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C'est parti : Scaper Tank 55 L Empty C'est parti : Scaper Tank 55 L

le Mer 1 Juil - 23:44
Bien le bonsoir.


C'est parti, je me lance. J'attaque mon premier aquarium. J'ai longuement chercher à comment le concevoir, parti un peu dans toutes les directions et aujourd'hui, je suis enfin fixé sur ce que je voudrais faire (si c'est faisable).



Pour commencer, le bac : comme indiqué dans le titre, je pars sur un Dennerle Scaper Tank 55l, dimension 45x36x34. J'ai un problème d'encombrement et ne peux malheureusement (et au grand bonheur de Mme) pas prendre plus grand. Après, vu la population que je souhaite maintenir dedans, pas besoin non plus d'un 180 ou 240l... Pour le meuble, j'ai bricolé un truc vite fait avec de la récup' au boulot en profilé alu 40x40. 150kg posé dessus pendant 4h, il n'a pas bougé d'un poil.


Au fond du bac : - pouzzolane sous racine et pierre (au singulier, le but c'est simplement d'avoir un support pour certaines plantes/mousses). Si j'ai bien retenu ce que j'ai lu, pas de sol nutritif sous le décor sinon ça fermente.
Sol nutritif (un grand débat) : mélange terre de bruyère + sable + argile verte (40%/40%/20% ? Beaucoup utilise ce ratio de ce que j'ai pu voir). Au départ je pensais partir simplement sur du terreau aquatique mais je ne raffole pas des engrais en général.
Pour la couche de dessus : J'avais songé à du basalte, granulométrie 1-2 ou 1-3 suivant ce que je trouverai.


Concernant les plantes (et c'est là que ça se corse) :
- surface : Phyllanthus Fluitans.
- arrière plan : Vallisneria Asiatica, Ludvigia Guinea, Echinodorus (mais je ne sais pas laquelle, un truc qui trancherai coincé entre les deux précédentes).
- plan médian : Limnophila Mini Vietman, Alternanthera Bettzickiana
- reste du bac: (en vrac) anubias white, bucephalandra Catherinae, Cryptocoryne Backetti Petchii, Weeping Moss, Monosolenium Tenerum,… Peut-être d’autres anubias et bucephalandra, ce sera suivant mon inspiration. Peut-être quelques feuilles de chêne au sol.


Concernant le reste du matériel, je ne sais pas quoi prendre comme système d’éclairage. Dans un premier temps, je pensais utiliser un petit filtre d’angle genre « eckfilter » sans y mettre de masses filtrantes histoire de brasser l’eau et ne pas avoir de surprise au début du bac.


Population : Les classiques Melanoide Tuberculata et Neritina (c’est sympa aussi les clithons). Ça, c’est au début. Une fois rodé, je souhaiterai introduire un couple de Chromaphyosemion Poliaki. Du coup, on en arrive à l’eau et au paramètre « spécifique » que je recherche ; ph neutre avec 300µS. Pour moi, qui dit bac naturel dit également quasiment pas de changement d’eau donc hors de question pour moi de me casser la tête tous les 3 jours à savoir si je dois rajouter 10% d’eau osmosée en plus ou en moins au mélange que j’ai fait l’avant veille lors du précédent changement d’eau.


Donc, après tout ça, voici mes quelques interrogations :


1/ Parmi les différentes plantes, voyez-vous un problème ? J’ai un doute sur la faisabilité de maintenir Ludwigia Guinea (ou Senegalensis) sans apport de CO².


2/ Et c’est le point sur lequel j’ai le plus de mal : les paramètres de l’eau. J’espère pouvoir partir sur un mélange eau de conduite/osmosée. J’ai accès à de l’eau osmosée en quantité industrielle grâce à mon boulot bien qu’il ne me faille que 7 ou 8 litres. Pour connaître la qualité de mon eau de réseau sans pour autant me ruiner, j’ai fait un saut sur un site du ministère de la santé : Orobnat.


Si vous ne connaissez pas, ce site regroupe la totalité des prélèvements d’eau effectuée dans chaque commune de France. Pour trouver les votres, rendez-vous sur votre moteur de recherche préféré et tapez orobnat suivi du nom de votre département. Vous tomberez sur la page de votre région et grace au menu déroulant choisissez votre département puis votre ville. Vous tomberez dans un premier temps sur le dernier relevé effectué 
https://i.servimg.com/u/f34/20/23/43/52/captur10.png
Utilisez le bouton bulletin précédent pour trouver un relevé complet comme cet exemple
https://i.servimg.com/u/f34/20/23/43/52/captur11.png

Vous y trouverez tout, (en sachant où chercher) : GH, KH, Conductivité, PH, Fer,....


Après ce petit interlude, revenons à nos moutons (ou du moins aux miens). Donc, les paramètres de mon eau de conduite sont les suivant :
370µS - Ph 7,7 - GH 9 - KH 8 - NH4 0,05mg/l - NO2 < 0,02mg/l - NO3 0,8mg/l - Fer 41µg
Je pensais partir sur 33 litres d'eau de conduite pour 8 litres d'eau osmosée afin de se rapprocher de ces fameux 300µS. Quid des autres paramètres. J'ai pu lire, il me semble qu'il s'agissait d'un post de Kracmak, que les paramètres avaient tendance à se modifier avec le temps, tendant vers un ph neutre. Est-ce réellement le cas ou il vaut mieux y mettre un petit coup de pouce, du genre filtration sur tourbe ?


3/ Introduction des plantes : On commence bien par introduire, dans un premier temps uniquement les plantes à pousse rapide ou peut-on introduire la totalité dès le début ? Y a-t-il incompatibilité entre les plantes et le bac que je souhaite utiliser (notamment l'histoire de la hauteur qui ne correspond pas forcément au descriptif trouvé sur les sites marchands).


Bon, j'arrête pour ce soir, le reste de mes questions viendra avec le temps. Merci par avance.


MODERATION : Taille de police augmentée (plus agréable à lire).
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le Jeu 2 Juil - 0:49
Bonjour,
mon expérience seule ne suffira pas à répondre à toutes tes questions, mais voilà ce que je peux te dire :
->en principe, la totalité de la surface de l'aquarium doit reposer sur le meuble. Un meuble de 40 cm pour un bac de 45, à moins de rajouter une plaque de mélaminé découpée aux dimensions du bac entre les deux, présente un risque considérable de casse de la vitre du fond.

Pour les changements d'eau, ils sont à ma connaissance aussi importants dans un aquarium low-tech que dans un classique.
C'est à confirmer par d'autres qui ont déjà expérimenté cette méthode, mais c'est ce que j'ai compris.

Par contre, rassure-toi, dans la plupart des cas les doses d'eau osmosée/eau de conduite sont souvent les mêmes d'une semaine à une autre. Quelques fois par an il peut arriver qu'il soit nécessaire de rééquilibrer certains paramètres, mais ça va très vite à recalculer (quelques secondes/minutes) et c'est, de toute manière, très occasionnel.

Pour l'éclairage, quelque chose de puissant au moins pour les Phyllanthus. Les Chihiros pourraient là encore parfaitement convenir mais il me semble que les Phyllanthus préfèrent les températures de couleur chaude (entre 4 000 K et 6 500 K) alors que les Chihiros sont à 8 000 K. Cela dit ça reste du bonus, et j'ai des Phyllanythus avec une rampe LED Chihiros sans problème, leur croissance serait un peu moins rapide mais à peu de chose près.

Je ne connais pas l'espèce que tu veux maintenir, par contre tu ne nous as pas parlé de chauffage. C'est normal ? Ça n'est pas nécessaire pour elle ?

Pour les Echinodorus, je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à l'angustifolius. Regarde sur Internet et dis-moi ce que tu en penses.

Pour les escargots, dans un bac de 50 litres je dirai un voire deux grand maximum selon l'espèce. Par ailleurs, on introduit les escargots alguivores au moins 6 mois après la mise en eau, quand le bac est bien rodé (rodage=6 premiers mois, équilibrage de l'aquarium ; cyclage=28 premiers jours, nitrification).

Tout ça ne concerne pas les escargots détritivores (planorbes, physes, mélanoides) dont la population peut être introduite dès le premier jour et s'auto-régulera.

Tu peux introduire toutes les plantes en même temps dans problème, c'est même mieux : ça concurrence les algues dès le départ pour leur laisser un minimum de chances de prendre le dessus.

_______________________________________________________
Mr RécifCaptif a écrit:En aquariophilie, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que les réponses qui peuvent l'être.

Nul n'a la science infuse, et le reconnaître est déjà un pas vers la sagesse.



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le Jeu 2 Juil - 8:58
Quelques petite réponses et remarques en vrac

Valisneria Asiatica : C'est une plante qui devient très grande et qu'il n'est pas vraiment possible de maintenir bas sans que ça soit inesthétique. Avec 30 cm de haut, préfère une vallisneria nana, éventuellement sagittaria subulata ou vallisneria spiralis (plus petite mais reste quand même grande). Mais dans un petit volume, il vaut mieux de la nana d'un point de vue esthétique.
Ludwigia Guinea : a mon avis, sans fertilisation poussée, elle restera verte
Éclairage : vu les plantes que tu as choisis, regarde du coté des Chihiros A-series , avec une bonne puissance et dimmable pour un prix raisonnable. On est nombreux sur le forum à pécher pour cette gamme.
Couvercle : killis = couvercle hermétique. Celui du Scaper tank ne l'est pas donc prévois d'en fabriquer un.

Concernant les paramètres, si tu as accès à de l'eau osmosée, je te conseil d'investir dans des sels comme celui-ci et dans un conductimètre (assure toi juste qu'il donne une valeur en µs, celle utilisée en aquario car tous ne le font pas). De cette façon tu auras plus de maitrise sur certains paramètres (GH et KH). Pour le PH, ce n'est pas le plus important avec des chromaphyosemions mais ça risque d'en être un pour certaines plantes si il est trop basique (à surveiller).

Enfin de manière générale les killis de ce groupe préfèrent les éclairage faibles ou tamisés ce qui les rend incompatibles avec les beaux bacs bien plantés avec des plantes de couleurs. L'avantage, c'est que tu peux directement poser la question à C.Aubin concernant la souche en particulier.

PS : j'espère que tu as prévu l’élevage de nourriture vivante.
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le Jeu 2 Juil - 10:47
Quelques réponses concernant les plantes :

L'Anubia White restera verte sans un éclairage assez puissant.
Sous un éclairage intense, elle sera 100% blanche.
Pour la Ludwigia Guinea, +1
Elle restera verte sans un éclairage intense, du Co2 et des engrais.

Par contre si tu optes pour un éclairage puissant, laisse tomber toutes les plantes assez délicates, elles ne recevront pas assez de lumière à cause des plantes flottantes ..

Pour l'introduction des plantes, introduit tout dès le début, sauf peut-être les plantes fragiles que t'as vraiment pas envie de perdre vu le prix (Coucou les Bucephalandras). Plus il y aura de plantes, plus les algues auront de la concurrence.

Et pour finir, +1 avec les copains : La Chihiros A Series est très bien.
J'ai des plantes relativement difficiles sous ces rampes, et ça pousse plus que bien (HCC notamment)
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le Jeu 2 Juil - 16:44
En ce qui concerne les plantes tout démend de la direction que tu veux prendre. Si tu veux partir sur de l aquascaping il faudra veiller a la supplémentation, tester ton eau régulierement, eventuellement prévoir du Co2 et avoir une bonne lumière.
Si tu veux juste te faire un aquarium pour le plaisir sans te prendre la tete avec le maintien des plantes, prends ce qui te fais plaisir, et pendant le cyclage et le rodage tu verras ce qui pousse, ce qui ne pousse pas.
Là, tu pourras soit remplacer par d autres plantes en tatonnant, soit rajouter des plantes qui se plaisent dans ton bac.
L ajout de plantes flottantes est un très gros plus pour les killis et pour la gestion de la pollution si tu veux avoir le moins de changements d eau a faire.
(avec la quantité de flottantes que j ai je pense que je peux tenir 3 semaines facile sans changement d eau, je ne le fais pas mais je pense que ca peut tenir ce laps de temps)
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le Sam 4 Juil - 21:12
Bonjour,
Bon, je ne peux pas dire que j'ai été très réactif quand aux remarques, je me ratttrape.
Je vais reprendre chaque point un par un.

@AQUA a écrit:...en principe, la totalité de la surface de l'aquarium doit reposer sur le meuble...
Oui c'est bien ça. Quand je dis 40x40, je parle de la section du barreau, pas de la dimension du meuble. Le meuble fait 50cm x 37cm. Et je vais découper un plan de travail pour poser dessus .

@AQUA a écrit:Pour les changements d'eau, ils sont à ma connaissance aussi importants dans un aquarium low-tech que dans un classique.
C'est à confirmer par d'autres qui ont déjà expérimenté cette méthode, mais c'est ce que j'ai compris.
Je me pose la question car certains apparemment ne font des changements que.... bah jamais dans un aquarium naturel. Si quelqu'un avait des infos sur ce principe, cela m’intéresserai.

@AQUA a écrit:Pour l'éclairage, quelque chose de puissant ... Chihiros sont à 8 000 K.
Justement, je trouve que 8000K c'est trop. quelque chose de plus "tamisé" serait top.

@AQUA a écrit:Je ne connais pas l'espèce que tu veux maintenir, par contre tu ne nous as pas parlé de chauffage. C'est normal ? Ça n'est pas nécessaire pour elle ?
Oubli de ma part, enfin presque. C'est surtout que cet aquarium va se trouver dans la pièce principale, celle dont j'arrive le mieux à réguler la température, hiver comme été, sauf pendant les vacances en hiver où au bout d'une semaine, la température descend un peu.

@AQUA a écrit:Pour les Echinodorus, je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à l'angustifolius. Regarde sur Internet et dis-moi ce que tu en penses.
Je trouve qu'elle ressemble un peu trop à la Vallisneria Asiatica, mais comme le dit Kracmak, elle n'est pas adaptée au bac. Du coup, à voir

@AQUA a écrit:Pour les escargots, dans un bac de 50 litres je dirai un voire deux grand maximum selon l'espèce. Par ailleurs, on introduit les escargots alguivores au moins 6 mois après la mise en eau, quand le bac est bien rodé (rodage=6 premiers mois, équilibrage de l'aquarium ; cyclage=28 premiers jours, nitrification).
Tout ça ne concerne pas les escargots détritivores (planorbes, physes, mélanoides) dont la population peut être introduite dès le premier jour et s'auto-régulera.
Tu peux introduire toutes les plantes en même temps dans problème, c'est même mieux : ça concurrence les algues dès le départ pour leur laisser un minimum de chances de prendre le dessus.
Ok ça marche, je prend note.

@Kracmak a écrit:Valisneria Asiatica : C'est une plante qui devient très grande...préfère une vallisneria nana
Ludwigia Guinea : elle restera verte
@G4shrod a écrit:L'Anubia White restera verte sans un éclairage assez puissant.
Pour la Ludwigia Guinea, +1
Je m'en doutais un peu. Je vais me concentrer sur la forme des feuilles et sur les nuances de vert dans ce cas.

@Kracmak a écrit:Concernant les paramètres, si tu as accès à de l'eau osmosée, je te conseil d'investir dans des sels comme celui-ci et dans un conductimètre...
Oui, comme dit avant, j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. Après, concernant la conductivité et la dureté de l'eau, je gère.

@Kracmak a écrit:Couvercle : killis = couvercle hermétique. Celui du Scaper tank ne l'est pas donc prévois d'en fabriquer un.
Oui, j'ai déjà prévu de partir sur une plaque de plexi. La question que je me pose est de savoir si de faire des trous dedans avec une mèche de 3 peut être de 1, dangereux concernant les alevins, de 2, utile pour le refroidissement du bac. À noter que je pars sur un bac dennerle uniquement pour ses dimensions. Si quelqu'un connais un bac même sans couvercle qui respecterai celles-ci (grosso-modo), je suis preneur.

@Kemartkl : Non, le but n'est pas d'avoir un bac aquascapé avec ajout de CO² et autre, juste un bac bien planté.

@Kracmak a écrit:PS : j'espère que tu as prévu l’élevage de nourriture vivante.
Oui c'est prévu mais chut, faut pas le dire, ma femme n'est pas au courant.
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le Sam 4 Juil - 21:24
Le seul risque de ne pas changer ton eau, c'est que tes plantes vont tomber en carence d'oligo elements.

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le Sam 4 Juil - 21:32
Faire des trous de va pas tant que ca participer au refroidissement, mais ca evitera un peu de buée donc la lumiere passera un poil mieux.
Mais si tu mets un couvercle il y aura de la buée c est sur meme avec des trous.
Du coup si tu n es pas a fond dans l aquascaping autant prendre ce qui te plait et pendant le mois de cyclage tu verras ce qui tient et ce qui ne tient pas:)
Et tu avises par la suite Smile
Et plus il y a de plantes (qui se plaisent bien entendu) mieux c est pas rapport a l epuration.
Et pour les alevins... Le mieux c est encore de recolter les oeufs, ou les alevins et les elever a part dans un tupperware en les nourrissant de nauplies plusieurs fois par jour et changement d eau quotidien de 50%


Dernière édition par Kemartkl le Sam 4 Juil - 22:10, édité 1 fois
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le Sam 4 Juil - 22:05
@Kemartkl

Pas de cycle de l'azote en low tech, puisque les plantes consomment directement les Nh4.

Aucune transformation (NH4+) en nitrite (NO2) puis nitrate (NO3)

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le Sam 4 Juil - 22:09
Oui mais en low tech on va pas peupler directement enfin il ne me semble pas (j aurais plutot du dire rodage du coup ?)
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le Sam 4 Juil - 22:18
Je parlais juste du cycle de l'azote, mais tu as tout à fait raison.
Il vaut mieux attendre que les parametres se stabilise avant de peuplé le bac.

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le Dim 5 Juil - 11:46
+1, c'est plus une histoire d'équilibre
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le Mer 8 Juil - 22:10
Bonsoir,

Petite mise à jour suite aux différents commentaires reçus précédemment.

Du coup, en ce qui concerne le bac, la pompe, le sol et le couvercle, je vais partir sur la même chose. Me reste toujours des doutes sur les plantes. J'ai changé 2-3 petites choses, je voulais juste avoir l'avis de quelques personnes pour être sûr que ces plantes soit compatible avec ce type de bac :

Rotala Green
Microsorum pteropus 'Windeløv'
Hygrophila pinnatifida
Helanthium 'Quadricostatus'
Cryptocoryne beckettii 'Petchii'
Taxiphyllum barbieri
Vesicularia ferriei 'Weeping'
Phyllanthus fluitans

Et voici un petit plan de ce que je souhaiterai faire. À noter que la racine servira de support pour des anubias, bucephalandra et de la vesicularia.

C'est parti : Scaper Tank 55 L 20070810190139491

Une question me trotte dans la tête : au sommet de la pierre (Oko stone soit dit en passant), est-il possible de faire pousser une bucephalandra ou autre en laissant dépasser le haut de la plante et ce dans un bac fermé ?
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le Jeu 9 Juil - 11:15
Dans un bac fermé, le taux d'humidité est souvent suffisant pour qu'une anubia ou une buce pousse correctement mais si elle est trop près de l'éclairage, elle risque de bruler.

Si on suit les préceptes de Mme Waldstat, on peut introduire les poissons dès le premier jours de la mise en eau mais cette affirmation est de plus en plus controversé et surtout, implique des pantes déjà acclimatés à une vie aquatique (ce qui n'est pas le cas des plantes achetés dans le commerce).

un bac Low tech met le plus souvent entre 6 mois et 1 ans pour se stabiliser mais heureusement, il est possible de le peupler bien avant car sur la fin, les changements sont plus lents.
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le Jeu 9 Juil - 14:19
C'est toujours dangereux de peupler dès le 1er jour
J'ai déjà vu certains gars sur des forums introduire le vivant dès le début avec succès, mais c'est clairement pas un truc à recommander.
(Otocinclus, crevettes .., dans des Iwagumis)

Mais en principe, si le bac est très planté avec des plantes déjà acclimatés à la vie aquatique, les NH4 produit par les poissons seront très vites absorbés par les plantes, ce qui réduira le taux de No2 par la suite

(J'ai pas précisé, mais dans les Iwagumis ou j'ai vu ça, en général il y a des changements d'eau de 50% tous les trois jours pendant le 1er mois)
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C'est parti : Scaper Tank 55 L Empty Re: C'est parti : Scaper Tank 55 L

le Jeu 9 Juil - 17:41
Je sais que dans les aquascaping, notamment ceux de la société ADA, ils ont un protocole qui mentionne l'introduction de crevettes japonica et neocaridina principalement ainsi que d'escargots, nérite et clithon dès la première/deuxième semaine. Mais comme le remarque @G4shrod des changements d'eau très important sont fait de manière très régulière.
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C'est parti : Scaper Tank 55 L Empty Re: C'est parti : Scaper Tank 55 L

le Ven 10 Juil - 9:24
@Aquapoisson a écrit:Je sais que dans les aquascaping, notamment ceux de la société ADA, ils ont un protocole qui mentionne l'introduction de crevettes japonica et neocaridina principalement ainsi que d'escargots, nérite et clithon dès la première/deuxième semaine. Mais comme le remarque @G4shrod des changements d'eau très important sont fait de manière très régulière.

ils font de gros changements d'eau très régulièrement et surtout, ils utilisent un filtre donc ce n'est pas du Low tech

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