Le loup a mangé l'agneau

Rappel du premier message :

Certains sont déjà au courant. Après avoir longuement discuté avec des aquascapers, je me suis rendu compte que l'aquascaping imposait des contraintes que je n'avais pas prises en compte au début de mon projet. Les risques en cas d'absence de fertilisation sur plusieurs jours sont bien plus importants que dans un aquarium standard et je ne saurai convaincre mes proches de ne jamais partir en vacances pour fertiliser l'aquarium.

Je me suis aussi rendu compte que l'aquascaping, c'était plus "l'amour des plantes" que celui des poissons. C'est peut-être pour cette raison que les aquascapers ne font pas d'aquariophilie classique et vice-versa. Ils prennent tout aussi bien soin des poissons que nous mais passent plus de temps à s'occuper des plantes. Or je me suis passionné pour la maintenance des poissons, j'aimerai avoir un maximum d'espèces (ce qui n'est pas permis par l'aquascaping) et je ne sais pas si je me serai retrouvé dans ce domaine à passer plus de temps près des plantes près des animaux (bien que j'adore les plantes !). L'aquascaping implique de se spécialiser dans l'élevage de plantes alors que je préfèrerai plus me spécialiser dans la maintenance de certains espèces de poissons.

Du coup je vais changer de projet et faire un aquarium "immitation aquascape". Je vais garder les "bases" du projet. Il va s'agir de maintenir des Pseudomugil (gertrudae ou paskai "red neon", j'hésite encore), et des Caridina cantonensis.

Par ailleurs le matériel actuel ainsi que le hardscape seront conservés. Je conserve l'idée d'un bac très éclairé (40-45 lm/L.).

En clair, ce qui change : plus de ferti ni de CO2 (c'est ce qui différencie un aquascape d'un bac standard en général).

Plus explicitement, ça change...

les espèces de plantes :
Je garde les buces, la Fissidens fontanus, l'Anubia nana, l'Ammannia sp. bonsaï (je crois que @Fouiny en a sans CO2 ni engrais, c'est potable ? Sinon je change.).

Je change la Rotala wallichii (contre de la Rotala indica je pense), l'Eleocharis acicularis (je sais pas contre quoi, des idées ? Une plante similaire mais moins gourmande), et la Micranthemum sp. Monte-Carlo (ça sera ou contre de la HCC en provenance de chez Fouiny qui la fait pousser sans CO2-s'il a du stock et que ça rend bien-que je ferai partir en DSM pour accélérer la croissance au démarrage, ou contre une gazonnante "style" Helanthium tenellum mais il existe de nombreux équivalents je crois (Pogostemon helferi, Saggitaria subulata, Lilaeopsis brasiliensis...) qui me permettraient d'avoir une plante différente car j'ai déjà de la tenellum dans deux bacs.

Reste l'Alternanthera reineckii. Elle est compliquée à maintenir sans CO2. @Fouiny (encore et toujours) y arrive. Elles sont en bon état ? La croissance est comment ? Tu as du stock ?

Sinon, des alternatives (rouge ou verte) ?

Je rappelle quand même que le bac sera sur sol technique.


L'absence de fertilisation a un autre impact, plus positif, sur le projet. L'écosystème est moins sensible à la présence de NH4, ce qui me permet de faire monter les bancs. Les crevettes ne se comptant plus au fur et à la mesure des reproductions, il ne sera pas question de déterminer leur nombre à eux, mais de déterminer celui des Pseudomugil. Si je pars sur des Pseudomugil (gertrudae ou paskai "red neon"), je peux en mettre combien avec un filtre externe de 600 L/heure pour un bac de 64 litres bruts (50 nets max) ?

J'aurai dit 20, mais mon côté gourmand dit 25. Lequel des deux à raison ?

Enfin, j'aurai un peu plus d'algues sur les vitres que dans un bac standard. Cela a l'avantage d'ouvrir les portes à l'introduction de Vittina waigiensis six mois après la mise en eau. Mais combien ? 1 ? 2 ? 3?

Je ne sais pas si une concurrence alimentaire se créerait entre Vittina et Clithon si je veux mettre les deux. Il me semble que le Vittina est plutôt alguivore et que le Clithon est majoritairement détritivore. Mais il s'agit de simple lectures et je n'ai jamais vu mes Clithon s'attaquer à des cellules mortes. Qu'en pensez-vous ?

En raison du changement de projet, l'investissement nécessaire sera plus faible (pas de CO2 ni d'engrais ni de matériel de maintenance particulier).

Je vais quand même prendre la rampe LED (on sait jamais  ), un réactif permanent pour CO2 pour ne pas que j'aie l'impression d'avoir acheté le drop-checker pour rien, un p'tit skimmer (c'est plus joli), et l'alimentation électrique (oui, parce que j'aurai l'air con d'avoir acheté tout ce matos si j'ai pas de prise pour le brancher).

Salut ! Je me permet de poser une question concernant les plantes.

Tu dis vouloir garder un éclairage fort mais sans fertilisation ni co2 ?

Pour moi, même si je remarque de mon côté que les rotala, par exemple, rougissent en présence de lumière et non de co2 ou fer, (ou peu de nitrates ou je ne sais quoi d'autres), m'indique que la lumière et le facteur selon moi le plus important pour la pousse des plantes, je pense que c'est pas très judicieux, ca risque d'amener des algues vertes filamenteuses en masse.

Du coup à ta place je fertiliserai une fois par semaine avec un engrais micro + potassium, et du co2.

Parce que le co2 une fois branché sur une electrovanne ou non, y a pas besoin d'être la tout les jours.

Je suis novice en terme d'aquascaping, mais la je parle, malheureusement, par expérience.

+1

Pour les Rotala, c’est un phénomène normal de rougir avec un éclairage intense ou même juste fort, sous un taux de Nitrate très bas 
L’azote est le 2nd facteur limitant la vitesse de pousse des plantes après l’éclairage.
Le pigment rouge est là pour protéger la plante de la lumière intense : plus la vitesse de croissance est lente, plus les feuilles restent sous la lumière, et plus elles développent une coloration de orange à rouge intense. 

Par contre, je pense que c’est plus judicieux de juste baisser l’intensité lumineuse que de faire une fertilisation à moitié et un peu bâclée 
T’auras pas de filamenteuses classique, mais des algues un peu plus coriaces style Pinceau ou Oedogonium

J'aimerai viser 35 à 40 lm/L. pour l'éclairage (comme sur le 180).

Salut,

même si je n'ai jamais maintenu cette espèce je suis plutôt de l'avis de Maguy concernant les tateurs et pour une raison simple : c'est le mâle qui s'occupe de la progéniture une fois les oeufs pondus. Et si on se base sur les autres espèces pour lesquels c'est aussi le cas (labyrinthides comme les gourmais ou les bettas par exemple), avoir plusieurs femelles pour 1 mâle fait s'enchainer les incubations pour le mâle et finis parfois par l'épuiser.

concernant les peuseudomugils ce sont des poissons assez timides même avec beaucoup de végétation et qui donc se déplacent très souvent en banc serré.... ce qui fait que 15 pseudomugils ne prennent pas vraiment plus de place que 20. Donc la seule contrindication selon moi pourrait être l’excédent de pollution engendrée par les 5 individus supplémentaire (sujet qui était d'actualité à l'époque ou tu envisageais un aquascaping).

Un suivi s'impose.

J'ai reçu la rampe LED et la résine pour l'osmoseur aujourd'hui, donc je devrais pouvoir mettre en eau l'aquarium mais... le souci c'est que je ne sais pas si j'aurai suffisamment d'eau osmosée de prête d'ici à ce soir. Je ne sais pas si c'est la résine qui freine, mais 3 heures pour 20 L. ça fait 160 gpd, alors que l'osmoseur doit théoriquement produire 380 gpd. Certes c'est un maximum, mais là quand même, c'est moins de la moitié... je vais essayer de le changer de robinet, et je vais peut-être bientôt prendre une membrane de 180 gpd, voire de 600 (ça serait vraiment le top) mais le budget ne suit pas encore.

En tout cas, j'ai une conduc en sortie de 0 à 1 µS/cm, ça c'est une bonne nouvelle. Parfait pour des TWB.

Le deuxième "truc qui me dérange" est que j'utilise la rampe LED avec ses supports d'origine, et c'est vrai qu'elle n'est pas très haute comme ça. Je ne sais pas si ça va poser problème, on verra bien, sinon j'en rachèterai.

Bref, en tout cas j'ai les plantes (merci Krac'), le matos est prêt, il ne me manque plus que l'eau. Donc on verra si c'est pour aujourd'hui, sinon va falloir attendre...

Ca y est ! Mise en eau le 30 octobre.






Bon, évidemment, faut encore que ça pousse, mais voilà pour l'instant !

J'ai donc 48 L. de volume net pour un 64 L. brut+ 6 litres filtre externe (je crois).

Pour l'instant la conductivité est à 456 µS/cm, alors qu'elle était à 250 il y a deux jours, je crains que les roches soient en effet calcaires.

Je compte attendre un mois que le sol technique arrête de relarguer, et que les roches relarguent moins, on verra alors si l'augmentation de la conductivité devient maîtrisable avec des simples changements d'eau à l'eau osmosée. Sinon, j'abandonnerai hélas les crevettes (tangerines).

Il est très joli ton bac!

Tes pierres ressemblent à de la Seiryu stone?
Si oui, c'est surement elles qui relarguent, elles font parties des pierres calcaires.

La conductivité, ça peut être le sol qui relargue aussi beaucoup à la mise en eau. En tout cas j'espère que c'est ça parce qu'une augmentation de 200 µs en 2 jours, c'est la cata assurée si ça reste comme ça.

@xHuskx : Oui, on dirait bien. Le souci était que le vinaigre n'a pas bullé, je pense juste qu'en fonction des endroits de la roche, les minéraux ne sont pas les mêmes. A des endroits on dirait plus du silex, à d'autres du calcaire en effet. J'ai dû verser la goutte sur une partie en silex (si tenté que ça en soit bien).

Je garde confiance car après tout, cette roche reste utilisée par les aquascapers qui la décrivent comme peu calcaire. A confirmer à la fin du mois.

Du coup, les changements d'eau, je les fais à l'eau osmosée pour rétablir la bonne conductivité ou j'ajoute quand même les sels minéraux pour être sûr d'avoir les "bons" minéraux ?

le calcaire relargué, c'est principalement du "KH" si on veut simplifier.

Donc si tu compte la dessus pour reminéraliser, au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec un rapport KH/GH proche de 1 et les plantes ne vont pas apprécier l'excédent de calcaire.

Il vaut mieux faire des changements d'eau plus importants ou plus régulier pour reminéraliser correctement ( je pense d'ailleurs que c'est comme ça que les aquascapeur gèrent leurs pierres calcaires)

Exact, généralement on retrouve presque partout cette procédure lorsqu'un aquascape est décoré avec des Seiryu Stone :
- 50% tous les jours la 1ère semaine
- 50% tous les deux jours la 2ème semaine
- 50% 2x par semaine la 3ème semaine

Puis on entame le régime régulier d'un changement d'eau de 50% toutes les semaines.

Voilà où on en est pour l'instant :
496 µS/cm ce soir, puis 373 après changement d'eau (ça représente une augmentation de 40 µS/cm au lieu de 200 sur la même période, donc ça réduit comme prévu, tout va bien).

@G4shrod : Je en mets absolument pas en doute vos techniques, mais 3 changements d'eau par semaine est pour moi le maximum en termes de production d'eau osmosée notamment (tu sais que le débit de mon osmoseur depuis que j'ai installé la résine n'est pas foufou).

Je vous tiens au courant. Merci !