poissons à la vapeur. Ainsi il peut être conclut qu’il s’agit d’un matériel supplémentaire dont l’investissement ne vaut clairement pas la peine.

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[*]Matériel de boutures
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Le jour de la mise en eau de l’aquarium, vous aurez besoin de planter vos plantes. Pour effectuer cette manipulation, il vous faudra du matériel de plantation. De plus, une fois l’aquarium mis en eau, les plantes vont rapidement se mettre à pousser. Elles vont donc très vite devenir source d’entretien. Dès que vous estimerez qu’elles sont trop grandes, il faudra les couper, et éventuellement les replanter. Pour débuter, une simple paire de ciseaux et une pince en acier inoxydable vous suffiront amplement. Afin d’éviter de rouiller vos ciseaux de bureau, ou de contaminer votre aquarium avec des substances qui ne devraient pas s’y retrouver, il est plus sage d’investir dans du matériel spécial pour aquascaping. Quant aux diverses formes de ciseaux ou de pinces qu’il existe, ce n’est qu’une histoire de confort d’utilisation. Selon votre budget, vos préférences, etc., vous pouvez prendre la ou les variante(s) qui vous conviennent le mieux.