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le Lun Oct 07 2019, 14:19
Rappel du premier message :

Bonjour à Tous,

Certains l'attendaient mais personne n'avait eu le courage de se lancer alors je m'y colle : rédiger un article regroupant les bonnes pratiques à connaitre pour bien débuter en aquariophilie.
Sauf que la tâche est énorme et je ne pourrais pas y arrive seul : je passerais forcément à coté de beaucoup de principes ou d'astuces. Donc j'ai d'abord prévu de faire un sommaire de l'article (je prévois un un article très complet, donc très long) et de détailler les "titres" des différents paragraphes. A vous de me dire si il manque des infos.


Quelques petites règles :

- J'éviterais les principes et les astuces qui font polémiques.
- L'article sera en lien avec Le lexique d'aquariophilie d'eau douce (et surement avec d'autres) donc pas de définition des différents termes cités, mais si il en manque quelques un dans celui-ci, ils pourront être ajoutés.
- Si vous vous sentez d'écrire une partie de l'article, prévenez moi et surtout, ne vous privez pas !

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le Mer Oct 23 2019, 14:57
Ou trouver le matériel

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[*]Particuliers
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Le marché de l’occasion est un bon moyen de débuter l’aquariophilie à moindre coût. En effet, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans l’aventure et ont tout arrêté au bout de quelques semaines suite à une déception.
Donc il est possible, grace aux petites annonces, de se procurer tout le matériel nécessaire pour bien débuter.
Bien vérifier cependant la bonne étanchéité de la cuve et le bon fonctionnement du matériel électrique.
Il faut aussi prévoir de peut être rapidement changer l’éclairage car les néons et les lampes leds, en plus d’être souvent insuffisants, ont une durée de vie courte, et perdent de la puissance au court du temps, sans que cette perte de puissance soit facilement mesurable. Donc difficile de savoir où en est une lampe qu’on achèterait d’occasion.

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[*]Grandes enseignes
[/list]
C’est la solution de facilité : proche de chez soi, on peut y trouver des vendeurs prèt à nous conseiller, et on peut voir les poissons qui remuent dans leurs aquariums d’exposition.
Sauf que le choix en matériel reste limité à quelques marques grand public, les vendeurs sont trop souvent de mauvais conseils et les poissons en exposition ne sont pas toujours en bonne santé...quand ils ne sont pas tout simplement morts
Donc mieux vaut éviter ces magasins si on ne sait exactement ce qu’on vient chercher.

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[*]Boutiques d’aquariophilie
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Pour les petites boutiques d’aquariophilie, c’est tout ou rien. Soit, on se retrouve dans la même situation que pour les grandes enseignes, et le profit prime sur la bonne santé des poissons, soit on se retrouve face à un vendeur passionné, qui sera heureux de vous accompagner tout au long du lancement de l’aquarium sans compter son temps. Si vous êtes dans la deuxième situation, vous êtes un veinard et il serait bête de ne pas profiter de l’expérience de votre nouveau conseillé.
De plus, ce type de magasin, même si il est un peu plus chère, propose du matériel vraiment adapté pour maintenir correctement des espèces aquatique.

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[*]VPC
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Les sites de VPC proposent un large choix de matériel mais le conseil est inexistant. Dans un sens, ça évite d’être mal conseillé.
Donc comme pour les grandes enseignent il faut parcourir ces sites avec une idée précise de ce qu’on recherche.
Il vaut mieux éviter aussi de commander des plantes sur ce type de sites qui arrivent parfois dans un état lamentable ou en portion minuscule.
Heureusement pour les débutants, les sites de VPC d’aquariophilie ne sont pas légions et les plus répandues ont un sujet qui leurs est dédié sur le forum ou les membres partagent leur avis.
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le Jeu Oct 24 2019, 16:02
Mise en eau de l’aquarium

Une fois que vous avez réunis tous le matériel et acheté les premières plantes, vous êtes prêt à mettre en eau l’aquarium. Allons y étapes par étapes pour ne rien oublier.

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[*]Préparer l’Aquarium
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[*]Nettoyage
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Si vous avez acheté la cuve d’occasion, elle présente surement des traces de calcaire. Et même si la cuve est neuve, mieux vaut la rincer par sécurité.
Eviter à tout prix les produits ménagers pour nettoyer la face intérieur des vitres. Vous pouvez éventuellement utiliser un peu de vinaigre blanc pour vous aider à retirer les trace de calcaire mais pensez à bien rincer à l’eau claire pour en éliminer un maximum.
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[*]Mise en eau et tests des joints
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La deuxième étape est de s’assurer que la cuve est bien étanche pour éviter de se retrouver à éponger plusieurs dizaines de litres d’eau pendant le petit déjeuner. Pour ça, rien de plus simple. Posez la cuve sur du papier absorbant ou du journal et remplissez le d’eau au moins jusqu’à la moitié. Le lendemain vous la videz, et si vous voyez une trace d’humidité sur le journal, c’est qu’il y a un joint à refaire.

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[*]Emplacement
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Si votre cuve est hermétique, vous pouvez la mettre à l’endroit qui sera sa place définitive. Evitez les lieux de passage qui pourraient stresser les poissons.
Evitez aussi les lieux exposés qui recevrait la lumière direct du soleil à un moment de la journée pour limiter la proliférations des algues.
Si vous le pouvez, favorisez un emplacement pas loin d’un point d’eau pour faciliter l’entretien.

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[*]Mise en place
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[/list]
Si vous placez l’aquarium sur un meuble, vérifiez qu’il soit suffisamment solide pour supporter le poids de l’aquarium plein. Comptez environ le volume brut x1.5 pour connaître le poids approximatif de l’aquarium une fois en eau avec tous les éléments.
Assurez vous aussi que le support soit plat et à niveau.
il est conseillé de placer un tapis entre le support et la cuve pour absorber les vibration et ne pas abimer le support. Beaucoup de cuves sont vendues avec un tapis sinon, il est possible d’utiliser un tapis de gyme en mousse, découpé aux bonne dimensions.

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[*]Le substrat
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Vous avez normalement déjà choisi quel type de substrat vous allez utiliser et il est possible que vous ayez décidé d’en combiner plusieurs. Nettoyage
Certains substrat nécessitent d’être rincés avant d’être mis en place, pour les débarrasser de leurs poussières et éviter de troubler l’eau et d’encrasser le filtre au démarrage. C’est le cas de la plupart des substrats neutres, ainsi que des roches volcaniques (basalte, pouzzolane). Les substrat nutritifs, ainsi que les sols techniques ne doivent pas être rincés. Cependant, les sols techniques qui contiennent beaucoup de poussière peuvent être tamisés pour en éliminer une grosse partie.
Pour rincer le substrat, placez en une partie dans un seau que vous remplissez ensuite d’eau, puis créez un courant puissant avec votre main pour que les poussières plus fines, se détachent du sol et se retrouvent en suspension dans l’eau. Il vous suffit ensuite de vider l’eau et de recommencer l’opération jusqu’à ce que l’eau reste limpide. une fois que vous en êtes là, réservez le substrat dans un support propre et recommencez avec un autre partie du substrat.
Il n’est pas rare d’arriver à 8 voir 10 lavages que l’eau reste limpide

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[*]Mise en place
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Chose évidente, il faut commencer par le substrat qui sera au contact du fond de l’aquarium et remonter jusqu’aux couches supérieures. De la même façon, il vaut mieux commencer par la partie arrière de l’aquarium, plus difficilement accessible et qui accueille souvent une épaisseur plus conséquente de substrat.
Si vous avez choisis d’utiliser une sous couche nutritive, il faut faire attention à ce qu’elle soit recouverte partout, sous peine de la voir flotter dans tout l’aquarium. Il est possible de séparer la sous couche nutritive du substrat de surface par du tulle ou de la moustiquaire pour que le substrat ne remonte pas à la surface lors des moments de jardinage.
Sur certains aquariums, sans armature visible, il vaut aussi mieux arrêter la sous couche au moins 1 cm avant la vitre avant de l’aquarium pour que les différentes couches ne soient visible une fois la mise en eau.

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[*]Reliefs
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Il est conseillé dans tous les aquariums d’avoir au moins une pente avec le substrat à l’arrière de l’aquarium plus haut que l’avant. De cette façon , les déchets seront en majorité réunis à l’avant de l’aquarium pour être plus facilement retirés. De plus, les plantes à tiges, nécessitant une profondeur de substrat plus importante pour rester stables, sont souvent plantés en arrière plan. Et d’un point de vue esthétique, une telle pente, crée un effet visuel de profondeur très utilisé en aquascaping..
Les reliefs plus importants, si il y en a, doivent être faits en premier, de préférence avec un matériaux avec une granulométrie importante pour la raisons cités précédemment. Il est courant pour cela, de remplir des bas en nylon de roche volcanique pour créer des boudins homogènes et malléables auxquels on peut donner la forme souhaitée. Dans le cas de forts reliefs, il est souvent plus simple de placer le substrat et les décors simultanément pour arriver à un montage stable.

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[*]Plusieurs substrats en surface
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[/list]
Il est possible de combiner plusieurs substrat en surface et de les localiser à différents endroits de l’aquarium. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser des éléments de décors pour définir les délimitations pour que les deux substrats ne se mélanges avec le temps.


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[*]Le matériel
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La mise en place du matériel doit respecter certaines petites règles.
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[*]Filtre
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[/list]
Dans l’idéal, on placera le filtre dans un coin de l’aquarium où il pourra ensuite être masqué par les décors ou la végétation. Afin de ne pas dégazer le CO2, arrangez-vous pour qu’une fois l’aquarium mis en eau, la buse de sortie du filtre ne soit pas émergée. Enfin, si vous comptez maintenir de très petites espèces, l’achat d’une crépine en mousse à placer sur l’aspiration permettra d’éviter tous les risques.
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[*]CO2
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[/list]
Le diffuseur de CO2 pourra être directement branché sur le tuyau de sortie de votre filtre externe grâce à un diffuseur spécial “in line” disponible dans le commerce. Il pourra également être placé dans l’aquarium. On privilégiera les espaces où il n’y a pas de remous à la surface, afin d’éviter un dégazage du CO2 juste après sa diffusion. Un brassage entre deux eaux ne sera pas problématique.
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[*]
Chauffage
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[/list]
Le chauffage, quant à lui, devra au contraire être placé dans une zone où le courant est fort, pour mieux répartir la chaleur qu’il émet (par exemple près du filtre). N’oubliez pas de vous arranger pour pouvoir le dissimuler facilement par la suite.
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[*]Autres
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[/list]
Le petit matériel, comme le thermomètre où le drop-checker, ne devront pas non plus être placé n’importe comment. Placez-les dans des zones de courant fort, et essayez de les éloigner des sources de ce qu’il sont censés mesurer (placez le thermomètre loin du chauffage et le drop-checker loin du diffuseur de CO2). Au même titre que le diffuseur de CO2, le drop checker ne devra pas être placé sous une zone de surface très remuée, le cas échéant il affichera des valeurs de CO2 qui ne correspondront pas avec la valeur moyenne du CO2 de l’aquarium. Enfin, privilégiez des endroits où vous pourrez facilement regarder d’un simple coup d’oeil les valeurs affichées, sans que cela ne nuise à l’esthétisme naturel de l’aquarium.
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[*]Décors
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La décoration est une partie essentielle de votre décoration. Elle devra être placé de façon à combiner le bien-être de la population et l’esthétisme de l’ensemble.

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[*]Nettoyage
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Roches et pierres devront être stérilisées dans la mesure du possible. La solution la plus simple est de faire bouillir roches et racines dans une casserole. Dans beaucoup de cas, les racines seront trop grandes : ainsi, un grand contenant dans lequel vous verserez de l’eau bouillante suffira. Le nettoyage des roches et des racines permet principalement la stérilisation et le nettoyage des résidus de terre et de poussière. De plus, cela permet de retirer une grande partie des tanins que contiennent les racines. Attention, ne négligez pas cette partie : il est fréquent que des indésirables (hydres, insectes…) arrivent dans votre aquarium suite à un mauvais nettoyage.
Attention : ne faites pas bouillir les décors en résine ! Un simple rinçage à l’eau claire du robinet suffira amplement.
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[*]Mise en place
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[/list]
Faites-vous plaisir ! 
Astuce : voici tout de même quelques conseils très prisés des aquascapers professionnels qui pourront toujours vous être utile :

  • essayez de masquer les éléments techniques qui ne seront pas masqués par la végétation avec des pierres et des racines;
  • éviter de positionner un point de fuite au milieu de l’aquarium. Vous pourrez utiliser la règle des tiers ou celle du nombre d’or, toutes les deux utilisés par de nombreux artistes et aquascapers,
  • placez les éléments les plus grands derrière, et les plus petits devant. Ainsi cela permettra une observation d’autant plus agréable et fascinante;
  • n’hésitez pas à prendre des photos lorsque vous concevez votre décor : vous vous apercevrez plus facilement de certains détails;
  • si vous avez un doute sur votre décoration, ne cherchez pas : c’est que ça n’est pas le bon;
  • n’hésitez pas à prendre le temps qu’il faut pour concevoir votre décoration (hardscape) : les grands aquascapers mettent parfois plusieurs mois !;
  • si votre aquarium est particulièrement petit, faites votre décor une première fois à l’extérieur. Cela permettra d’éviter de rayer les vitres. Une fois le décor officialisé, vous pourrez alors le reconstituer simplement grâce aux photographies que vous avez prises.


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[*]Plantes
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Plusieurs solutions existent pour planter son aquarium. Si vous partez sur un projet met en jeu une très grande quantité de plantes gazonnantes (au moins ⅔ de la surface de l’aquarium), une plantation en DSM “Dry Start Method”; départ à sec, sera préférable : remplissez légèrement l’aquarium sans que le sol soit complètement immergé. Couvrez-le avec du cellophane, tout en laissant un léger passage pour l’air, puis humidifiez régulièrement à l’aide d’un vaporisateur (n’ayant jamais servi pour des détergents) tous les jours. L’inconvénient de cette méthode et qu’elle retarde la mise en eau de 6 à 12 semaines mnimum. Plus d’information dans cet article de vinsf31. Ainsi, les gazonnantes pousseront plus vite et s'enracineront mieux. Vous pourrez alors mettre en eau l’aquarium dès que vous serez satisfait de la pousse de vos gazonnantes. Cependant, il est rare, lorsqu’on débute, de commencer avec autant de gazonnantes. La plantation devra donc être effectuée le jour de la mise en eau. Deux possibilités existent : la première consiste à planter à sec, c’est-à-dire avant même de remplir l’aquarium. La seconde, elle, est une plantation semi-immergé : remplissez l’aquarium à moitié, puis plantez. Il n’y a aucun intérêt à choisir l’une où l’autre, ce n’est qu’une question de simplicité. Certains s’y retrouvent mieux avec une plantation semi-immergé, d’autres, et c’est mon cas, trouvent cela plus pratique de planter à sec car les plantes ne remontent pas en permanence et on voit mieux ce que l’on fait.
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[*]Préparation
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Outre le niveau d’eau de l’aquarium, il faudra également préparer les plantes. Commercialement, il existe deux types de plantes, qui ne devront pas être préparés de la même façon :

  • les plantes en culture in-vitro : elles sont cultivées en laboratoire, ce qui permet ainsi de garantir l’absence d’indésirables. Ce format existe principalement pour les plantes gazonnantes;
  • les plantes en pot. Il s’agit de plantes cultivées simplement en bassin.

Retirez le pot et rincez le gel qui entour les plantes in-vitro. Enlevez le pot noir des plantes en pot, puis retirez un maximum de laine de roche.
Enfin, la préparation dépendra de la catégorie de plantes. Coupez les gazonnantes en plein de petites pousses, des petits carrés d’un centimètre sur un centimètre. Laissez les plantes en rosette (feuilles organisées autour d’un seul et unique bulbe) sans couper les feuilles, puis sectionnez les derniers centimètres de leur racines racines. Quant aux caulescentes (plantes à tige autour desquelles se développent les feuilles), elles sont souvent plusieurs dans un même pot. Séparez-les par pousse puis coupez l’extrémité de leurs racines. Pour le moment, laissez les flottantes, les hépatiques (mousses) ainsi que les épiphytes de côté. 
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[*]
Disposition
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Comme pour la décoration, organisez les plantes selon leur taille moyenne. Les plantes les plus grandes seront placé derrière, les plus petites à l’avant, et les plantes de taille moyenne seront plantées au plan médian.
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[*]
Comment les planter
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C’est à ce moment là que votre pince en acier inoxydable va se rendre utile. N’ayez pas peur d’enfoncer les pousses profondément, elles ressortiront rapidement. N’oubliez pas régulièrement de les humidifier à l’aide d’un vaporisateur neuf, ou bien n’ayant jamais servi pour la vaporisation de produits toxiques. Plantez les petits carrés de plantes gazonnantes en quinconce, avec environ 1 cm de distance entre chaque pousse. Dans un mois, elles formeront un joli petit tapis ! Les rosettes seront simplement plantées. Enfin, organisez la plantation des caulescentes selon le rendu que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez obtenir un buisson, plantez-les par deux ou trois pousses, assez proches les unes des autres. Si vous souhaitez simplement qu’elles forment un fond, espacez-les davantage, puis plantez-les par une ou deux.
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[*]
Comment les accrocher
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Les hépatiques et les épiphytes seront fixées à des pierres ou des racines, à l’aide de fil type couture ou nylon, ou bien grâce à de la colle spécifique (silicone, cyanoacrylate en gel) vendue dans le commerce aquariophile. Si la configuration de la pierre ou de la racine le permet, on pourra même simplement coincer la plante dans des aspérités sans ajouter quoique ce soit. D’ici quelques mois, lorsqu’elles se seront bien accrochées sur leur support, vous pourrez retirer les fils de couture. La colle qui paraît blanche au départ perd de sa coloration au fil des semaines.
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[*]Eau
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Après tout, de l’eau, c’est de l’eau ? Hé bah non. Selon les différents types d’eau, les paramètres ne seront pas les mêmes. C’est exactement la même chose que pour les jus de fruits : même si ça reste du jus, selon le fruit, le goût, l’acidité, etc. seront différents.
Mais comment savoir quelle eau utiliser ? La (ou les) espèce(s) que vous avez choisies avant la mise en eau ont des plages de paramètres qui leur sont propre. Cependant, elles devront avoir, pour chaque grandeur, une intersection en commun. Choisissez donc une valeur de pH, de GH et de température qui convient aux plages indiquées pour chaque espèce. Ces paramètres caractéristiques sont ceux présent sur les fiches d’élevages. Attention, ne visez jamais les extrêmes, essayer d’obtenir une eau qui rentre facilement dans la marge donnée pour l(’)(es) espèce(s) que vous comptez maintenir.
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[*]Quel type d’eau ?
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Maintenant que vous avez défini les paramètres de l’eau de votre biotope, il va falloir les obtenir. Mais comment ? Voici les différents types d’eau que vous pourrez utiliser.

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[*]Eau de conduite (eau du robinet)
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L’eau du robinet est soumise à un contrôle de qualité très stricte, ce qui , pour la plupart des régions garantie une eau potable. Seulement, en fonction des régions, elle n’a pas les mêmes paramètres et elle n’est pas forcément compatible avec les besoins des différents espèces. Pour connaître les paramètres d’eau de votre eau de conduite, rendez-vous sur le site de votre mairie. Ses principaux problèmes sont qu’elle est dure et basique, parfois riches en nitrates, en phosphates et en silicates. De plus, afin d’éviter le développement d’organismes pathogènes dans nos tuyaux, elle est traitée au chlore, dans des quantités infimes mais suffisantes pour perturber le développement des bonnes bactéries qui vont permettre l’épuration de la pollution organique de l’aquarium. C’est pourquoi avant de l’utiliser, il faudra la laisser reposer 24 heures dans un bidon ouvert, ou bien utiliser un conditionneur d’eau et attendre une heure.
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[*]Eau en bouteille
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Au même titre que l’eau de conduite, ses paramètres diffèrent en fonction du lieu de prélèvement. Les informations principales d’une eau en bouteille (résidus à sec, pH) doivent apparaître sur l’étiquette de la bouteille. Seulement il est plus simple de tester son GH et son KH car les résidus à secs ne sont pas forcément comparables. En règle générale, on pourra faire remarquer que la Mont Roucous est une eau particulièrement douce dont les paramètres s’approchent tout particulièrement de l’eau pure (distillée). Cependant, cette pratique n’est rentable que pour les petits aquariums. Plus d’informations sur les paramètres des eaux en bouteille dans cet article .
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[*]Eau osmosée
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L’eau osmosée est une eau qui a été filtrée par un osmoseur : l’osmoseur est un filtre très performant qui est tellement fin qu’à sa sortie, la quasi-totalité des minéraux de l’eau ont disparu. C’est pourquoi on la considère comme pure. Son GH est donc de 0°d et son KH également. Quant à son pH, il reste légèrement acide à cause du dioxyde de carbone présent dans l’air et au KH nul (environ 6).
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[*]
Eau de pluie
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L’eau de pluie est naturellement distillée, et il est possible de la récupérer pour l’aquariophilie. Cependant, il est important de prendre quelques précautions quant à sa récupération :

  • principalement dans les zones fortement polluées (proximité avec les grandes villes, les autoroutes, les usines, etc…) attendez que les 30 premières minutes de l’averse soient passées avant de commencer à récolter l’eau de pluie;
  • n’utilisez pas l’eau qui a glissée sur des toits, gouttières, etc. L’eau récoltée ne doit au préalable être entrée en contact avec aucun matériel;
  • ne laissez pas l’eau à l’extérieur après l’averse : ne laissez pas le temps aux insectes indésirables de venir y pondre.

Ces paramètres sont donc proches de l’eau osmosée (GH et KH de 0°d, pH souvent acide, aux alentours de 6).
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[*]Adoucisseurs d’eau
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Les eaux de conduites passées par un adoucisseur d’eau sont impropre à l’usage en aquariophilie. Car si les ions Ca2+ et Mg2+ sont retirés de l’eau, ils sont remplacés par des ions Na+ qui ne doivent pas être présent en quantité importante dans les aquariums d’eau douce. Si votre robinet est directement relié à un adoucisseur, alors tournez la vanne “by-pass” (s’il n’y en a pas, il faudra en installer une) pour fermer le passage de l’eau dans l’adoucisseur puis laissez l’eau couler quelques secondes (ou bien utilisez-là pour le ménage). Ensuite, vous pourrez utiliser l’eau comme une eau de conduite “normale”.
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[*]Mélanges
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L’eau osmosée et l’eau de pluie sont trop douces pour la plupart des espèces (à l’exception de certains killies). L’eau en bouteille n’est pas rentable pour les grands aquariums. L’eau de conduite est rarement utilisable seule (il faut qu’elle aie les paramètres idéaux pour le biotope que vous comptez reconstituer). Pour obtenir l’eau qu’il faudra à vos poissons et invertébrés, il va donc souvent falloir “mélanger des eaux” pour obtenir le jus caractéristique du biotope de votre aquarium. Pour ce faire, il existe des calculatrices spécifiques sur Internet . Mais il est aussi possible de faire ça à la main : il suffit de faire la moyenne pondérée des GH (ou des KH) des deux eaux. Exemple avec un aquarium de 100 L. où l’on viendra mettre 40 L. d’eau osmosée à 0°d GH et 60 L. d’eau de conduite à 10°d GH. Le GH de l’eau est alors égal à (40x0+60x10)/100   °d.
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[*]Sels minéraux
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Afin d'ajuster les paramètres, il est également possible de n’utiliser que de l’eau osmosée ou bien de l’eau de pluie, et de la reminéraliser ensuite. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Les sels minéraux adéquats sont vendus en magasin d’aquariophilie ou bien sur Internet et les dosages sont indiquée dessus, en fonction des paramètres de dureté que vous souhaitez obtenir. Il suffit de les ajouter dans l’eau de l’aquarium juste après la mise en eau. La teinte trouble de l’eau disparaît au bout de quelques jours. Quant au pH, il est en règle générale proportionnel à la dureté carbonaté qui est elle-même proportionnelle à la dureté globale. Cela tombe plutôt bien car, en général, cela coïncide avec les besoins des espèces (eaux dures et basiques, eaux douces et acides). Dans les cas où le pH serait encore trop haut, vous pourrez utiliser des feuilles de catappa, des fruits d’aulne ou bien de la tourbe (qui donnera également une teinte brunâtre à l’eau)  pour le baisser. Notez qu’un sol technique aura le même effet. Enfin, pour des cas particuliers de KH supérieur au GH (lacs africains), notez qu’il existe des sels minéraux spécifiques.[PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario - Page 2 UFYt9h9k5lEwNoiB_RQSDVG3VjxCG4Jc7PEQd67_YzneYse7E7ik76NDUPFb5tP7TBSz8vEonhNjvb9X-EhPUMO9fKJhU6lNieoLDoiPz87_rIZDCSniu65VBAghLdcQELPdjcbF
Cycle de l’azote et rodage :
Après la mise en eau, les choses ne font que commencer. Il est important de bien les comprendre et de les anticiper intelligemment.
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Le cycle de l’azote
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Dès la mise en eau, les bactéries évoquées en “Préparer le projet” 9D (I) (1)” (principalement les Nitrobacter qui décomposent les nitrites en nitrates) vont s’installer dans l’aquarium. Elles sont essentielles car sans elles, la pollution s'accumulerait sous la forme de nitrites, qui sont très dangereux même à faible concentration. Le développement des bactéries Nitrobacter va donc permettre une épuration régulière des nitrites résultant de la décomposition des cellules mortes (feuilles mortes, excréments, restes de nourriture, etc.), sous une forme sans danger pour les poissons à concentration raisonnable : les nitrates.
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Combien de temps dure le cyclage ?
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Il faut normalement 3 à 5 semaines pour que le cycle de l’azote soit stable dans un aquarium. C’est le temps qu’il faut aux bactéries Bacterium, Microcosus, Bacilium (qui décomposent les cellules mortes en ammonium ou ammoniac), Nitrosomonas (qui transforment l’ammonium ou ammoniac en nitrites) et Nitrobacter (qui transforment les nitrites en nitrates) pour se multiplier suffisamment pour épurer la charge de pollution de l’aquarium. Les bactéries vont se développer par groupe. D’abord ce sont les bactéries Bacterium, Microcosus et Bacilium qui vont commencer à décomposer les premières feuilles mortes en ammonium ou ammoniac. A partir de ce moment là, les Nitrosomonas vont commencer à proliférer pour se nourrir de l’ammonium ou ammoniac et le transformer en nitrites). Cependant avant que la colonie de Nitrosomonas soit suffisamment grande pour épurer la totalité de l’ammonium ou ammoniac en nitrites, l’ammonium ou ammoniac va s’accumuler, et on va donc observer un pic d’ammonium ou ammoniac la première semaine. Une fois qu’elles seront suffisamment nombreuses, l’ammonium ou ammoniac va progressivement être transformé en nitrites et le pic d’ammonium/ammoniac va redescendre progressivement. A partir de ce moment là, les nitrites vont s’accumuler en attendant que les bactéries Nitrobacter soient suffisamment grande pour les épurer de façon régulière. On va donc observer un pic de nitrites entre la deuxième et la quatrième semaine. Une fois que les Nitrobacter seront suffisamment nombreuses, le pic de nitrites va descendre progressivement jusqu’à atteindre une concentration inférieure au seuil de détection. Et c’est à partir de ce moment là que l’aquarium sera considéré comme cyclé. Dès lors, une charge de pollution raisonnable, adaptée à la taille des colonies de bactéries, pourra être décomposée progressivement sans risques d’accumulation de composés dangereux comme l’ammonium, l’ammoniac ou les nitrites. Et c’est à partir de ce moment, et pas avant, qu’on pourra commencer à introduire les premiers poissons.
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[*]Peut-on l'accélérer ?
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En introduisant une souche des bactéries nécessaires dès la mise en eau de l’aquarium, il est possible de raccourcir ce délais afin de le transformer en une période plus courte. Notez cependant qu’il n’est pas toujours bon d’essayer de faire les choses contre-nature et qu’il peut être formateur, dans une discipline ou la patience fait la force, de s’habituer à attendre que la nature face les choses comme il se doit. Accélérer son cycle de l’azote est une pratique que vous devriez utiliser uniquement pour des situations d’urgence (exemple : lancement d’un aquarium d’élevage suite à une reproduction).
Pendant cette période de cyclage, il n’est pas rare d’observer l’apparition d’escargots, de petits vers blancs très fins, de petits insectes… Tant qu’il ne s’agit pas de larves de demoiselles, libellules, dytiques ou d’hydres, rassurez-vous : il s’agit d’espèces inoffensives pour les poissons, et qui disparaissent bien souvent assez rapidement.
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[*]Bactéries du commerce
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Dans le commerce, on peut voir différentes gammes de produits censés accélérer le développement des bactéries. Selon les marques, l’efficacité n’est pas la même. On pourra faire remarquer en règle générale que les bactéries JBL Denitrol ne sont pas très efficaces, contrairement aux bactéries Prodibio ou Bacnet. Cependant n’oubliez pas qu’il suffit d’un défaut de conservation pour que l’efficacité de ce genre de produit soit réduit à néant. De plus, on ne sait jamais si cela va marcher car,en plus de la marque, n’oubliez pas que chaque aquarium est différent et que l’efficacité ne sera pas la même. C’est pourquoi il est mieux de rester patient et de laisser la nature faire.[PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario - Page 2 DUN_wCQEBfR7ABfhAtMtuslGTwvwenX5eTlUDNbUTZylisw-7dXIMS_HFaj3ql8sFUM0DPypG5wqIbvg9Sx336hlYSnAxneulItm6q-blhPJ7m_8Dq2PgD2u-JK_CkcDX1FgNN_j
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[*]Autres méthodes
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D’autres méthodes existent pour raccourcir la mise en route du cycle de l’azote. Une technique bien connue consiste à utiliser des masses filtrantes déjà cyclées, en provenance d’un autre aquarium. Cette technique est beaucoup moins risquée. Cependant, en fonction de la population, du volume, etc., des deux aquariums, le nombre de bactéries nécessaires à l’épuration des composés organiques n’est pas le même. C’est pourquoi à titre de précaution, on attendra toujours une semaine entre l’introduction des bactéries et l’introduction des premiers poissons, afin de laisser le temps à la population de bactéries d’adapter leur nombre à leur nouvel aquarium.
Il est aussi possible d’utiliser de l’eau en provenance d’un autre aquarium. Le problème de cette alternative est que l’eau d’un aquarium contient beaucoup moins de bactéries que le substrat ou que le filtre. C’est pourquoi lorsqu’on sera contraint d’accélérer son cycle de l’azote, on utilisera plutôt la méthode précédente.
Enfin, on peut mixer ces techniques et réutiliser à la fois les masses filtrantes, une partie du substrat et 50 % de l’eau d’un aquarium âgé d’au moins 6 mois. Ainsi, il suffira seulement d’une heure pour cycler l’aquarium.
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[*]Différence entre cyclage et rodage
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Suite à ce mois de cyclage, le rodage, lui, n’est pas terminé. Contrairement au cyclage, le rodage est une période plus longue, d’environ 6 mois. C’est la période pendant laquelle l’équilibre du bac est encore très fragile. C’est la période pendant laquelle la nature va s’approprier la totalité de l’aquarium. Des algues vont se développer, car les plantes ne seront pas encore bien acclimatées. Un biofilm bactérien et végétal va se développer sur les décors et les vitres. Ce qu’il faut savoir, c’est que pendant cette période, le biotope sera encore fragile, la moindre erreur de dosage d’engrais pourra engendrer des proliférations d’algues. Une absence d’entretien se fera également ressentir. Enfin, avant la fin de ces six mois de rodage, les espèces alguivores (Macrotocinclus affinis, Neritina sp., Clithon sp., etc.) ne trouveront pas assez de nourriture. C’est pourquoi on attendra toujours six mois après la mise en eau avant d’introduire ces espèces.
Introduction de la population

Le bac est cyclé, le pic de nitrites est passé et vous avez laissé passé une semaine supplémentaire par précaution.
Il est maintenant tant d’introduire les premier habitants

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[*]Espacer les introductions
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Il faut d’abord savoir que malgré qu’il soit cyclé, l’aquarium n’est pas prêt à accueillir toute la population : en effet, la colonie bactérienne actuelle suffit seulement à absorber la pollution produite naturellement par le bac “vide”. Si une pollution trop importante survient, elle ne sera pas assez développée pour l’assimiler et un nouveau pic de nitrites pourrait apparaître. Il est donc important d’introduire les habitants, peut à la fois, en espaçant les achats d’au moins une petite semaine, pour que la colonie de bactéries puisse s’adapter à la nouvelle quantité de pollution. 

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[*]Dans quel ordre
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Il arrive parfois que l’ordre dans lequel on introduit les espèces favorise les chances que la cohabitation se passe correctement.
Première chose : les crevettes, si elles sont prévues doivent être introduites si possible en premier dans l’aquarium. Mais comme leur maintiens nécessite un bac avec au moins 2 mois de rodage, leur maintiens retarde l’introduction de la population (voir l’annexe sur la création d’un bac à crevettes.
Viennent ensuite les espèces de banc et les poissons de fond. Si deux espèces de banc sont prévues et que l’une d’entre elle a une réputation plus sulfureuse, elle sera la deuxième à être introduite.
Toutes ces précautions permettent aux espèces plus craintives de s’habituer au bac et de prendre ses marques avant qu’une espèce un peu plus belliqueuse ne se taille la meilleur part du gâteau. Mais elles ne sont pas obligatoires. Par contre, la recommandation qui suit, si elle n’est pas respectée, causera certainement des conflits dont l’issue peut s’avérer parfois dramatique.
Les espèces territoriales, doivent impérativement être les dernières à emménager. Sans ça, elles se tailleront leur territoire dans un aquarium sans cohabitation, et ne tolérerons aucune incursion de quelque espèce que ce soit.
La cohabitation de deux espèces territoriales nécessite un aménagement spécifique d’un bac (différent en fonction des espèces) d’un volume suffisant et les deux espèces doivent être introduites au même moment.

Astuce : il est parfois possible de “réinitialiser” un territoire en déplaçant les éléments de décors et réaménageant le bac. Cette technique ne garantit pas un succès mais peut être utile si on souhaite compléter un banc ou introduire une nouvelle espèce dans un aquarium accueillant déjà une espèce territoriale.

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[*]Où se fournir ?
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[*]Grandes enseignes et Magasin de proximité
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Les grandes enseignes ou les petite boutiques d’aquariophilie proposent un large choix d’espèces et de morphes...tant qu’on reste dans des espèces populaires. Il est rare qu’un magasin présente spontanément une espèce un peu atypique et c’est logique : son but est que le poisson, ou l’invertébré soit vendu le plus rapidement possible. Cependant, les enseignes ont facilement accès au catalogue plus large de leurs fournisseurs qui change chaque semaine. Donc si vous souhaitez vous procurer vos poissons dans ce type d’enseignes et que l’espèce ou la morphe que vous recherchez n’est pas présentée, n’hésitez pas à demander à un conseiller si il a la possibilité de se le procurer.
Cependant, ce type d’enseignes a un gros défaut : les poissons qu’ils exposent viennent de grossistes qui les exportent de fermes d’élevage intensives partout dans le monde. Ces fermes sont rarement respectueuses du bien être animal et le taux de mortalité entre la ferme et le magasin est énorme, sans compter les individus qui meurent dans le magasin à cause du contrecoup du voyage, de la surpopulation des bacs de présentation ou d’une mauvaise maintenance. Ca donne des poissons fragiles, et à la génétique parfois incertaine : l’espèce n’est pas toujours clairement identifiée et les hybridations entre espèces proches ne sont pas rares.
De plus il n’est pas rare, pour les poissons issus de sélection, que les femelles soient déjà fécondées lors de l’achat sans qu’on connaisse les gènes du mâle reproducteur.

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[*]VPC
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Les sites de VPC ont souvent les mêmes fournisseurs que les magasins spécialisés. Ajoutez à ça le risque supplémentaire dû à l’envoie, et l’impossibilité de pouvoir choisir les spécimens.
Il faut donc dans la mesure du possible éviter de se fournir en vivant via les sites de VPC, même si certains proposent des colis soignés. Ce qui incite souvent à utiliser ce type de circuit de distribution, c’est l’incapacité de trouver l’espèce recherchée autrement.

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[*]Particuliers
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Il est aujourd’hui de plus en plus courant d’acheter ses poissons à des particuliers grâce aux sites de petites annonces (spécialisés ou non). Grâce à ça, plus besoin de se rapprocher des clubs d’aquario ou d’avoir des contacts dans le lobby, c’est un bon moyen d’acquérir ses premiers compagnons à moindre coût. De plus, c’est aussi l’occasion d’échanger avec l’éleveur et de prendre des informations pour s’occuper au mieux de l’espèce en question auprès d’une personne qui la maintien et la reproduit plutôt qu’un conseiller qui n’a parfois que des connaissances générales sur l’espèce.
Le fait d’acquérir les poissons chez un éleveur qui les connaît et sait comment les reproduire n’empêche pas de se renseigner en amont car les abus este courants, même par ce biais.

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[*]Bourses/Clubs
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Tous les ans, certains clubs d’aquariophilie organisent un événement, souvent à la même période, pour réunir la communauté de la région. C’est l’occasion pour les éleveurs amateurs de proposer leur reproduction, et pour les passionnés de se procurer un peu de matériel, mais surtout plantes et vivant de qualité à moindre coût. Cependant, ces dernières années, une partie des exposants se sont professionnalisés dans certaines régions et proposent à la vente des surplus issus de grossistes en aquariophilie (cf a) Grandes enseignes et Magasin de proximité). Il est donc important de rester vigilant et de, si possible bien discuter avec l’exposant avant de réaliser un achat.

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[*]Comment les choisir ?
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Lorsque vous faites l’acquisition d’un être vivant, il faut vous assurer qu’il est en bonne santé. N’étant pas vétérinaire (si vous l’êtes félicitation à vous pour ce beau métier), vous ne pouvez que supposer que c’est le cas, en vous basant sur certains critères observables :

  • L’attitude du poisson ne doit pas être suspecte : il ne doit pas être apathique, si c’est une espèce de banc, il ne doit pas être isolé. La nage doit être fluide, il ne doit pas flotter sur le dos, ou être prostré dans un coin alors eu les autres de ‘espèces se baladent eau libre
  • Les poissons dans le bac ne doivent pas présenter, de points, mycoses, plaies,... Si un seul poisson de la batterie présente un signe d’affection, mieux vaut, dans le doute, reporter l’acquisition, même si il s’agit d’une autre espèce.

[PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario - Page 2 I-2_hc3LTCjaliVfAo29iTDlvxZtUDgUOkKyePTxe1_dnqYZxGogsokVMKN45GaJ6tfBG3ZTEkADkzmId08QHKmXYYarL-xeMl3oCmHVF6OqLGWhVnjKHOiiL8BDAKf0QkOpQUO2
Brachigobius Xanthozonus présentant un affection dite “des points blancs. Photo By Kracmak


  • Les nageoires et voiles doivent être intactes, les yeux ne doivent pas présenter un voile. Il ne doit pas présenter de déformation (les scolioses sont courantes dans les élevages intensifs), le ventre ne doit pas être creusé, et au contraire, doit être bien bombé pour certaines femelles.
  • Observez les branchies des individus : elles doivent être roses. Si elles sont fushias ou rouges, ça peut être le signe d’un empoisonnement aux nitrites et ses jours sont alors comptés. Vérifiez aussi qu’aucun filament n’est visible sur les bords des branchies qui peuvent être des parasites qui s’attaquent aux branchies et passent très facilement d’un individu à l’autre.
  • Si il s’agit de poissons aux couleurs flamboyantes, le fait que le poisson soit terne n’est pas forcément un critère de mauvaise santé. Le stress ou une eau un peu trop froide peut aussi en être responsable mais dans ce cas, il reprendra ses couleurs au bout de quelques jours dans de bonnes conditions.


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[*]Acclimatation
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Une fois rentré chez vous, il est important de ne pas directement placer le poisson ou le crustacé dans l’aquarium et de lui faire subir une acclimatation. Le but de cette acclimatation est d'habituer votre ou vos nouveaux compagnons aux paramètres de votre aquarium. Il existe plusieurs moyens d’acclimater un poisson :

  • Vous pouvez placer directement le sac fermé à flotter dans l’aquarium. Au bout d’un quart d’heure (le temps que la température à l’intérieur du sac soit la même que celle de l’aquarium), vous percez le sac sous la ligne d’eau pour que les deux eaux se mélangent et au bout d’un dizaines de minutes supplémentaires, vous pouvez libérer les petits habitants. Cette méthode, bien que simple, ne peut se faire que si vous avez absolument confiance en la qualité de l’eau de l’aquarium d’où provient les poissons. En effet, vous allez mélanger un quantité importante d’eau (celle contenue dans le sac) avec l’eau de votre aquarium. Donc si l’eau du sac contient des spores d’une maladie, un parasite ou un produit toxique, il vas se répandre dans votre aquarium.
  • Vous pouvez placer le sac ouvert à flotter dans l’aquarium (sans que l’eau puisse se déverser) et, à intervalle régulier transvaser un peu d’eau de l’aquarium dans le sac. Lorsque le volume dans le sac est 3 à 4 fois supérieur au volume de départ, il vous suffit de pêcher vos poissons avec une épuisette et de les intégrer à l’aquarium. Vous pouvez ensuite jeter l’eau du sac dans l’évier (ou mieux, dans le pot d’une plante). il sera peut être nécessaire de retirer une partie de l’eau du sac au départ, si la quantité est trop importante : pas d’inquiétude, tant qu’il y a suffisamment d’eau et de place pour que le poissons soit totalement immergé et puisse se retourner dans le sac, la situation ne durera pas.
  • Vous pouvez réaliser l’acclimatation en dehors de l’aquarium dans une bassine. Même principe que pour la méthode précédente, vous incorporez un peu d’eau à intervalle régulière et vous transférez le poisson lorsque vous avez 5 fois le volume de départ. Cette méthode est possible si la température de l’aquarium est proche de celle de la pièce, pour en pas provoquer un choc thermique à votre animal. lors du transfert final
  • Vous pouvez réaliser un système de goutte à goutte comme détaillé juste après.

Pour les invertébrés, bien plus sensibles aux variations de paramètres, il n’existe à ma connaissance qu’un seul moyen de faire une acclimatation correcte et ça passe par un goutte à goutte sur plusieurs heures.

Pour réaliser ça, le matériel minimum est, une bassine, deux pinces à linge et un tuyau de petit calibre (type tuyau pour pompe à air).
Placez vos invertébrés dans la bassine avec juste assez d’eau pour qu’ils y soient complètement immergés (n’hésitez pas à leur fournir un support pour s’accrocher) et placez la bassine, près de l’aquarium à une hauteur plus basse que l’aquarium. Prenez le tuyau à air et faites y un premier noeud que vous serrez raisonnablement. Faite ensuite un deuxième noeud, plus lâche. Placez une extrémité du tuyau dans l’aquarium et fixez le en place avec une des pinces à linge, sans que le tuyau ne soit coudé. Il vas falloir maintenant que vous preniez sur vous et que vous aspiriez l’air dans le tuyau par l’autre côté pour créer un effet de siphon. Lorsque l’eau est suffisamment avancée dans le tuyau, placez l’autre extrémité dans la bassine et fixez le au bord de la bassine avec la deuxième pince à linge. Il faut maintenant que vous serriez plus ou moins fort le deuxième noeud fait sur le tuyau pour régler le débit d’eau jusqu’à avoir un débit d’environ une goutte par secondes. Lorsque cette étape est faite, il ne vous reste plus qu’à attendre (plusieurs heures) en vérifiant de temps en temps jusqu’à ce que le volume initial d’eau dans la bassine ait été multiplié par 5 au moins. Si vous avez sous la main un conductimètre, et que votre aquarium est sur sol technique, il est possible d’avoir une idée de l’évolution de l’acclimatation en mesurant et comparant les deux conductivité : celle de l’aquarium et celle de la bassine. Lorsque l’acclimatation est terminée, péchez vos invertébrés à l’aide d’une épuisette et ne remettez pas l’eau de la bassine dans l’aquarium.
Si les invertébrés d’eau douce vous branchent, et que vous avez pour projet d’accueillir pas mal d’espèces, il pourrait être intéressant d’investir dans un robinet pour pompe à air et des ventouse destinés à fixer les tuyaux aux vitres pour vous faciliter la vie.

Astuce : pour un système de goutte à goutte peu, onéreux, vous pouvez vous servir de systèmes de perfusions (à condition d’y avoir accès) en y récupérant uniquement le tuyau et la partie faire pour réguler le débit. Si vous décidez d’utiliser un système usagé, prenez en un ayant servi avec du sérum salé et rincez le bien, pour éviter que vos invertébrés se retrouvent au contact de produits chimiques divers (les mettre en présence de baryum ou d’iode ne les rendra pas fluorescents) 

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[*]Quarantaine
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Lorsque vous ajouter de nouveaux individus à votre liste de maintenance, c’est toujours plus sympas si il n’amène pas avec lui des passagers clandestins : virus, microbes ou parasites en tout genre. Il peut donc être intéressant de leurs faire subir une quarantaine, surtout si vous avez un doute sur l’hygiène là où ils étaient maintenu. 
Facile à dire ! Quand on débute, il est rare d’avoir des aquariums, déjà cyclés de disponibles. Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est nécessaire d’effectuer une quarantaine que si vous intégrez un poisson ou un invertébré dans un aquarium qui en accueille déjà ! En effet, la plupart des affections qui touchent les poissons ne sont pas transmissibles aux invertébrés et inversement.
Ensuite, cette quarantaine n’a souvent pas besoin de durer plus d’une semaine à 10 jours et ne doit pas nécessairement être réalisée dans un aquarium avec filtre, plantes etc. Donc il vous suffit de remplir un récipient transparent (pour pouvoir observer les individus) d’au moins une dizaine de litres (voir plus en fonction des espèces) avec de l’eau de l’aquarium qui doit finalement accueillir le poisson. Ajoutez quelques cachettes et éventuellement, quelques plantes qui flottent, une petite lumière de bureau et un chauffage si nécessaire. il vous suffira ensuite de retirer 50% de l’eau tous les 2 jours et de la remplacer par de l’eau de l’aquarium. Pensez au couvercle si l’espèce en nécessite un. Bien sur, l’eau usagée ne doit pas être remise dans l’aquarium.
NB : Si vous achetez des poissons dans une grande enseigne, ils auront subis une “quarantaine” d’1 ou 2 jours, ce qui ne les empêche pas d’avoir régulièrement des affections dans leurs batteries. N’hésitez pas à réaliser votre propre quarantaine.

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[*]Interactions
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Une fois les différentes espèces intégrées à l’aquarium, la hiérarchie doit se mettre en place entre les espèces, mais aussi parfois entre les individus d’une même espèce. Il peut arriver que toutes les espèces de votre aquarium vivent leur vie sans prendre en compte les autres espèces présentes, mais il arrive aussi que les interactions soient fréquentes.
Donc pas d’inquiétudes si vous observez des courses poursuites dans les premiers temps, en attendant que tout le monde trouve sa place. Tant qu’il n’y a pas de plaies ou de nageoires abimées, ça reste acceptable.
Mise en contact : Pour des espèces agressives, mieux vaut faire les présentation en limitant les contacts. Pour cela, il est possible de placer le nouvel individu dans un pondoir, dans l’aquarium et de l’y laisser quelques jours pour que le ou les individus déjà présents s’y habituent.
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[PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario - Page 2 Empty Re: [PROJET] Besoin d'aide en vue de la péparation d'un article sur "comment bien débute en aquario

le Mar Oct 29 2019, 14:17
J'ai terminé la partie sur l'alimentation : vaste sujet que je n'ai fait que survoler. il serait peut être intéressant de lui dédier un article un de ces jours.

je ne suis pas vraiment satisfait du résultat et j'ai surement oublié de donner plein d'informations donc si vous voyez des choses à modifier ou à ajouter...


Et maintenant !
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[*]Maintenance au quotidien
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Une fois l’aquarium cyclé, rodé et peuplé, il reste des tâches auxquels l’aquariophile doit se plier quotidiennement :

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[*]Nourrissage
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Il a lieu tous les jours ou tous les deux jours en fonction du mode de fonctionnement. 
Il est important, quelque soit l’espèce de varier les formes de nourritures pour des poissons en meilleurs santé.
Pour sélectionner la bonne nourriture, il est important de connaître le régime alimentaire des espèces qu’on maintient : souvent, les espèces évoluant à la surface seront carnivore à tendance insectivores. donc inutile de leurs proposer des légumes.
Par contre, toutes les espèces, même celles à tendance alguivores sont des opportunistes qui sauteront sur la moindre occasion d’agrémenter leur régimes avec un peu de protéines en les prélevant par exemple sur un crustacé qui passerait par là, un ver qui sort la tête du sol ou le cadavre d’un congénère.

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[*]Nourriture sèche
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La nourriture la plus simple à se procurer et à conserver : ça regroupe toutes les paillettes, granulés, tablettes,sticks, lollies, etc… La plupart du temps, ces nourriture sont issues du commerce mais il est possible de la réaliser soit même et de nombreuses recette existent sur le net.
Il en existe dans le commerce de nombreux types différents qui permettent de subvenirs aux différents régimes alimentaires avec parfois des aliments destinés à une espèce en particulier (carpe, discus, guppys,etc…). Ca consiste souvent à combiner protéines animales et végétaux dans des proportions adéquates adaptés à l’espèce en question.

Attention cependant, certaines souches ou espèces auront besoin d’un temps d’adaptation pour accepter ce type de nourriture et d’autres ne l’accepteront jamais, même après un temps d’adaptation.

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[*]Nourriture congelée
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Il s’agit de nourriture non transformée qui a été congelée et souvent conditionnée en petites portions pour augmenter son temps de conservation. Il suffit de décongeler la quantité nécessaire, de la rincer pour éliminer les produits liants utilisés durant le conditionnement (qui s’ils sont mis dans l’aquarium, sont très polluants) et de les distribuer aux différentes espèces. Vu leur mode de conditionnement et leur durée de conservation, il est facile de conserver plusieurs types de nourriture congelée pour varier les nourritures distribuées.

Attention à ce que les nourritures soient adaptées à la taille de la bouche des poissons

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[*]Nourriture vivante
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C’est le meilleur type de nourriture que vous pouvez proposer à vos petits protégés puisque c’est celui qui se rapproche le plus de leur régime dans le milieu naturel. Même dans ce cas, il reste important de varier l’alimentation.
Il est possible d’acheter de tels nourritures en animalerie ou d’aller en récolter en nature à la bonne saison (attention à ce que vous pouvez ramener en plus dans vos épuisettes) mais le plus simple reste de la produire soit même via des oeufs à faire éclore ou un élevage.

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[*]Nourriture fraîche
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D’autres types de nourriture naturelles sont possibles, mais ne s’agissant pas de micro-organismes vivants, c’est un peu différent. Il s’agit le plus souvent de légumes pochés, de feuilles fraîches ou séchées, de graines, fruits, etc…
Dans ce cas, privilégier les produits bio ou les lieux de récoltes loins des routes ou des autres sources de pollution. Par sécurité, mieux vaut bien rincer les produits et enlever la peau des fruits ou des légumes pour introduire le moins de polluants possibles dans l’eau (les invertébrés d’eau douce sont particulièrement sensibles à la plupart des insecticides)

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[*]Quantité et fréquence
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L’excédent de nourriture est certainement une des principales sources d’échec lorsqu’on débute l’aquariophilie. Pour ne pas trop nourrir ses habitants, mieux vaut leurs donner des petites quantités plusieurs fois par jours qu’un grosse quantité tous les deux jours. 
Il y a une règle simple qui est souvent données lorsqu’on débute : la nourriture distribuée doit être consommée par les poissons dans les 30 secondes. Les exceptions sont les pastilles de fond, les nourritures fraîches types feuilles, légumes, les nourritures pour crevettes, etc…
En suivant cette règle, il est possible de donner à manger plusieurs fois par jours à partir du moment où rien ne reste, passé les 30 premières secondes.

A force d’habitude, on finit par connaître la dose adéquate et on limite la pollution résiduelle dans l’aquarium.

Certains éleveurs pratiquent un jour de jeûne hebdomadaire  et estiment avoir de plus beaux poissons en meilleur santé grâce à cela.

Attention : il n’est pas nécessaire de “gaver” des poissons avant de partir en vacances : La plupart des espèces, une fois adultes, peuvent subir un jeûne entre dix jours et deux semaines en fonction des espèces et il y a moins de risque qu’apparaisse un excédent de pollution dû au gavage alors que vous n’êtes pas là pour le gérer. pour les même raisons, mieux vaut éviter les blocs vacances vendus dans le commerce


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[*]Cas particulier des espèces alguivores
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Les espèces principalement alguivores trouvent une partie de leur alimentation naturellement produite dans un aquarium bien rodé. il arrive parfois que la quantité d’algues produites  suffisent à alimenter un petit groupe de crevettes ou d'otocinclus et que ces espèces deviennent auto-suffisantes concernant leur alimentation en trouvant un apport en protéines dans la micro faune ou les restes de nourriture non consommées par les autres espèces présentes dans le bac. Dans ce cas, un apport en nourriture supplémentaire (spiruline, pastilles pour poissons de fond, etc…) ne ferait que créer de la pollution dans l’aquarium. Dans le cas où on utiliserait ce type de nourriture, il est important d’observer si les individus concernés s’y intéressent rapidement après l’introduction et, si ce n’est pas le cas, d’espacer le prochain nourrissage.

Attention  : Il est d’autant plus important d’être vigilant concernant l’excédent de nourriture si on maintien des crevettes type caridinas ou neocaridinas car ces espèces ont la fâcheuse habitude de continuer à se nourrir tant qu’il y a de la nourriture disponible, quitte à en mourir.
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le Mar Oct 29 2019, 19:14
Bonjour!
Quel travail!
Je n'avais pas encore regardé ce post que je découvre, et j'en ai lut quelques parties...
En tant que débutante, la lecture de ces articles peut me faire un bon résumé de ce que j'apprend sur ce forum et en regardant les sites et vidéos sur internet. 
Je peux vous faire une petite critique? En lisant le premier article, je me suis demandée comment a été choisis l'ordre dans lequel sont présentés les différents types d'aquarium? Lorsque l'on débute, on cherche à avoir déjà une idée de ce qui est le plus simple, et puis on ouvre vers des choses plus sophistiquées, et sauf si je me trompe, le Walstad, biotope ou spécifique ne sont pas plus simple que le communautaire, au contraire? 
Merci!
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le Mer Oct 30 2019, 09:03
Merci Ccil.

Si tu ne vois pas certains conseils ou certaines astuces qui t'ont été utiles n'hésite pas à le dire, que je puisse le rajouter

L'ordre des types d'aquariums s'est fait plutôt instinctivement :

Je voulais mettre en avant les low techs qui sont a part et font souvent peur aux débutants : peut être que je devrais l'appeler low tech plutôt qu'aquarium naturel vu que c'est le terme qu'on utilise le plus souvent ?
Et l'aquascape en dernier qui, selon moi, n'est pas le plus adapté lorsqu'on débute.

Pour les autres, j'ai mis le spécifique en deuxième car c'est le plus simple (une seule espèce donc pas besoin de trouver des paramètres qui plaisent à tous) et le biotope car c'est la suite logique au spécifique dans ma tête mais je peux changer si tu trouve ça déroutant.
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le Mer Oct 30 2019, 13:17
Bonjour, alors je continue de lire et me permet mes remarques, si cela peu aider!
Je lis: "C’est la raison pour laquelle un filtre ne doit jamais être éteint plus de quelques minutes, pour ne pas détruire la colonie de bactéries mise en place."
cette phrase, est source de panique du coup! "Quelques minutes" c'est flou: pour moi, c'est entre 3 et 5 minutes, ce qui ne me laisse pas le temps de siphonner, jardiner, nettoyer les vitres et remettre de l'eau! Je ne pense pas détruire mes bactéries à chaque entretien, sinon, j'aurais eu des soucis, mais maintenant je vais être en mode "top chrono"!!… Sauf si vous me dites que pour vous, "quelques minutes" c'est 10 à 15!
Merci!
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le Mer Oct 30 2019, 13:21
Réputation du message : 100% (1 vote)
Je n'ai pas de valeur exacte à donner donc je suis obligé de rester vague, d'autant que la durée maximum peut varier d'un aquarium à l'autre, et donc je préfère garder une marge pour ce genre d'affirmation : dans le cas précis, quelques minutes signifie "moins d'une heure".
Je vais modifier le texte pour que la confusion soit moindre.
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le Mer Oct 30 2019, 13:40
Me voilà rassurée!!

Cette phrase me semble curieuse… Je pense que c'est une faute de frappe: Contrairement à l’idée reçu, les algues n’amènent pas avec eux des algues : les spores peuvent arriver par d’autres biais, et les plantes ont plutôt un rôle d'entrer en concurrence avec elles

Ce ne serait pas plutôt "les plantes n'amènent pas avec elles les algues"?
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le Mer Oct 30 2019, 16:05
Bien vu
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