Projet de l'été : 300l malawi .

Bonjour, mes épreuves de bac enfin terminer et les résultats arrivés, je vais pouvoir concrétiser le projet de construction de cuve que j'avais évoquer fin juin .
Donc finalement ça sera un 300l de dimensions 120*50*50 .
Je passe chez mon miroitier vendredi, je commande le silicone en cette fin de semaine et je commencerais le collage fin juillet-début août .
Pour la population j'hésitais entre groupe de T.meeki+groupe de vivipare/tetras+lori ou un malawi avec 4/5 trio de mbuna . 
Je pense ( c'est même a peu près sur) que je vais m'orienter vers le malawi et ses mbuna, les espèces en particulier ne sont pas encore définis puisque je vais faire en partie selon les stock d'estalens/iktus/neotropic/le 35ème méridien .
Je mettrais des photos petit a petit pour montrer l'évolution .

Ça va être sympa tout ça !

Je me tate encore pour la méthode de collage que je vais prendre : par injection ou par dépose sur les vitres ? 
Mes presses d'angles sont celles ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-a-main/serre-joint-l1308219133?megaBoostRefId=51428&gclid=EAIaIQobChMIqaCVquis4wIV14TVCh2xFQSOEAQYBCABEgJzDPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Elles sont suffisantes pour maintenir la structure quand le silicone est déjà appliqué mais pas sur que ce soit assez pour maintenir les vitres pendant que j'applique le silicone si j'utilise l'injection .

Érebe a écrit:Je me tate encore pour la méthode de collage que je vais prendre : par injection ou par dépose sur les vitres ? 
Mes presses d'angles sont celles ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-a-main/serre-joint-l1308219133?megaBoostRefId=51428&gclid=EAIaIQobChMIqaCVquis4wIV14TVCh2xFQSOEAQYBCABEgJzDPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Elles sont suffisantes pour maintenir la structure quand le silicone est déjà appliqué mais pas sur que ce soit assez pour maintenir les vitres pendant que j'applique le silicone si j'utilise l'injection .

Moi j'ai utilisé ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/presse-a-cadre-3-mm-e51368, pas chère et super efficace !

Avec la méthode par injection, je trouve le résultat bien plus propre. Il faut bien couper la buse à peine plus grand que la taille du joint et à 45°. Il ne faut pas être presser, pour que le silicone rentre bien jusqu'au bout.

Je suis aller a leroy merlin hier et donc j'ai pris les 4 presses dont j'ai mis le lien dans mon premier message car celles en acier que tu a prises n'était pas en magasin malheureusement .
En tout cas vu le résultat que tu a obtenu j'ai bien envie d'essayer l'injection .

Érebe a écrit:Je suis aller a leroy merlin hier et donc j'ai pris les 4 presses dont j'ai mis le lien dans mon premier message car celles en acier que tu a prises n'était pas en magasin malheureusement .
En tout cas vu le résultat que tu a obtenu j'ai bien envie d'essayer l'injection .

Arff dommage. Oui je suis plutôt content du résultat.

Vitres commandés chez le miroitier  (8mm pour la cuve et 6mm pour les traverses)

C'est quoi le volume maximum possible avec du 8 mm (en comptant des traverses masi pas de cadre) ?

Tout dépend des dimensions (hauteur d’eau surtout). Une épaisseur de verre ne correspond pas forcément à un litrage .

En partant sur des dimensions standard  : une rapport 1 x 0.5 x 0.7

Par exemple un 450l (150*60*50) peut se contenter d’un verre en 8mm (avec des renforts) alors que ce même volume mais avec 10cm de hauteur en plus et 10de large en moins, on est obligé de passer en 10mm .
Si tu veux t’amuser voici un module de calcul fiable . https://www.cap-recifal.com/page/calculateurs/epaisseurs_vitrages.html
Donc avec des dimensions de 100*50*70 tu serais contraint de prendre du 11-12mm à cause de la hauteur .

Ok merci pour le lien

Érebe a écrit:Par contre j'ai reçu ça du miroitier .
 "Êtes-vous certains de vouloir des bords brut ? 
Les finitions ne seront pas précises, il y aura des écailles et les coupes ne seront pas droites et parfaites.
Nous tenions tout simplement à vous en informer avant découpe."

Je pensais que si je prenais une coupe brute j'avais juste a poncer au papier de verre, ce n'est pas le cas ? 
Vous prenez quels finitions vous ?

J'aurais pensé pareil que toi pour la coupe brut. J'ai pris finition bord polis.

finalement ça va, j'ai eu la confirmation que la coupe brute n'est pas un problème si on ponce bien derrière .

Bonjour, des nouvelles : silicone commandés et les verres seront prêt cette semaine normalement .
Pour l’éclairage on m’avais conseillé les rampes nicrew étant donner que mon bac sera pas ou presque pas planté mais j’ai peur que le manque de puissance de celles ci entraîne une prolifération d’algues .

Bonjour,

Techniquement tu as plus de risques d'avoir des algues qui s'installent de manière légèrement plus permanentes que dans un bac planté. 
Mais par contre dans un bac planté les algues sont gênantes parce qu'elles concurrencent les plantes et casse le visuel que tu créé avec celles-ci. 
Le problème de concurrence direct avec les plantes n'existe pas vraiment en malawi puisque clairement les plantes sont là pour nos yeux à nous (les poissons en ont pas grand chose à faire), du coup si c'est pas des plantes parfaites en pleine forme c'est généralement pas trop dérangeant, pareil le fait que ça casse le visuel dans un bac bien planté.

Je pense que les algues dans le malawi ou le tanganyika font presque autant parties du bac que les plantes que tu y met. 
Il y aura sûrement un pic au lancement (comme dans la plupart des bacs) mais le niveau fini par se stabiliser et pour le coup comme tu ne peux pas les concurrencer avec des plantes, à part la méthode pouce / index il n'y a pas grand choses à faire.

Et en plus, ce n'est que mon point de vue, dans un bac des grands lac africains ça rend plus naturel d'avoir quelques algues par ci par là (la nature en gros, c'est pas tout beau tout parfait) plutôt qu'un bac tout niquel qui brille.

Aucune idée en malawi.
Par contre j'ai trouvé plein d'info sur un pack de plante a ajouter dans les décantes de bac malawi pour épurer l'eau et les nutriment et luter contre les algues par allélopathie. On parle de 50 a 80 lumens/litre au dessus de la décante avec élodée, Limnophilia, Hydrocotyle, vallisneria et Lemna Minor. Ce pack a l'air d’être optimisé en allélopathie.

Ok, au niveau des plantes je vais voir ce qu’ils ne bouffent pas mais je voulais essayer pistia/cerato/Valisneria qui font partie du lac .
Donc pour vous un nicrew serait adapté ? Ou il y’a mieux pour les bacs non plantés ?

Je parlais de plante dans la décante, pas dans le bac.
Pour l'éclairage cherche a avoir une puissance suffisante pour profiter des couleurs de poissons

Oui j’avais bien compris. 
Je suis pas super caler sur le spectre des couleurs des rampes donc pour toi est ce que la nicrew ferais l’affaire ou je prend une chihiros ? 
(Si je prend une chihiros ça serai le modèle série à 80 ou 90cm car j’ai pas les moyens pour me prendre une rampe à plus de 100€, déjà 80€ ça picote)

Les serie A sont puissante, donc inutile dans ton cas. (je pense)
Mais il vos mieux un serie A a 50% qu'une mauvaise rampe au max.

Oui, c'est pour ca que je me suis dis que ce n'était pas un problème d'en prendre une plus courte . Mais je ne vois pas vraiment ce qui serait bien dans mon bac : les chihiros sont très  puissante donc pas forcément ce que je cherche alors que les gammes en dessous sont vraiment trop faiblarde .

Du coup tu peux te fabriquer une rampe avec du ruban LED non étanche monté sur des baguette alu et sous alimenté (10v) pour éviter la surchauffe et l'usure prématuré.

Je suis pas fan des rampes diy, j'ai vu quasiment que des mauvais retours dessus malheureusement .

Normal car souvent c'est pour des bac planté et ils utilise les ruban étanche a la con.

J’ai récupérer les verres, je part en vacances pendant quelques temps avec la famille et des mon retour je ponce les bords et je colle .

Erebe a écrit:
Donc avec des dimensions de 100*50*70 tu serais contraint de prendre du 11-12mm à cause de la hauteur .

Le 11 sa existe pas aller salut !
Pour répondre au question par rapport au calcule de l'épaisseur du verre et de la hauteur d'eau c'est assez simple :
50 - 8mm
60 - 10mm
70 - 12mm
80 - 15mm
90 - 19mm

Tout ça avec renforts de même épaisseur bien entendu ! (Pas valable pour un aquarium en bois ou en béton)

Imex Cichlidé a écrit:

Erebe a écrit:
Donc avec des dimensions de 100*50*70 tu serais contraint de prendre du 11-12mm à cause de la hauteur .

Le 11 sa existe pas aller salut !

J'ai dis 11-12 car le module de calcul disait que afin d'être aux normes, l'épaisseur de vitres devais être en 11,5mm (ce qui n’existe pas non plus). Mais effectivement, le 11 ça se fais pas il me semble .

J'ai un 1,5O/5O/5O avec 1 cm d'épaisseur. C'était un ancien récifal

Salut

Pour le malawi, prends un éclairage qui tire vers le bleu (10 000°K), les couleurs des poissons sont franchement plus sympas avec cette coloration pour des bacs peut plantés).

En ce qui est plantes dans l'aquarium, les anubias tiennent assez biens le coups, fougère de java aussi mais un peu moins (toutes les plantes aux feuilles "dures" logiquement. 

Il y avait du malawi dans mon bac avant, et l'idéal est un sable comme j'ai en ce moment (sable blanc extra fin, trouvable chez poisson d'or). Il ne doit pas être abrasif, les cichlidés déplacent énormément de sable avec leurs bouches.

Tu peux aussi mettre des plantes en trempettes pour limiter les nitrates.

Bonne journée

Val