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[ARTICLE]  Lexique de l'aquariophilie d'eau douce - Page 2 Empty [ARTICLE] Lexique de l'aquariophilie d'eau douce

Mar 30 Avr 2019 - 11:55
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Rappel du premier message :

Lexique d’aquariophilie d’eau douce

Les termes à connaître pour briller en société.


Cuve : Il s’agit du contenant en lui même. On parle aussi parfois de Bac. Il peut être en verre, en acrylique ou en plastique.


Volume minimum : Il s’agit du litrage minimum nécessaire pour maintenir un groupe suffisant d’individus d’une même espèce dans de bonnes conditions. Pour certaines espèces, on privilégiera plutôt une longueur de cuve minimum, une surface au sol minimum ou une hauteur d’eau minimum.

Volume brut vs volume net : Le volume brut est la capacité de contenance totale d’une cuve. Le volume net est la quantité d’eau présente dans la cuve une fois les substrats, décors, plantes, accessoires et ligne d’eau déduite du volume brute. Il est important d’avoir au moins une vague idée du volume net de son aquarium, pour déterminer la population ou le dosage de différents produits (engrais, médicaments, minéraux,...).



  • Le sol :


Substrat : il s’agit du sol de l’aquarium. Il peut être composé de différentes couches avec différentes fonctions. Dans les aquariums dédiés à la reproduction ou aux quarantaines, il n’est pas rare de laisser le fond de la cuve nue pour faciliter le nettoyage et l’entretien.

Sol nutritif : C’est l’équivalent du terreau en jardinage. Il s’agit d’un substrat riche en minéraux et autres éléments utiles à la pousse des végétaux. Il est souvent utilisé en sous couche car sa granulométrie souvent très fine, a tendance à troubler l’eau au moindre remous. Peut parfois avoir une incidence modérée sur les paramètres de l’eau.

Sol neutre : Il s’agit d’un sol qui n’influe pas sur les paramètres physico-chimiques de l’eau et n'apporte pas directement de fertilisation aux plantes.

Sol technique : il s’agit d’un sol à fort pouvoir nutritif qui vas changer certains paramètres de l’eau pour tendre vers des valeurs prédéfinies. Sa durée de vie est limitée, c’est pourquoi il est nécessaire de respecter certains principes pour ne pas l’épuiser trop rapidement.



Granulométrie : Pour déterminer le substrat le plus adaptés, on parle parfois de granulométrie. Il s'agit de la taille des éléments qui composent le substrat. Cette taille est souvent compris entre 2 valeurs et l’échelle la plus utilisée est le millimètre. Par exemple, un sol avec une granulométrie de 2-4 sera composée d'éléments dont la taille varie entre 2 et 4 millimètres.




Hardscape : il s’agit de tous les éléments de décors inertes (hors substrat) : roches, racines, déco plastiques,...



  • Plantes :


Plante épiphyte : il s’agit des plantes capables de se fixer à un support et qui n’ont pas besoin d’être plantés pour croître. On retrouve aussi dans cette catégorie les mousses et plantes hépatiques. L'ajout d’un sol nutritif n’a aucun intérêt pour la maintenance de ce type de plantes.

Plante flottante : il s’agit de plantes qui ne se fixent à aucun support et se déplaceront donc dans l’aquarium en fonctions des courants. Les feuilles de ces plantes sont émergées et les racines immergées.

Plante gazonnante : Il s’agit de plantes d’avant plan, pas très hautes, souvent cultivés en tapis dense. Leur maintenance est, pour la plupart, considéré comme exigeante.

Plantes à pousse rapide : Il s’agit d’espèces de végétaux qui ont croissance importante en culture immergée. Ces plantes sont importantes dans un aquarium équilibré pour limiter la pousse des algues. Elles sont un élément incontournable des aquariums dit “Low Tech”.



  • Matériel :


Thermoplongeur : il s’agit d’une résistance étanche qu’on plonge dans l’aquarium pour chauffer l’eau. Il peut être équipé ou relié à un thermostat pour maintenir une température constante.

Test CO2 permanent (Drop checker): Il permet de visualiser facilement la teneur en CO2

Kit CO2 : Permet d’ajouter du CO2 dans le bac. Il existe plein de type de kit et ils sont souvent cher.

CO2 artisanale : De différent type, c’est une alternative au CO2 en bouteille ou des kit plus cher.

Stérilisateur UV : Il permet de détruire certaine bactéries et spores d’algue sensible au UV. Son utilisation doit faire l'objet d'un protocole précis pour en pas affecter les bactéries nécessaires au cycle de l'azote.


Ventilateur : Matériel utilisé pour créer un flux d’air en surface pour augmenter l’évaporation qui consomme beaucoup de calorie et donc permet de réduire la température du bac.

groupe froid : permet de refroidir l'eau d'un aquarium. Surtout utilisé dans les aquariums marins car les animaux sont plus sensibles aux fortes chaleurs et ils sont hors de prix pour un aquarium classique d'eau douce.



  • Eclairage :


Néons : Obsolète de nos jour, on en trouve d’occasion à petit prix. Consomme beaucoup.

Led : La remplaçante du Néon, mais aussi de presque tous les autres type d’éclairage. L’atout principal et une forte luminosité en basse tension, les multiple couleur possible et facilement dimmable.

Dimmer : Régulateur de tension, qui permet de réguler la luminosité des éclairage led ainsi que la couleur pour certaines rampe. Souvent couplé à un programmateur horaire électronique.

RGB : Red Green Blue (rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led multicouleur

WRGB : White Red Green Blue (Blanc,rouge, vert, bleu) Communément utilisé pour parler des rampe Led blanche et multicouleur. Souvent plus lumineuse que les RGB.

Lumens : Quantité de lumière produite par la lampe. On parle de Lumens/litres pour savoir si un éclairage est suffisant ou non. Très utilisé avec l’arrivé des LED pour remplacer les valeurs en Watts qui n’ont pas le même impact.

Watts “W” : Unité de mesure de consommation électrique. on parle de 1W/L en chauffage et en éclairage néon, il n’est plus utilisé pour définir la puissance en LED (voir lumens). Coté pompe/filtre on utilise surtout les Litres/h.

Kelvin : C’est la “température de couleur” de la lumière délivrée par la lampe. En eau douce, il est conseillé d’utiliser une lampe avec une lumière autour des 6500° K pour un meilleur rendu et une meilleur absorption par les plantes. En aquarium marin, on préférera une lumière avec un rendu “plus bleu” autour de 10 000° K.

IRC : Indice de Rendu de Couleur, capacité d'un éclairage à reproduire le plus fidèlement possible la couleur obtenue par l'éclairage naturel.



  • Filtration :


Cyclage : il s’agit d’un temps d’attente à la mise en route d’un filtre pour permettre aux bactéries nitrifiantes de se développer et au cycle de l’azote de se mettre en place. Dure environ 3 semaines en eau tropicale mais sa durée peut varier.


Déchets Azotés : c'est la bête noire des aquariophiles. Il s'agit de la part des déchets issues de la faune ou de la flore potentiellement dangereuse pour les habitants de l'aquarium. Le rôle principale d'un filtre est de neutraliser ces déchets en substances moins toxiques pour la faune de l'aquarium


Nitrification : Transformation de l’ammoniac en nitrites puis en nitrates par l’action de différentes familles de bactéries aérobies. Nécessite donc un apport régulier en oxygène.


Filtration mécanique : Filtration qui retient les particules solides présente dans l’eau

Filtration biologique : Filtration qui épure l’eau de substance dangereuse pour le vivant en substance consommable par les plantes. Voir cycle de l’azote.

Filtration chimique : Filtration spécifique qui épure certaine substance sans les transformer. Charbon par exemple. Utilisation exceptionnelle en fin de traitement

Pompe : C'est l’élément qui apporte l'eau chargée en oxygène et en déchets azotés aux bactéries présentes sur les masses de filtration.


Filtre interne : Filtration mécanique et biologique avec une pompe de refoulement. Petit prix, pas de perte de chaleur, mais souvent de faible volume et prend de la place dans le bac.

Filtre externe : Système complet de filtration souvent plus efficace sans prendre de place dans nos bac toujours trop petits. Plus chère et plus technique, elle induit aussi une déperdition de chaleur à prendre en compte.

Décantation : Principe de filtration par gravité, l’eau traverse les masse filtrante pour compenser l’aspiration de la pompe en bout de décante

Bac a décantation : Idem a la décante mais externe au bac, souvent posé dessous, permet une plus grande surface de filtration et libère de la place dans le bac. Permet aussi d’installer tous les appareils techniques, thermoplongeur, sonde, UV. A ce jour l’un des système de filtration les plus efficace mais aussi les plus technique. N’est pas conseillé si on a besoin d’ajouter du CO2, donc à éviter pour des bac planté. Quasi obligatoire pour les aquarium au delà d'un certain volume.


Filtre cascade : Filtration posé sur le rebord du bac. Fait gagner de la place dans le bac, mais ajoute souvent du remous de surface important, incompatible avec l’ajout de CO2.

Pas de filtre : Communément utilisé en lowtech, c’est les plantes qui se chargent de consommer les déchets azotés




  • Les différents types d’aquariums :


Spécifique : un aquarium réservé à une seule espèce

Biotope : un aquarium ne contenant que des espèces animales et/ou végétales ayant la même origine géographiques et les même besoins. La région géographique peut être plus ou moins étendue.

Aquarium communautaire : un aquarium regroupant des espèces provenant de régions différentes mais nécessitant les mêmes paramètres

Aquascaping : un aquarium ou la priorité est donnée aux décors et à la végétation pour reproduire un paysage. Il existe différents type d’aquarium d’aquascaping et différents mouvements de pensée

Low tech : Un aquarium qui utilise le moins de technologie possible. C’est une pratique de l’aquariophilie qui permet de se passer de système de filtration électrique, de chauffage voir même d’éclairage pour certains. Il existe aussi le “no tech” qui n’utilise aucune technologie une fois l’aquarium lancé. Comme pour l’aquascaping, il existe différents types d’aquariums low tech et différents courants de pensée.

Poubellarium : c’est un aquarium souvent no tech, souvent d’extérieur, dont la cuve est composé la plupart du temps d’une poubelle, d'une ancienne cuve ou d’une grande bassine. Sert la plupart du temps à l'élevage de nourriture vivante ou de résidence d’été à certaines espèces.

Bac hopital : C’est un aquarium, souvent vide de décoration et de substrat, qui sert à isoler un spécimen à son arrivée pour une quarantaine ou a l’application d’un traitement.



Eau osmosée : il s’agit d’une eau obtenue par osmose, quasi “pure” et dépourvue en quasi totalité de ses minéraux, ce qui lui donne une valeur théorique de GH, KH, NO2, NO3 de 0 et une conductivité <30 µs/cm


Rodage : Il s’agit du temps nécessaire au paramètres d’un aquarium pour se stabiliser ou à une microfaune/flore pour se mettre en place. Sa durée dépend de l’espèce qu’on souhaite y maintenir.

Acclimatation : il s’agit de l’adaptation progressive d’un animal aquatique à une eau avec de nouveaux paramètres physico-chimiques. Nécessaire avant l'introduction de n’importe quel espèce animal à un aquarium.



  • Alimentation :


Nourriture sèche/Lyophilisée : Nourriture la plus répandue car directement prête à l’emploi et se conserve longtemps. Disponible sous plusieurs formes à adapter en fonction de l’orientation de la bouche des poissons.

Nourriture congelée : Peut se conserver surgelé sur une longue période mais nécessite une préparation préalable : décongélation et rinçage. Il s’agit souvent d’invertébrés qui ont été congelés.

Nourriture Vivante : La plus appétante pour les poissons, mais ne se conserve pas très longtemps. Certaines espèces n’acceptent de se nourrir que de nourriture vivante. il s’agit là souvent de petits invertébrés : crustacés ou mollusques.
Il est possible de réaliser son propre élevage de nourriture vivante ou d'aller le récolter en nature mais ils peuvent être vecteurs de maladies ou de parasites dans ce cas.


Nourriture Fraiche : Certaines espèces peuvent être nourries occasionnellement avec des fruits/legumes frais ou des feuilles sechées

Préparation Maison : Il est possible de préparer des friandises un peut plus élaborées pour les poissons ou invertébrés : lolies, sticks ou patée pour dicus par exemple.




  • Paramètres :


: C’est la température en degrés celsius de l’eau du bac. Les poissons supportent une plage de températures à ne pas dépasser pendant des périodes trop longues sous peine de les voir développer des pathologies associées.

PH (Potentiel Hydrogène) : C’est l'indice qui définit l’acidité ou l’alcalinité de l'eau : acide (inférieur à 7), neutre (égal à 7) ou alcaline (supérieur à 7).
Il est important de surveiller la valeur du pH car une faible modification est assez stressante pour les poissons. Teneur cible: fonction de la population 5,5 à 8,5 moyenne entre 6,5/7

KH/TAC : c’est la concentration en ions carbonates de l’eau. L’unité allemande KH est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TAC est environ égale à 1°KH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 0 à 15 moyenne entre 3 et 5 (0 en sol technique)

GH/TH : c’est la teneur totale en ions de l’eau, ce qui inclut aussi le KH. Elle définit si une eau est dure (GH>10°) ou douce (GH<8°). L’unité allemande Gh est la plus utilisée en aquariophilie. 2° TH est environ égale à 1°GH (1.12°). Teneur cible: fonction de la population 2 à 20 moyenne entre 5 et 10

NO2 : Nitrite : issue de la dégradation de l’ammoniac. Toxique pour les poissons même à faible dose (>0.2 mg/L). Teneur cible: 0 ! indétectable avec nos test en goutte

NO3 : Nitrates : issue de la dégradation des nitrites. Toxique pour les poissons à très haute dose et pour les invertébrés à plus faible concentration. Nécessite de l’oxygène pour être utilisé par les plantes. Teneur cible: 5 à 20

CO2 : Il s’agit de la concentration en dioxyde de carbone dans l’eau. Le CO2 est nécessaire à la pousse des plantes. Sa concentration sera dépendante du rapport PH/KH. teneur cible: 15 à 20 Mg/L

O2 : Il s’agit de l’oxygène dissous dans l’eau. L’oxygène est nécessaire aux poissons et aux plantes pour survivre. Le potentiel de dissolution de l’oxygène dépend principalement de la température et de la salinité. Teneur cible: 4 a 10 mg/L

NH3/NH4+ : L’ammoniac (si PH>7) ou l'ammoniaque (si PH<7) et son ion ammonium. Issue de la dégradation des déchets organiques. L'ammoniac et l'ammoniaque sont hautement toxique. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

PO4 : Les phosphates sont utiles à la pousse des plantes mais une accumulation est à éviter, car bien qu’ils soient inoffensifs pour les poissons, une trop forte concentration profite à la pousse des algues. Il est conseillé de garder un équilibre avec les nitrates à savoir 5 à 20% soit par exemple avec 10 de NO3, 0,5 à 2 de PO4.

Fe : Le Fer est nécessaire à la pousse des plantes et est primordiales pour maintenir des plantes “rouges” mais peut être nocif à trop forte dose, c’est pourquoi il est conseillé de garder la concentration entre 0.05 et 0.1 mg/L

Cu : Le cuivre est utile à la pousse de certaines plantes mais est toxique pour les invertébrés à faible dose. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

K : Le potassium est nécessaire à une bonne pousse des plantes et souvent oublié ou trop faible dans les engrais. Il n’a presque pas d’impact à forte dose, et l’on conseille un ajout immédiat dès la mise en eau. Teneur cible: > 5 moyenne à 10

Cl2 : Il s’agit de la quantité de chlore présente dans l’aquarium. Elle doit impérativement être à 0, c’est pourquoi, il est préférable de laisser reposer de l’eau de conduite 24 heure avant de la verser dans l’aquarium. Teneur cible 0 ! indétectable avec nos test en goutte

Conductivité : C’est la concentration totale en ions du milieu. Mesurée en PPM ou en µs/cm, sa mesure n’est représentative de la dureté du milieu (GH) que avec un KH proche de 0 (comme avec un sol technique par exemple). Sans ça, sa mesure n’apporte pas d’information fiable pour la maintenance d’espèces aquatiques.

Pouvoir tampon : capacité de l'eau à garder un PH stable. Il dépend généralement du KH. Plus il est élevé, plus le PH sera stable (mieux pour les poissons), mais plus il sera compliqué à changer. Peut aussi être régi par de la tourbe ou le sol technique.



  • Algues :


Filamenteuse : ne représente pas une catégorie d’algue en particulier mais peut être composée de n’importe quelle famille d’algue. Très présente en début de cycle elle est le signe d’un déséquilibre avec l’accumulation d’un temps d’éclairage trop important et d’une eau trop riches en nutriments.

Cladophora : Souvent vendue comme “boule anti-nitrates” (aegagropila linnaei), elle existe aussi sous d’autre formes bien moins esthétique et plus invasive (cladophora glomerata) qui est très souvent aussi présente dans ces fameuses boules, en tant que passager clandestin. Son éradication est très difficile et ne se fera pas sans peine.

Plumeau : espèce insensible aux algicides, on la retrouve souvent dans le courant du filtre, là ou les autres plantes se plaisent moins.

Corne de cerf : on la retrouve souvent sur les éléments de décors ou les feuilles des plantes à pousse lente, c’est sa forme caractéristique qui lui a value son nom. Elle n’est pas forcément le signe d’un déséquilibre mais certainement d’un milieu trop riche en nutriments.

Cyanobactérie : aussi appelé “algue bleue”, ce n’est pas réellement une algue mais une bactérie et elle n’est pas systématiquement bleue. Souvent présentes dans le sol, elles produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la faune de l’aquarium. souvent le symptôme d’un déséquilibre NO3/PO4.

Eau verte : absolument pas dangereuse pour les poissons, il s’agit de la prolifération de micro algues et phytoplancton souvent dû à une surexposition lumineuse. Souvent utile dans l’élevage de nourriture vivante.

Diatomée : aussi appelé algues brunes, elles résultent du déséquilibre des paramètres d’un bac, notamment un éclairage insuffisant ou un excès de silicate. Il n’est pas rare d’en retrouver lors du lancement d’un aquarium.


Dernière édition par Kracmak le Mer 1 Mai 2019 - 19:44, édité 4 fois

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Ven 5 Juil 2019 - 15:06
T'es en vacances maintenant ! t'as du temps libre ! Nous on bosse encore.
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Ven 5 Juil 2019 - 15:20
Mouais... Mais je ne pourrais pas tout faire.
Je vais bosser sur un sommaire et on se répartira les tâches en fonction de ceux qui veulent participer, et si oui combien d'articles vous voulez faire.
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Ven 5 Juil 2019 - 15:22
Moi je veux bien aider et rédiger une partie mais pas diriger le projet
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Ven 5 Juil 2019 - 15:24
Je peux diriger moi.
Je vais y travailler.
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Ven 5 Juil 2019 - 15:46
Sympa ton article
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Ven 5 Juil 2019 - 19:07
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